# Скандинавия: от едва великого до почти смешного

Алекс Сафир

Швеция, Дания, Норвегия... В прошлом великие страны, но состоялись ли они ныне?

Скандинавия: от едва великого до почти смешного

Наши предки - викинги

Что ни говори, но поездка в Скандинавию чарует своей загадочностью, и прежде всего потому, что мы мало о ней знаем, хотя и догадываемся. Впрочем, те догадки весьма противоречивы. Мы представляем культурные города с чистым воздухом и высоким уровнем жизни. высокие горы, сильных, честных и зажиточных людей, ведущих здоровый образ жизни,

Сейчас уже очевидно, что первые русские цари Рюриковичи происходили из шведского племени русов, живших на северной части берега озера Меларен, неподалеку от нынешнего Стокгольма. И по сей день эта территория носит название Руслаген. Если дословно перевести - "племя рыжих". Как бы нам не хотелось, чтобы они происходили от славян, увы - недавние генетические исследования подвели черту под сомнениями: и Рюрик, и Олег, и все их воинство были скандинавами. О том же говорилось в летописной "Повести временных лет", которую не стоит ставить под сомнение. На слуху названия древних племен - руги, херуски, пруссы. Не они ли дальние родственники, если не родные братья русских? Ведь явно однокоренные слова, произошедшие от еще более древних слов, значение которых может быть истолковано по-разному - "человек", "рыжий", "гребец" . Возможно, что и все три эти названия целиком определяли этнос - "рыжий человек-мореплаватель", либо что-то в таком роде. Даже в современных финском и эстонском языках слово "Швеция" звучит как "Рутси". Возможно, слово "парус" того же корня: где гребец, там и парус.

К чему это я? А вот к чему - во многих из нас по меньшей мере, часть варяжской крови, выходит, Скандинавия также и прародина наших предков. И побывать хотя бы раз в жизни попросту необходимо, чтобы увидеть те же самые пейзажи, которые миловали взор наших далеких предшественников, вдохнуть тот же воздух -может быть, придет озарение, и ты, если не узнаешь, то непременно почувствуешь собственную причастность к древней истории, родство с благородными витязями, храбрыми воинами, умелыми мореходами. Сама природа Скандинавии предопределила и стимулировала их пристрастие к судовождению. Характерная особенность местности - множество, глубоководных, длинных и узких фиордов, коими сплошь прорезана территория; их не перейдешь вброд и слишком долго обходить по суше - ведь простираются на десятки и даже сотни километров. А с берега на берег перебираться порой по нескольку раз в день требуется, посему лодки нужны, а еще лучше - крепкие, надежные корабли, тогда не только поперек, но и вдоль фиорда можно плыть, в море выходить, товары перевозить, торговать, обогащаться. А когда приспичит, то набеги на соседей осуществить, пограбить, попиратствовать. Здесь упрек им вряд ли уместен - времена такие, диковатые, законы не были еще изобретены, не то что сейчас - законы есть, государство на страже, но все равно грабят, хотя более хитро и изощренно. Мы к этому привыкли, а тогда люди привыкли к тому же, но подругому. Цель та же, но средства разные.

Одно смущает: судя по древним сказаниям, викинги не отличались добрым нравом, жестокость их зашкаливала, беспощадность шокировала даже в неотличающиеся человеколюбием Средние Века. Истинный викинг всегда воюет. Если он не воюет, значит, он умер. Или спит. Известно, что одержимые сребролюбием, они вторгались на любую территорию, где сулилась добыча, убивали всех подряд, кто стоял на их пути - будь то женщина, старик или даже ребенок. Викингов называли "божьей карой", ежели они начинали схватку, то уничтожали всех подряд, либо погибали сами, все до единого. Впрочем, в Англии викинги грабили исключительно церкви и аббатства. Видимо считали, коль церковь есть, больше воровать негде. Отсутствие инстинкта самосохранения у викингов и презрение к возможной и даже вероятной смерти долгое время представлялись для всех загадкой. Объяснить все это лишь только меркантильными соображениями, пресловутым их неудержимым сребролюбием, достижением достатка любой ценой всегда ставилось под сомнение. Далеко не всякий готов отдать собственную жизнь за кучку монет. Героизм и жертвенность как правило возникает, когда защищаешь собственную жизнь, или жизнь твоих близких родственников, свое жилище и территорию, что теперь называют патриотизмом. Еще, коли гол как сокол, и нечего продать, чтобы заполучить краюху хлеба, голод совершенно достал, и ничего иного желудку явно не светит, кроме как отобранной еды у других. Но здесь не тот случай - земли скандинавские вовсе не скудные, в лесах - дичь, а в водах, как нигде еще, полно рыбы, с голодухи не умрешь. О защите своего дома и территории также речь не идет - почти все драки затевались на чужбине, а к себе в гости никого не ждут, да и никто к ним в ледяную глушь не стремится? Что же тогда?

Ответ найдем в религиозном мировоззрении и этнических традициях (сознательно не называю их "культурными", ибо наверняка бескультурные - эпоха-то дикая стоит на дворе!). Если спросить у самих викингов той поры, они бы ответили одним недлинным словом: Вальхалла! Слово не понятное, но для аборигенов оно существенно, даже всеобъемлющее. Значение его - дословно: "чертог павших", а точнее, воинский рай - мечта каждого викинга. Этот небесный дворец представляется как огромное строение с крышей из позолоченных щитов и стенами, составленными из крепкий боевых копий. Там внутри - бесконечная, вечная жизнь (конечно, после земной смерти), сплошные удовольствия - пиры, забавы, роскошь, воинские игры, прекрасные девы. Совсем не поxоже на христианский рай, где процветает благочестие, и вкушают цветочный нектар. В Вальхалле пьют мёд. Казалось бы, какая разница - из нектара все равно производится мёд. Тем не менее, отличие большое. Это примерно как между свеклой и самогонкой из свеклы. Пьют викинги в раю собственно не мед, а медовуху - алкогольный напиток. Занятно, что прижизненное употребление горячительного являлось священным ритуалом, своеобразной подготовительной тренировкой к переходу в потусторонний мир. Особую разницу не видели в том, если человек физически мертв или мертвецки пьян. Что касается женских ласк, то их обилие в Вальхалле совсем кстати, ибо компенсирует явный недостаток во время долгих военных походов. Но оставленные дома жены явно не скучали. Не даром же вопреки исторической правде изображают викингов в рогатых шлемах, притом что в действительности у них были шлемы самые обычные, а зачастую даже не металлические вовсе, а кожаные. Почему все-таки викингов рисуют "рогатыми"? Возможно, их считали исчадиями ада за проявляемую необузданную ярость, словно явившимися из преисподней, а как принято считать, дьяволы обязательно должны быть с рогами. Впрочем, возможно и другое объяснение: бог викингов Один по-традиции изображался в шлеме с крылышками, которые неискушенному наблюдателю могли казаться рожками.

В Вальхалле умерший викинг - в воинском почете, он сыт и пьян, развлекаем и весел, услажден медовухой и женским вниманием; и так изо дня в день, постоянно и бесконечно. Не жизнь, а мечта. Куда скучному христианскому раю - он в подметки не годится Вальхалле. Но как же попасть в Вальхаллу? Что требуется? Нет, не всенощные молитвы, не обивание церковной паперти лбом в бесконечных поклонах. Нужна лишь храбрость, воинская доблесть, и что самое главное - обязательная смерть в бою. Только погибший воин достоен вечной загробной жизни в Вальхалле. Отсюда - презрение к смерти, вернее, даже радость быть удостоенным ею. А ежели воин и смел, и вынослив, и непобедим? Что тогда? Увы, коли умер собственной смертью - не видать ему рая. Никакие заслуги ему не зачтутся, исключений не будет.

Именно поэтому седовласые грозные воины, которым "не посчастливилось" умереть в бою с врагами, достигнув преклонного возраста, и решив, что пришел их черед, собираются на последнюю сходку. Они хорошо знают друг друга, уважают, ценят, помнят бесчисленные подвиги. И начинают... сражаться между собой. Но не бутафорскими мечами, а всамделишными, не деревянными, а что ни на есть боевыми, острыми металлическими, и не для забавы, а всерьез, до смерти, до конца, так, чтобы ни один из них не остался в живых.

Кажется дикостью. Но какие времена, такие и нравы. И понятие счастья и вечной жизни иное, чем сейчас, у них оно наступало лишь после собственной смерти в сражении - непреложном условии достижения блаженства. Мне рассказывали очевидцы, участвовавшие в Чеченской и афганской войнах, что лица павших в бою не искажены от нестерпимых болей, вызванных смертельными ранениями. Они кажутся спокойными и умиротворенными. Организм запрограммирован на облегчение страданий перед наступлением смерти. Биологическая система усиленно вырабатывает эндорфины, по действию подобные морфию, своего рода "гормоны счастья", снимающими боль, и ввергающими в эйфорию. Так что рай умирающих начинается еще при земной жизни, хотя и в последние ее минуты .

Итак, с мотивацией викингов и причинами их бесстрашной доблести мы разобрались. Но почему же они были столь жестокими, оставляя после себя лишь развалины, массу трупов, не щадя никого? Причем здесь зарезанные ими малые дети и беременные женщины? Какая в том доблесть? Все это скорее напоминает помешательство....

И представьте, именно это и есть разумное объяснение. Помешательство разума, помутнения сознания - отчего это у них? Опьянение кровью, ярость, рожденная на поле боя - месть за павшего товарища? Но ради чего по-сути мстить, если твой погибший друг непременно попадет в вожделенный рай? Нет, ярость в данном случае не следствие, а причина.

Редко афишируемый факт - викинги перед боем употребляли специальный отвар, который придавал им силы и отвагу. По преданию, только они, северяне, могли безболезненно пить его. Для иноплеменника такое зелье - сущий яд. Это отнюдь не медовуха, ей баловались в средневековье многие европейские народы, для подъема сил негодная, наоборот, ослабляющая организм - как уже отмечалось, пьяный от медовухи зачастую подобен мертвому. Но в данном случае наоборот, перед боем требовались силы, причем недюжинные, для осуществления тех бесчинств, о которых шла ошеломляющая молва. Видимо, нечто наркотическое, возбуждающее нервную систему, входило в состав. Столь обильного, как сейчас выбора на черном рынке наркотических средств, тогда конечно не было. Тем более, не было интернета ни для покупки наркотиков, ни для использования его самого для одурманивания. Зелье изготавливали викинги собственноручно. Представляете, если бы сейчас каждый готовил дурь сам - какая угроза мировому бизнесу!?

Но викинги о том не задумывались - использовали подножные средства, а именно .... мухоморы. Вероятно, в древности, кто-то из предшественников, плохо разбирающийся в грибах, по ошибке сварил и употребил мухоморный отвар. Он понял свою промашку, но не умер, ибо для смертельной дозы нужно съесть не мене трех таких грибов. Недавно узнал: оказывается существуют и съедобные виды мухоморов. Но видимо те, которые содержат яд, нашему герою понравились больше - шутка ли, совсем немного питья, а глючит как от бочонка медовухи, и потом не как грязная свинья лежишь, а гордым орлом летаешь, сил кажется столько, словно горы способен свернуть, приходит и отвага, и ярость; все представляется возможным, достижимым, сам себя ощущаешь богом, а весь грешный мир созерцаешь, словно у ног твоих распростертым.

Однако, моим любимым читателям я категорически не рекомендую подобное даже пробовать, не хочу их терять. Помните: что викингу - питие, то русскому - отрава. Я уже не говорю о немцах - им вовсе кранты. Впрочем, и без пития тоже.

Экспансия викингов в Европу в некоторой степени обуславливалась недостаточной их хозяйственной занятостью осенью, зимой и весной. Климат северный, заниматься земледелием можно лишь в летний период, в остальные месяцы - разве что на печи сидеть. А им так не хотелось, вот и отправлялись на материк - по началу торговать. Но товара было немного - обычно лишь шкурки пушных зверей, добытые охотой, их обычно не в избытке заготовишь, да и достаточно быстро раскупались. Торговцы оставались не у дел. Выручка от продаж была невеликой, оставалось свободное время, которое как правило использовали для неумеренных алкогольных возлияний. Деньги кончались, викинги оставались без средств, умудряясь пропить даже больше, чем заработать торговлей. Продавать уже нечего, а нищими возвращаться домой не хотелось, тем более не желали выглядеть побирушками на этом празднике жизни, среди обильных базаров и пестро разодетой толпы зажиточных европейцев.

Да, именно, зависть и жадность толкали на неблагородные, разбойные дела. Это у них получалось на много успешнее, нежели торговля. Дома, в свободные от земледелия месяцы, викинги забавлялись военными упражнениями. Общество поощряло эти игры; по крайней мере, не пьянствуют - уже хорошо. Лишь бы опасная сноровка не касалась внутренних разборок - для этого имеются строгие племенные законы, писанные и не писанные; хочешь потешить тщеславие, а заодно удовлетворить сребролюбие - на здоровье: отправляйся за море, ищи там добычу, воинскую славу, режь, грабь, пей, буянь и гуляй, а дома ни-ни, не позволено.

Самые первые набеги викингов осуществлялись из Бергена, откуда отплывали их суда-драккары. Ныне весьма милый, аккуратный и цивилизованный город некогда имел дурную разбойную славу. В средние века это место наводило ужас.

Хотя поначалу викинги были торговцами, они везли серебро, шкуры, меха, масло, янтарь - товары, имеющие широкий спрос в Европе и Византийской империи. Но это продолжалось недолго. Что-то пошло не так, и они достаточно быстро занялись грабежом тех, с кем ранее мирно торговали. Викинги решили, что разбоем легче зарабатывать. И составили о себе память именно в таком качестве. Плохое помнится дольше, а хорошее забывается. Поэтому считается, что викинги ворвались в историю, размахивая топорами. Их жестокость зародилась глубоко внутри их душ, они стали опасными не только делами, поступками, но и мыслями и верованиями. С тех пор понятие викинг стало не только статусом, но и образом жизни, чтобы стать викингом, надо было искать приключения в открытом море. Они оказались подготовленными к искусству кровопролития, это было заложено в их корнях. Северные божества формировали дух викингов, превосходство силы. Кумиром их был бог Тор, обладавший магическим "поясом силы" и безнаказанно крушивший всех подряд тяжелым молотом. Даже в те диковатые, жестокие средневековые времена, свирепость викингов являлась немыслимой, несопоставимой с принципами христианства, где главное - душа. У викингов понятие бессмертия души - не главное , а важна земная слава и почести. Они говорили - "Душа умрет, и ты умрешь, но репутация - бессмертна". Самое страшное, чего они избегали, это - обвинение в трусости.

Викинги датские и норвежские первоначально устраивали рейды на территории Ирландии и Англии не столь за богатствами монастырей, как принято считать, сколько за людьми, рабами. Этот факт стараются замалчивать - кому из нынешних цивилизованных скандинавских стран (по крайней мере, как они себя сами считают, либо желают выглядеть именно так) захочется оказаться наследниками диких варваров, занимающихся работорговлей? Исторические хроники хранят данные, сколько они привозили оттуда рабов, из каких племен. Тогда рабы были самым ходовым товаром. За мужчину платили 13 унций серебра, за женщину - 8. Если по нынешним ценам, то это $150-$220 за человека. Не столь казалось бы дорого. Но товар был ходовым, долго не залеживался, легко реализовывался, т.е. по нынешним понятиям, был высоко ликвидным. Так что человеческое существо в те времена не больно дорого ценилось. Даже если за один набег привозилось 400 невольников, то экспедиция по нашим меркам не была уж больно доходной, учитывая, что отряд викингов составлял несколько сотен, притом и риск похода был весьма велик, так как связан с путешествием по бурному северному морю, причем в зимнее время, да и возможными ранениями, полученными при захвате невольников.

Хотя викинги шведские тоже не гнушались работорговлей, тем не менее, их главная цель была обмен и торговля товаров. Почему? Так было выгоднее. Доставка рабов из Руси требовала их привод из глубин континента, ибо слишком немногочисленным тогда было прибрежное население. В сравнении с доставкой рабов из Ирландии, исключительно морским путем, это было трудно, долго и достаточно затратно. А следовательно, не прибыльно. Другое дело византийские товары, тем более продукты и товары восточные, кот. можно было выгодно обменять на собственный скандинавский товар. Константинополь был тогда наиболее обширным рынком, где можно было купить все. Что же везли викинги в Византию? Да все, чем их снабжала северная родина. Неверно думать, что это была бесплодная тундра. К примеру, не сложно было раздобыть меха и шкуры животных - в тамошних лесах водилось много дичи. А янтарь - продукт повышенного спроса в Византии - просто таки под ногами валялся по берегам скандинавских рек. Итак, торговать было чем. Викингов на Константинопольском базаре было легко узнать - рыжеволосые, зататуированные до кончиков пальцев.

А что же викинги покупали? Самым желанным был шелк. А за него на родине можно было получить большие деньги. Викинг, обосновавшийся в Константинополе, в течение двух лет мог заработать столько, сколько средний скандинавский землевладелец за всю жизнь. Ну и конечно, их прежде всего интересовало серебро, как товар обмена. Его количество тогда измерялось в кунах (монетах) или в гривнах, представляющих собой вытянутые слитки, массой 204 грамма. Длинный, плоский металлический брусок напоминал сбитую прядь длинных густых седых волос - гриву, что и определило такое название. Нынешняя украинская валюту так же зовется. А что же наш рубль? Это также мера серебра, однако, меньшая по номиналу, чем гривна. Дело в том, что торговцам требовалась более мелкая валюта. Ну как расплатиться, если нужно заплатить лишь половину гривны или четверть ее? А коли потребуется давать сдачу? Поэтому слиток гривны рубили по длине на четыре равные части. Не мудрствуя лукаво, каждый отсеченный кусок для краткости стали именовать рублем. Следуя традиции древних времен, российский рубль и ныне по номиналу только часть гривны. Но как говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве, если у тебя рублей на много больше, чем у кого-то гривен, кто богаче, ты или он?

Увы, практически ничего нового ни в науке ни в технике, не говоря уже о философии и этике, викинги не принесли миру. Разве что конструкцию обтекаемого, легкоходного дакара, их лодки, это - единственное, достижение викингов. Ах да, я еще не упомянул ярость и силу, которыми они зарядили все народы Европы, и нас с вами. К примеру, новгородские ушкуйники - вольные, вооруженные люди - вели себя точно так же, как викинги, в смысле разбойных налетов на соседей. Более того, даже грабили и русские города, например в XI веке разграбили Кострому и Ярославль и жителей продали в рабство.

В древнескандинавском обществе воин-викинг по традиции зачастую становился берсерком, то есть посвященным богу Одину. В соответствии с этим, он обязан был перед битвой исполнить обряд, выпив "волшебную" настойку из мухоморов, приводящую в состояние повышенной агрессии, и понижающую восприятие боли, что делало его мало чувствительным к ударам. Потом сражался неистовство, проявляя недюжинную силу, быструю реакцию и даже неощутимость полученных им ран. Если психотропную настойку не успели вовремя приготовить, то вместо нее пили большое количества алкоголя (медовухи). Говорят, что подобное возбужденное состояние можно объяснить и боевым или религиозным трансом, достигаемым без применения каких-либо вообще наркотиков. Подобным образом распаляли себя в старину малайские и индонезийские воины, а в настоящие время подобную практику под названием "рам муай" используют тайские боксёры.

В Скандинавии можно было заниматься сельским хозяйством или другими хозяйственными делами лишь в теплое время года, которое длилось в этом северном крае, ох, как недолго. А вот в продолжительный зимний период оставалось разве что есть, пить да скучать, набирая силы для будущих "подвигов".

Так что накопившаяся энергия затем вовсю изливалась в беспощадных, жестоких набегах. Практически каждая страна, обладающая морской границей подвергалась грабежу. Более того, викинги успешно использовали и речную навигацию. Большой опыт судоплавания предоставлял викингам серьезные преимущества. В то время самые богатые, торговые и стратегически важные населенные пункты располагались на берегах рек и морей. Если бы викинги тогда опирались на собственную крепкую государственную структуру, они могли завоевать всю Европу. Однако, их социальная сплоченность не была достаточно крепкой, языческая религия не являлась объединяющей общество, поэтому в памяти истории воспоминания о викингах сохранились, как о многочисленных шайках разбойников, и не более того. Впрочем, о бандах достаточно агрессивных и успешных. Их набеги заполонили всю западную Европу вплоть до Сицилии, а в восточной - захлестнули бескрайние славянские просторы от Скандинавии до Византии. Экспансию в сторону Британии, Ирландии, Исландии и Гренландии вели преимущественно предки нынешних норвежцев, северной Францией и Германией интересовались викинги-датчане. И те и другие осуществляли набеги даже на итальянские земли. А предки шведов и датчан, когда по собственной алчности, когда вполне легитимно - по приглашению (о чем свидетельствует летопись), хозяйничали на Руси. Впрочем, все скандинавы говорили тогда на одном языке, и составляли по большому счету, единую нацию. Да и сейчас их речь очень похожа, и нет серьезной проблемы в понимании друг друга. Тем более, шансов сильно разобщиться история им не предоставила. Когда-то Дания владела Швецией, очень долго обладала Норвегией, некоторое время Норвегией, наоборот, владела Швеция, и та же Швеция в давние времена завоевывала датские территории. Население нынешней Скандинавии перемешано; не разберешь, кто от каких викингов произошел. Да и в Европе подобная картина.

К слову, приведу такой пример. Со мной работает итальянец. Он высокого роста (даже выше меня, при моих-то 190) и несколько моложе. С ним сложились добрые отношения. Никогда не думал о нашем внешнем сходстве. Однажды он показал мне свою фотографию, сделанную лет 20 назад. Я просто-таки был обескуражен. Затем я принес мою карточку, где был запечатлен в молодости. И вот на этих старых фото мы выглядели с ним как близнецы. Казалось бы, где он, а где я? Где его родина, южная Италия, и где северная Украина, откуда я родом? Впрочем, ни моя, ни его внешность - не типично итальянская, и не типично украинская. Не слишком часто встречаются похожие люди. Не слышал об итальянцах среди моих предков, а его родословная не связана с Украиной. В чем же тогда дело? Напрашивается версия - и его, и моя внешность унаследована от тех, кто в древности обосновались в его и наших краях, приходящимися родственниками друг другу. Скорее всего это и были те самые викинги, что оставили не только о себе память, но и доминантные гены многим народам завоеванной ими Европы.

Надо признать, что такой факт не больно мне льстит. Уж никак не хотелось бы предполагать, что какой-то жестокий норман мог быть моим прямым предком. Я бы предпочел вести родословную от просвещенных народов Европы - греков, французов или англичан. Но родственников, увы не выбирают.

С другой стороны, явные потомки викингов - норвежцы, датчане, шведы и исландцы - ныне весьма цивилизованные нации, и вовсе не агрессивные как в былые времена. Их невероятная, пресловутая ярость сошла на нет с принятием христианства. До сих пор ума не приложу, как это произошло, кто заставил. Их родственники, потомки Рюрика, правящие на Руси, где проявлялось непосредственное влияние Византии, приняли христианство на сто лет раньше, чем их братья на исторической родине - Скандинавия еще долго оставалось диковатой и недоступной для цивилизации страной. Притом древняя языческая религия, воодушевляющая на борьбу и восхваляющая необузданную силу, была для них явно привлекательнее и более соответствовала народным традициям, чем христианская мягкая покорность. Как бы то ни было, с принятием новой веры, мятежный дух викингов смирился, вернее пока затаился, в последствии периодически пробуждаясь, когда Швеция во времена королей Густава II Адольфа и Карла ХII в XVII и XVIII столетии снова принималась за старое - грабить соседей в жестоких войнах. Но времена уже были не те: их противники окрепли и могли дать сдачи. В результате оба эти короля пали на поле боя. Я видел их могилы-саркафаги в стокгольмской церкви Риддархольмена - достаточно невзрачные, ни украшений, ни королевского убранства. Надо же - всю жизнь стремились к богатству, да и награбили немало, а упокоились столь скромно. Увы, в могилу богатство не унесешь, а похоронят ли с почестями или кое-как, на то желание их близких; волю умерший монарх не явит, а награбленные средства наверняка окажутся нужнее тем, кто жив, тем более, что надурняк достались.

Но самой одиозной личностью из королей в Швеции был Эрик ХIV в середине XVI века. Не знаю, пил ли он зелье из мухоморов, но ярость проявлял такую, что даже викингам не снилось: своих плененных врагов он рвал зубами (в прямом смысле этого слова), и даже тех из них, которые уже скончались от невыносимых пыток, он продолжал терзать, кусая их трупы с не меньшей яростью. Ну, а мы вспоминаем лишь Ивана Грозного, как самого кровавого деспота. Куда ему до Эрика? Вот привыкли же сами себя бичевать, мол, все самое страшное происходило в России. Оказывается, далеко не так. Родина жестокости - не наши края. К тому же, Грозный также являлся потомком скандинавов, ибо свой род вел от Рюрика.

Чем больше углубляешься в исторические исследования, тем более открываешь неожиданные факты. Оказывается, древние скандинавы изначально считали исконно своими провинциями восточно-европейские территории, относящиеся ныне к Украине, Белоруссии и России. Эти земли, лежащие к востоку от их нынешней вотчины - Скандинавии, в древних сказаниях викинги называют Биармией и Гардарикой. К первой относили нынешнюю Карелию и Кольский полуостров, земли северные, дикие, видимо, населенные преимущественно медведями, нежели людьми ("беар" - переводится как "медведь"). Викинги впервые приплыли в 870-х годах в устье Северной Двины и тогда по-сути открыли Биармию. Гардарики же представляет бомльший интерес. Собственно, это земли всей древней Руси, лежащие к югу от Биармии вплоть до Черного моря. Иногда их еще называли Острогардом, что означает: "восточная страна". Напрашивается аналогия... с Австрией. Ее исконное название в германском мире - Остеррейх (опять-таки "восточная страна"). Что же получается, для викингов древняя Русь была такой же родственной как Австрия для Германии?

А что означает слово "Гардарики"? Дословно переводится как "городки". Видимо, когда викинги пришли на эту территорию, там уже существовали небольшие города, возникшие как поселения вдоль древних торговых маршрутов. Но кто же основал их? Хотелось бы, чтобы древние славянские племена, жившие по берегам рек. Коль существует город, то должен быть князь, однако о славянах-властителях нет никаких свидетельств. Известно лишь, что жители платили дань хазарам. Напрашивается предположение: хазары до прихода русичей-викингов и были владельцами этих городков. На картах Хазарского каганата территория нынешней Украины указана как принадлежащая именно этому государству. Скорее всего, тогда сильное городское управление в современном понятии не существовало - хазары вели преимущественно кочевой образ жизни, лишь время от времени появлялись для сбора дани.

Вот еще что особенно интересно - происхождение названия города Киева, где я кстати родился. Нам всегда говорили, что это имя собственное, так мол звали князя, основателя города. Но вот что оказалось: первоначальное древнее название звучало несколько иначе, хотя и похоже. Не сочтите за дерзость, но из песни слова не выкинешь, даже если оно почти ругательное. Но что нецензурное сейчас, в древности могло быть вполне приличным. Не стану томить читателя: Киев изначально назывался Хуэ. Слово явно не славянское, удивительно похоже на китайское. Но откуда там взялись китайцы? Слишком уж далеко от Великого Шелкового пути - главной магистрали их торговли. Может кто отклонился от маршрута? Всякое возможно. Достоверно лишь, что во Вьетнаме до сих пор существует древний город с таким же названием. Было бы наивно предполагать какую-либо связь с Дальним Востоком - по тем временам, явно непреодолимые расстояния. Надо ли вообще так далеко ходить? Особенно, если разгадка прямо перед носом: представьте, это слово имеется во всех скандинавских языках - и в шведском, и в норвежском, и в датском, и в исландском. Даже в английском! Основное его значение - "оттенок", но может означать еще "цветущий", "шумный". - чудесные определения красивого, оживленного города! Также, вполне вероятно, что имелось в виду несколько иное. В древности этим словом обозначали такие понятия как "доля", "часть", "пай". Здесь ближе к истине: возможно это был некий "удел", предназначенный какому-то властителю в наследство -такая интерпретация кажется даже более достоверной.. А как же тогда хазарская версия? Представьте, и для нее нашлось подтверждение, хотя сделать это оказалось непросто: если название хазарское - то какой язык был в употреблении? Естественно, хазарский. Это местный простонародный говор, на тюркской основе. Но был еще у них официальный, государственный - древнееврейский язык. Выглядит неожиданно, тем не менее, достоверно. Примерно в 8-м веке н.э. Хазария приняла иудаизм в качестве государственной религии. Почему не христианство или ислам, господствующие в соседних мощных стран - Византии и арабском халифате? Да потому, что не желали зависеть от них, стремились сохранить государственную самостоятельность, в истоке которой непременно лежит духовный суверенитет.

Хазарский народный язык практически не сохранился, не дошли письменные свидетельства до нашего времени. Можем лишь предполагать, каким он мог быть. По мнению многих специалистов, хотя хазары этнически близки к персам, но их разговорным языком являлся тюркский диалект, родственный азербайджанскому и венгерскому. Представьте, старое название Киева присутствует и у них, причем имея то же самое значение, что и в скандинавских. Древнееврейский язык возродился после создания государства Израиль, тем задача облегчается. Поищем и там - оно есть! Это слово ????, звучащее как "хуэн" или "гвен", означает "многокрасочность".

Вот и выходит, что поистине универсальное слово "Хуэ", общее для множества языков мира, само по себе не должно вызывать негативные ассоциации. Впрочем, я не желал бы переименования Киева его историческим названием. Почему? Ну только представьте, соберусь я поехать в свой родной город, как я об этом здешним друзьям скажу? Засмеют. И что хуже, сами, изощряясь в остроумии, пошлют меня туда же....

Противники "норманской" гипотезы происхождения русских князей от варягов очень часто приводят такой аргумент: почему при заключении договоров с Византией, они скрепляли их клятвой Перуну, славянскому божеству, а не собственному, скандинавскому богу Одину, или хотя бы Тору, что рангом поменьше, но также почитали на их исторической родине? Факт достоверный, отрицать его никто не собирается, но объяснить возможно. Во-первых, именно славянскому Перуну до принятия христианства поклонялось подавляющее большинство населения Руси, князей из варягов они готовы были принять, а чужую веру - нет. Правитель-чужеземец каких бы богов с рождения он не чтил, отлично понимал: не его, а религия большинства народа является государственной. Отсюда и упоминание славянских богов в заключенных договорах. Кроме того, вполне вероятно, что и сами призванные князья принимали новую для них веру, так, как делали их последователи на российском престоле, изначально воспитанные в другой религии - Петр III, Екатерина II. Если же первые русские князья оставались верными своим скандинавским идолам, то клятва именами чуждых им славянских богов, в коих они по-существу не верят, могла иметь плутовскую и коварную цель дальнейшего несоблюдения принятых ими обязательств.

На первый взгляд кажется, что вера в Перуна и остальной пантеон народных богов очень быстро вытеснила веру в Одина. Но мне кажется, это не совсем так; возможно обе языческие религии существовали одновременно, параллельно. Многобожие - достаточно гибкая философия: коль можно верить в 10 богов, то почему бы не в 20? Почему не добавить еще каких-либо, тем более, ежели в них верит правитель? Известны исторические факты, когда в древнем Риме наравне с местными богами почитали изначально чуждых, восточных божеств - египетскую Исиду и персидскую Митру.

Если так, то должны были сохраниться отголоски скандинавских богов в культуре, языке или преданиях. Представьте, такие есть. Мы сами того не осознавая, упоминаем имя Одина практически ежедневно, каждый из нас, и я, и вы тоже. Не догадываетесь? А ведь все так просто. Следствием его имени является цифра "один", или "единица", если хотите. Действительно, Один - самое сильное и главное божество викингов, потому он первый из всех. Теперь мы упоминаем его имя всуе, в основном при денежных расчетах. Если не молимся, то своеобразно апеллируем к нему. А что тут удивительного? Викинги ведь славились сребролюбием, все их помыслы и набеги имели целью обогащение, и кто им в том помогал, как не бог Один? Именно от него и велся счет.

В народных сказаниях и классической литературе частенько встречается выражение - "во время оно". По смыслу это значит - в старые, очень давние времена. Вот только версии, приводимые в словарях о происхождении этого фразеологизма, совершенно не убедительны. Они ведут его от старославянского "он", будто бы употреблявшегося когда-то взамен нынешних местоимений "тот" или "там" - в контексте выражения не очень вяжется. Иное дело, если предположить, что "оно" соответствует понятию "Омдин", тогда целая фраза проясняется - "это случилось во времена Одина". Хочу заметить, что в старом английском языке слово "он" (one) - означало все ту же единицу, первую цифру исчисления, знак Одина. Лишь в недалеком прошлом англичане стали произносить ее как "ван".


... К разным прочим шведам


Итак, по крови шведы - наши двоюродные или троюродные "братья". Как и прочих скандинавов, их мы ныне ценим за миролюбие, значительный вклад в науку, технику и культуру. Понятия "шведская стенка", "шведский стол", "шведская семья" - уверенно вошли в наш лексикон. Я уже не говорю о таком "важнейшем" словосочетании, как "водка-шведка" - ну куда мы без нее? Однако, оказывается сами шведы понятия не имеют об этих терминах, всё у них называется иначе. Не парадокс ли? Впрочем, такое не только там: то, что у нас зовется "американскими горками", в США нарекли как ни странно "русскими". Еще конечно, у всех на слуху Нобелевский комитет, Нобелевская премия, впрочем имеющие больше отношения к Норвегии, хотя сам-то Альфред Нобель стопроцентный швед.

Симпатия русских к этой стране появилась не так уж давно, возможно лет 50 назад, не более. Издавна Швеция воспринималась как недруг, неприятель, причем не очень опасный, но чванливый и бахвальный, и уважения явно не заслуживающий. Почему так? На мой взгляд, мнение установилось во времена князя Александра Невского, в XIII веке разгромившего шведское воинство ярла Биргера. Самонадеянный заморский правитель направил князю высокомерный вызов - "Я пленю твою землю. Если можешь, сопротивляйся". Притом оказался столь беспечным, что даже не удосужился выставить надлежащий ночной дозор, и был взят врасплох воинской дружиной Александра. Уставшие шведы отдыхали после долгого перехода, когда под прикрытием утреннего тумана на них как снег на голову в июле "свалилось" небольшое, но яростное русское воинство; используя внезапность и неподготовленность шведов, их сопротивление легко было сломлено. Сам Александр нанес Биргеру тяжелое ранение в голову, на всю жизнь обезобразив его лицо шрамом. Ну какое уважение может быть после этого к "сконфуженным" шведам? По деломм им, наглым захватчикам, - как тогда, так и сейчас заявляют наши соотечественники, не ведая, что шведское вторжение, вероятнее всего, являлось местью за разорительный поход новгородского войска в Швецию, случившийся за несколько десятилетий до Невской битвы. Тогда русские сожгли их столицу - Сигтуну и разорили земли. Но победителей не принято судить, а побежденные по традиции не достойны уважения. И как говорится, нет худа без добра - кто знает, может быть именно факт сожжения Сигтуны сподвиг ярла Биргера затем основать новую столицу, замечательный город Стокгольм? В Сигтуне мне удалось побывать - совершенно заурядный город, ничего особенного. Видимо так же думали новгородцы, когда его сжигали....

Во времена Петра Первого почтение к шведам тоже не выказывалось, несмотря на то, что те были достаточно сильны. Их король Карл XII мечтал сравниться доблестью с его предшественниками на троне - удачливыми завоевателями датских и германских земель, тогда неслыханно обогативших страну, превратив в одну из могущественнейших в мире. Но как и во времена Александра Невского, шведы на России зубы сломали, что произошло по причине неумеренной заносчивости, нелепого чванства и легкомысленной недооценки противника. По-сути, Карл XII был Гитлером своей эпохи - те же имперские устремления, пренебрежительное отношения к другим нациям, как к неполноценным. Соответственно, заслужил печальный конец. В результате, изголодавшая, измотанная шведская армия под Полтавой всего за два часа боя потерпела сокрушительное поражение. Увы, перед двойным численным преимуществом русского войска и 30-кратным превосходством в артиллерии, шведам кроме неумеренной гордости и неистовой ярости нечего было противопоставить. Историк Ключевский писал, что русским проиграть битву было невозможно, она была выиграна еще до сражения. Однако, не Полтавская битва была столь важна, как победы на море, где шведский флот был особенно силен, но и они также завершились успехом во славу русского оружия. Отныне высокомерное отношение к шведам стало свойственно российской аристократии. Помните, как у Пушкина в "Медном всаднике" - "Отсель грозить мы будем шведу.... на зло надменному соседу". Так совершенно точно передано настроение Петра Великого. Впрочем, сам Пушкин, как типичный оппозиционер российской власти, более симпатизировал врагам, награждая шведов эпитетом - "сыны любимые победы" в поэме "Полтава", акцентируя прежние воинские достижениях нежели на поражении в битве, о которой пишет.

А вот интеллигентный Тургенев не больно их жаловал, сознательно переставляя буквы, порой называл "вшедами". В творческих и высших кругах процветала "анти-нормандская" теория происхождения первого русского князя Рюрика. При явной ее абсурдности и противоречии с летописными источниками, тем не менее тогдашняя шведофобия во времена Смуты в XVII-м веке и потом сыграла положительную роль в укреплении Российского государства и положила конец настойчивым претензиям шведов на русский трон.

И наконец, Маяковский. Несомненно, каждый помнит его "Стихи о советском паспорте", где к шведам его отношение, как к "разным, прочим". Хотя он и пишет скорее о бездушных таможенниках, которые с презрением проверяют их паспорта, "не повернув головы качан и чувств никаких не изведав", тем не менее и собственное авторское пренебрежение явно просматривается.

А что говорят о шведах их ближайшие соседи - финны, норвежцы, датчане? Увы, также не больно жалуют. Особенно в том преуспевают финны. По их мнению, шведы - белоручки, неженки, ничего не знают, ничего делать не умеют, мужчины в лучшем случае, попросту тряпки, в худшем - сами понимаете кто. Друг друга называют дураками. В узком кругу постоянно негативное мнение. Шведы могут неделями имесяцами вынашивать какое-либо решение, пытаясь обсудить его совсех возможных сторон иприйти кконсенсусу. Уних очень трудно добиться конкретного ответа. Требуется время, чтобы понять истинное значение вежливых фраз типа "нужно внимательно изучить этот вопрос". Насамом деле это означает, нечто иное, как "нет". Каждую деловую беседу шведы неизбежно начинают сболтовни накакие-то личные темы, илишь потратив кучу времени, переходят наконец-то кделу. Отдолгого общения сними устаешь- слишком скучно. Иногда финны вообще о них ничего не говорят, но если кто упомянет в разговоре шведов, то немедленно и с презрением поднимают вверх оттопыренный мизинец левой руки, жест, символизирующий малодушие и никудышность их соседей.

Норвежский взгляд на шведов более толерантен. Они считают их послушным народом, охотно следующим указаниям начальства и поступающим так, как имвелят их руководители иместные эксперты. Шведы непереходят улицу накрасный свет, они вступают вЕС, когда имэто велят правящие политики, шведы бросают курить, потому что кэтому призывают органы здравоохранения.И в то же время, они очень упрямы. Ни на шаг не сдвинутся, даже если окажется, что какие-то ими следуемые рекомендации не подтверждаются наукой.

Я в этом сам убедился. Как-то в Стокгольме приостановился у перехода улицы из-за красного сигнала светофора. Там меня застал неожиданно начавшийся проливной дождь. Рядом со мной стоял хорошо одетый швед зрелых лет. Магазин, к которому я направлялся, находился напротив через дорогу. Красный свет на переходе продолжал гореть. А дождь только усиливался. И на проезжей дороге транспорта не было вовсе. Что бы вы сделали на моем месте? Ну естественно, я быстро перебежал на другую сторону, не мокнуть же бессмысленно под дождем. Для нашего человека это естественно. Но оказалось неприемлемым для шведа, намертво застывшего у светофора: он метал пренебрежительно-осуждающие взгляды в мою сторону. Видимо в тот момент и мне, и ему пришла в голову одна и та же мысль по отношению друг к другу: "Ну что за дикарь?". Вероятно, каждый из нас по-своему прав.

А вот датчане, как ни странно, еще более терпимы к шведам. И это несмотря на открытые претензии, ибо сильно натерпелись от них во время войн и грабежей в прежние времена. Впрочем, жалобы этих народов обоюдные. Если поинтересоваться мнением датчан о шведах, то они лишь сдержанно ответят, мол шведы очень наивны идоверчивы.

Притом у всех их соседей, исключительно шведы - объекты шуток и даже насмешек. Позвольте здесь привести некоторые из них.

1. Два шведа отправились на зимнюю рыбалку. Сидят долго, но поймать ничего не могут. Недалеко рыбачат два норвежца и вытаскивают одну рыбину за другой. В чем дело? Один из шведов пошел выяснить. Возвращается, говорит товарищу: "Я все узнал! Они, оказывается, во льду отверстия сделали!"

2. Что написано под знаком "Круговое движение" в Швеции? - "Максимум восемь раз".

3. Лучше финская водка в тёплой компании, чем тёплая водка в шведской компании.

4. Почему шведы открывают пакеты с молоком прямо в магазине? Потому что на них написано: "Открывать здесь".

Ну а если желаете услышать мое собственное мнение, то оно будучи изначально беспристрастным, все же ухудшилось после кратковременных общений. Нет, я не просиживал со шведами вечерами на пролет в барах, не заводил душевных бесед. Разве что изредка интересовался дорогой к какой-либо достопримечательности. Лучше бы не спрашивал, ибо ВСЕГДА они указывали неправильное направление. При перемещении в городском транспорте у меня зачастую требовали за проезд бомльшую чем положенo сумму. Если я уличал их в том, они вовсе не стремились исправить (ненамеренную ли?) ошибку, а лишь советовали мне обратиться в центральный офис, весьма удаленный, несомненно осознавая, что у туриста не найдется достаточно свободного времени, чтобы съездить туда.

Припоминая, что при поездке в Германию, я с укором как-то заявил немцам - ну что вы за люди такие, только о себе думаете, никогда навстречу не идете. А в ответ получил оказавшееся справедливым замечание - ну что ты в самом деле, ведь шведы еще хуже нас.

Так что же, страна оставила исключительно негативное впечатление? Нет, конечно. Мне понравилась архитектура и оформление их городов. Не всех конечно, но Эребру и Стокгольм несомненно впечатлили. А если люди оказались не вполне в моем духе, то ведь совсем не обязательно водить дружбу с ними.

Конечно самое впечатляющее сооружение Эребру - его замок. Это - душа города и одна из самых посещаемых достопримечательностей Швеции, являющейся форпостом с семисотлетней историей для защиты города от вторжений и нашествий.

Эребру - чистенький, приятный городок, претендующий на оригинальность, с неким шармом и воображением, примененным при его обустройстве. Меня впечатлили оригинальные изваяния, подобных я еще не видел. Так например, на торчащем брусе из-под крыши здания с названием "Conventum" свешивается фигура солидного мужчины, удерживающегося лишь одной рукой.

Болтающаяся фигура вызывает у наблюдателей растерянность, кажется, что вот-вот сорвется. Понятно, это не живой человек, а изваяние, поэтому ничего летального не произойдет. Но что это значит? Присмотревшись к внешности и комплекции "подвешенного", создается впечатление: он напоминает кого-то виденного ранее. У меня с супругой мнения разошлись. Я подумал: похож на Фрейда, ей показалось - вылитый Ленин. Возможно, это смешанный образ, имеющий черты их обоих. Значит, что-то есть объединяющее. Ну конечно же, это их учения, кажущиеся создателю монумента неубедительными, беспочвенными и рискованными. Надо сказать, такая художественная находка автора в виде отчаянного силуэта, болтающегося между небом и землей, кажется реальной, вызывая сильные эмоции, пробуждая искреннее волнение, беспокойство, озабоченность и несомненно сочувствие.

Эту инсталляцию можно было бы принять в качестве визитной карточки Эребру. Однако, просматривая интернет, я неожиданно обнаружил, что подобное также есть в Праге - идентичный, с тем же свисающим с крыши мужчиной. И создал его известный пражский скульптор. Так что же здесь, в Эребру? Копия или тот же самый, но временно поменявший место жительства "висельник"?

Вообще, хорошо бы знать заранее предысторию создания памятников, по крайней мере идею, которую автор намерился сообщить миру. Однако, порой она вовсе отсутствует, либо уж очень глубоко скрыта, либо сам понимай как хочешь. Посему некоторые памятники вообще без названия. Впечатление произвел один такой, безымянный, но которому бы нарек - "Человек-тюльпан", либо "Человек-мак". А еще лучше - "Мак-Человек" по коннотации с шотландской фамилией. Туловище явно принадлежит состоятельному, достойно одетому мужчине, а вот головы у него нет. Вместо нее нечто вроде ветвящегося букета тюльпанов, либо маковых бутончиков. Символ в общем-то понятен, но хотелось бы уточнить, о чем все-таки мечтает этот "безголовый" персонаж - о наркотиках или о славе, и что в конце концов произрастает из его рассудка?

Покинув элегантный Эбреру, и очутившись в Стокгольме, попадаешь в какой-то совершенно иной, более практичный, земной мир. Надо признать, что столица Швеции не блещет вычурностью, какой обладают многие известные европейские города. Ее стиль строг, никаких излишеств, что характерно для протестантской архитектуры. Надо сказать, что и такая сдержанность производит впечатление. Матерый, повидавший многое путешественник, может немного отдохнуть от витиеватости барокко и рококо; здешняя архитектура успокаивающе проста, но притом величественна.

Хорошо начать знакомство с набережной. Когда-то в древности ее прикрывала крепостная стена, но сейчас снесена, и можно любоваться бульваром без помех. Столица Швеции расположилась на островах, в живописном месте, где озеро сливается с морем, поэтому ее набережная и мосты являются такими же примечательностями города, как старинные здания и парки. Создается прекрасное впечатление: окна, витрины, фонари, элегантные здания, отраженные в воде - все продуманно и безупречном оформлено. Это пожалуй самая престижная улица города, на которой элитная недвижимость, стильные и уютные кафе, аккуратно высаженные деревья, а у пристани - современные яхты и катера. В выходные дни здесь кипит жизнь -рестораныимагазиныоткрыты допоздна; приятнопрогуляться или просто посидеть надеревянном причале, прислушиваясь к многоголосию морских чаек.


Стокгольмскую Ратушу можно с уверенностью назвать символом города - ее силуэт с тремя золоченными коронами на шпиле встречается в любом магазинчике сувениров. Этот политический центр столицы как ни странно, построенный всего то лишь из темного кирпича, тем не менее, выглядит достаточно монументально. Национально-романтический стиль, в котором построена ратуша, некоторые неприхотливые искусствоведы даже почитают одним из лучших образцов современной европейской архитектуры. За этими кирпичными стенами работают сотрудники городских служб, совещаются политики и заседают члены муниципалитета. Венчает это архитектурное сооружение 106-метровая квадратная башня с тремя позолоченными коронами, символом Швеции и национальным гербом. На ней расположилась хорошая обзорная площадка с лучшим панорамным видом на город, а сама башня заметна издалека практически из всех точек города.

Внутри ратуши царит атмосфера прошедших веков. Особенно впечатляют два зала- Золотой иГолубой. Первый назван так из-за блестящих драгоценных узоров, которыми выложен пол истены. Около 18 миллионов золотых и цветных стеклянных мозаик покрывают их. Оформление представляет собой смешение различных стилей с характерными элементами и символами, что в сочетании с дорогими материалами создают захватывающую композицию, от которой трудно оторвать взгляд. Голубой зал, поражающий своими грандиозными размерами,сравнимыми разве что с футбольным полем, используется для проведения банкетов и других праздничных мероприятий. После получения положенных наград и признания заслуг, ежегодно здесь лауреаты Нобелевской премией ититулованные гости собираются названый обед с изысканными блюдами шведской и европейской кухонь. В Южной галерее выставлены фрески, выполненные собственноручно принцем Евгением, которые он создает в свободное от дворцовых ритуалов время. Картины отнюдь не являются плодом воображения художника, а попросту зеркально копируют пейзажи за окнами. Зал Сотни впечатляет необычным сводчатым навершием, Зал Советов - оригинальным потолком в виде перевернутой галеры викингов и массой других интереснейших украшений.


Главная пешеходная улица Стокгольма называется Дроттнинггатан, что переводится как "улица Королевы"; она простирается на целый километр и является одним из любимых мест прогулок у горожан и гостей города. Улица пролегает от моста Риксброн Старого и заканчивается парком, где обосновалась Стокгольмская обсерватория, метеорологическая станция которой фиксирует температуру воздуха с 1756 года по сей день. В здании номер 59 находится старейшая аптека под названием "Сова", открытая еще в 1761 году и функционирующая по сей день.

Улица завораживает бесконечной чередой мерцающей вереницами огней витрин магазинов, и большинство пришедших сюда имеют конечной целью даже не покупки, а просто знакомство с разнообразием представленных товаров, либо отдых в одном из многочисленных кафе. Улица Дроттнинггатан, как Арбат, весьма оживлена, буквально наводнена кафешками и сетевыми магазинами европейских и шведских марок, включая крупнейший торговый центр города - Оленс Сити.

Каждый второй дом здесь имеет древнюю историю. На всем протяжении - каменные изваяния львов, и в начале ее проезд для автомобилей преграждают такие же фигуры. На вид они не устрашающие, а безобидные и симпатичные, подобно комнатным собачкам, и вероятно потому вызывают симпатию. В обязательную программу посещения этой улицы входит фото туристов верхом на таком льве; без подобного снимка никто город не покидает, это - прямое доказательство что вы действительно посетили Стокгольм. Вереница серебряных букв вдоль улицы на асфальте - фразы из произведений шведского писателя Августа Стриндберга, которые ведут к его дому номер 85. Сейчас в этом здании расположен музей писателя.

В самом начале улицы, на углу Дроттнинггатан и Стрёмгатан, сидит маленькая трогательная лиса-нищенка. Британский скульптор Лора Форд создала эту фигуру, чтобы привлечь внимание общественности к животным, лишившимся дома и страдающим от равнодушной человеческой деятельности.

На этой улице легко перекусить в симпатичном кафе, пообедать в шикарном ресторане, купить сувениры на абсолютно любой вкус, найти приличное место для шопинга, обзавестись брендовыми вещами, антикварными изделиями и ещё множеством эксклюзивных вещиц - все для вашего отдыха и развлечения.


Гуляя по центру Стокгольма вы не обойдете вниманием важное сооружение политического назначения, в котором размещается шведский парламент - Риксдаг. Здание выстроено в неоклассическом стиле с элементами барокко, оно возведено в начале прошлого века. Парадный вход - арка со скульптурами и внушительным лепным гербом страны, а крылья величественного фасада украшены коринфскими колоннами. Сам парламент заседает в одном из многочисленных помещений, куда открыт доступ всем желающим. В другой части здания размещаются совещательные палаты, галерея со скульптурами, картинами и другими художественными творениями. Нынешний Риксдаг - однопалатный парламент, он является высшим представительным и законодательным учреждением Швеции, как государственный омрган существующий аж с 1435года.

Памятник в честь великого короля Густава II Адольфа возведен в Стокгольме в 1791 году. Это - первая в Швеции конная статуя. Пьедестал памятника украшают портреты военачальников, отличившихся в Тридцатилетней войне. Густав II Адольф считается одним из наиболее образованных правителей своего времени, он знал 7 иностранных языков, занимался историей и математикой, а его царствование - блестящие страницы истории Швеции. Немаловажно значение короля в мировой истории. Монархи Европы называли его "Львом Севера" и "Снежным королем". Последнее прозвище он получил от своего противника германского императора Фердинанда II, самодовольно заявившего, что "снежный король, угрожающий его стране, растает под лучами императорского солнца". Вступив на престол, Густав Адольф унаследовал от предшественника враждебное отношение знати и аж три незавершенных войны- с Данией, Россией и Польшей, которые он победоносно окончил, присоединив обширные территории.

Царствование Густава Адольфа стало важной страницей в истории шведов. При этом незаурядном монархе-полководце страна расширила границы на регион Балтики и достигла пика могущества.

В 1630 году Густав Адольф вступил в Тридцатилетнюю войну. Причины, побудившие его вмешаться в общеевропейскую распрю, обычно называют сугубо религиозными - защита протестантов, тревога за судьбы евангелического вероисповедания в соседней Германии. Однако были и другие, чисто политические - его соперники католических держав всячески унижали Густава, перехватывали переписку, ставили под сомнение его титул, угрожали сместить с трона, изолировать Швецию на Любекском конгрессе.

Ввязавшись в эту разрушительную войну, он сотряс Германию, и за два года одержал блестящие победы, которые возвысили Швецию до статуса великой ведущей державы; такую роль она играла затем в течение целого столетия. В ходе Тридцатилетней войны король укрепил влияние Швеции на остальную Европу, дал стране новый импульс к прогрессу. Он поднял народный дух шведов и поставил Швецию в один ряд с ведущими державами. Однако все это было осуществлено за счет ограбления шведами захваченных территорий Германии и присвоения богатств этой страны.

Густав II Адольф использовал девиз Gott mit uns (С нами Бог) в Тридцатилетней войне на своих королевских штандартах. Он одержал много побед. Однако, был убит в битве при Лютцене в момент, когда сперва раненный в руку во главе атаки своей кавалерии, отстал от своих войск и был застрелен случайно наткнувшимися на него немецкими кирасирами. Несмотря на свою недолгую жизнь, Густав Адольф оставил глубокий след в истории военного искусства, как организатор армии и полководец. Он проявил себя хорошим тактиком и стал военным реформатором, изменив существующие методы ведения войны. Наполеон ставил Густава Адольфа в один ряд с великими полководцами древности.

Большой неудачей завершился во время правления Густава грандиозный проект строительства галеона "Ваза"- одного из самых больших и дорогих кораблей того времени, который, затонул в гавани Стокгольма при первом же плавании.

Но вот, что еще немаловажно: благодаря планам этого короля, но к сожалению уже после его смерти, Швеция по-настоящему вышла на сцену мировой истории как только основала свою колонию в Америке. Об этом мало пишут, однако роль шведов в освоении земель Нового Света сравнима с голландцами и даже англичанами. Неудивительно, что Густав Адольф, стремящийся поставить Швецию вровень с наиболее влиятельными державами Европы, готовил собственный проект колонизации восточного побережья Америки. Густав Адольф погиб в бою в 1632 году, но его планы не были забыты. Умершему королю наследовала его дочь Кристина, и уже через пять лет была создана Новая шведская компания, наподобие знаменитой Голландской Вест-Индской, и вскоре первая группа поселенцев отплыла в Америку. Возглавить ее пригласили удачливого голландца Петера Минёйта, того самого, кто за два года до того провел успешную историческую сделку - задешево купил остров Манхетен у индейцев. Экспедиция основала поселение в бухте Делавэр, неподалеку от нынешнего города Уилмингтон, назвав его Форт Кристина, в честь взошедшей на трон королевы. Постепенно шведские поселенцы продвинулись дальше вверх по течению Делавэра, почти до того места, где сейчас находится Филадельфия, там они основали свою столицу. Колонию назвали Новой Швецией, и соблюдали мирные отношения с индейцами. Под предводительством Йохана Бьернсона Принца, бывшего боевого соратника Густава Адольфа, человека впечатляюще крупного и потому надежного, с внушительной репутацией, поселения процветали, хотя всегда оставались небольшими: их население составляло лишь несколько сотен жителей. Однако, недолго колонии оставались независимыми, сперва они были покорены голландцами, а тех затем подчинили англичане. И все-таки, шведы оставили заметный след в истории Америки: они внедрили то, что со временем стало неотделимым атрибутом легенд об американских поселенцах. То была бревенчатая хижина, изобретенная когда-то на севере Скандинавии, и которая, благодаря простоте строительства и способности держать тепло во время суровой зимы, намного превосходила любые другие строения в колониях, включая каркасные английские сооружения. Со временем жилище шведского типа завоевало практически все уголки Северной Америки.

Бронзовый памятник шведскому королю Карлу XII установлен в парке Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма. Скульптор ясно передал пристрастие короля к воинскому искусству, изобразив его стоящим на постаменте в офицерской форме со шпагой в руке, в окружении четырех пушек. Вторая же его рука указывает в сторону России - одного из главных врагов армии Карла ???. Действительно, всю свою жизнь он вел бои с соседними государствами.

Скульптура была установлена в парке в 1868 году - лишь спустя 150 лет после смерти короля, потому что народ Швеции долго не мог простить ему проигрыш в Северной войне, но через полтора столетия его значение было переосмыслено, ведь воинская удача - штука переменчивая, и наконец образ полководца увековечили в памятнике. Король был достоин уважения, пусть не за победы, но уж точно за свои человеческие качества - будучи превосходным тактиком и стратегом, он был всегда рядом со своей армией, и даже спал вместе с солдатами на сырой земле.

С именем короля связано немало интересных историй. Вот одна из них. Карл XII с войском преследовал врага не то в Польше, не то на Украине, и у шведов кончились запасы продовольствия, пришлось прекратить погоню. Тогда у всех на виду король спрыгнул с коня и припал к земле, он в бешенстве рвал траву, заталкивал ее себе в рот и жевал. Знаменитые его генералы Розен и Шлиппенбах тоже спешились: "Что с вами, ваше величество?" А он отплевался и заплакал. "О,- говорит,- если бы я мог научить моих солдат питаться травой! Я был бы властелином мира!"


Надо признаться, первый иностранный король, о котором слышал с детства, это был именно Карл XII. Дело в том, что очень рано научившись играть в шахматы, я полюбил решать шахматные задачи. Одна из них приписывалась именно ему. История следующая. Во время шведско-турецкой войны, король Швеции Карл XII был осажден в крепости Бендеры (не путать с Бандерой). Он коротал время за игрой в шахматы со своим министром К. Гротузеном. Партия подходила к концу и, играя белыми, король озадачил партнера, что в этой позиции поставит ему мат в три хода. Но не успел он произнести эти слова, как в окно влетела турецкая пуля и разнесла в щепы его белого шахматного коня. Но Карл только рассмеялся и воскликнул: "Можно обойтись и без этой фигуры! Могу вам ее подарить, но даже и в такой ситуации дам мат, правда теперь в 4 хода!" Лишь только сошли эти слова с его уст, как просвистела вторая пуля и белую пешку Карла постигла участь коня. "Я погляжу, турки в этой игре - ваши союзники, - произнес Карл беспечно. - Но с большим удовольствием сообщаю, что даже без пешки и коня вам все равно грозит мат, хотя уже в 5 ходов!". И Карл не отпустил Гротузена до тех пор, пока тот не проверил и подтвердил это. Говорят, что настоящий полководец непременно мастерски способен играть в шахматы. И вот мы тогда, юные шахматисты, долго ломали голову над этой увлекательной, королевской задачей.


Карла XII был абсолютно равнодушен к женскому полу, что удивительно и не характерно для правителей той Эпохи Галантного века, когда культ наслаждений считался основным жизненным принципом. У его современника, французского короля Людовика XV было изрядно любовниц, а у Петра I вообще немерено. А вот Карл был не такой: все его увлечения, страсти и устремления касались лишь военных затей, баталий и завоеваний. Он поистине был талантливым полководцем своего времени, одержав много побед. Только вот почему проиграл Полтавскую битву?

На этот раз, вопреки нелестному отзыву о нем выше, я попробую стать адвокатом дьявола, и молвить несколько слов в его оправдание. Поражение случилось из-за совокупности нескольких неблагоприятных факторов. Прежде всего Петр I сумел собрать против шведов армию, значительно превышающую по численности солдат и количеству орудий. А Карл после длительного перехода к полю сражения неожиданно заболел, причем так тяжело, что не мог подняться с постели. Его на носилках несли к наблюдательному пункту. Но что самое главное, шведская армия после изнурительного перехода испытывала недостаток провианта и вынуждена была атаковать русских сразу же, без отдыха, в надежде отобрать у противника обоз с продуктами питания. Выжидание и затягивание с началом сражения могло привести к утере боеспособности, ибо голодный солдат обессилен и не способен энергично воевать. Следует отдать должное храбрости шведского войска, ибо оно в таких неблагоприятных условиях и значительно уступая по численности противнику, все же яростно атаковала армию Петра, сперва потеснив ее. Однако русская стойкость все же возобладала, и армия Карла была разбита. Как сказано у Пушкина о поражении шведских военачальников: "Уходит Розен сквозь теснины, сдается пылкий Шлиппенбах...". После такого поражения Карл больше не посмел продолжать войну с Россией.


Просто удивительна ирония истории Швеции. Ее короткий золотой век пришелся на период между двумя знаменитыми королями-полководцами - Густавом II Адольфом и Карлом XII. Во время правления первого Густава Швеция сказочно разбогатела, ограбив Германию во время 30-летней войны, и вошла в разряд мировых государств. А при Карле она растратила свое богатство на новые, закончившиеся неудачей войны, и практически сошла со сцены, утеряв свое величие.


Памятник Биргеру Ярлу представляет собой монументальную бронзовую статую на центральной площади Риддархольмена. Монумент построен в его честь, как основателя Стокгольма, который смог объединить страну под своим началом, учредив собственную королевскую династию. Именно в письме Биргера своему сыну Вальдемару впервые в 1252 году упомянут Стокгольм. Эта дата и была официально установлена как время основания города, его 750-я годовщина праздновалась в начале нынешнего века. Собственно Биргер заложилСтокгольмский замок, вокруг которого затем выросла нынешняя столица Швеции. Надо признать, что правление нового монарха было не из легких - пришлось подавлять мятежи знати, жестоко наказывать, казнить или изгонять зачинщиков, невзирая на их титулы и звания. Расправившись с конкурентами, Биргер принялся проводить политику, направленную на укрепление государства и утверждение социальной стабильности, заключал торговые договоры, строил крепости, налаживал отношения с иностранными государствами.

Утверждения об участии Биргера вНевской битве1240 года основаны исключительно на русских источниках, и ни слова в шведских; впрочем это понятно - никто не хочет вспоминать о собственных позорных поражениях. Интересно то, что жена Биргера была дальней родственницей Александра Невского. Так может быть семейные разборки послужили причиной конфликта? Ничего удивительно, так часто бывает.

Находясь у памятника Биргера Ярла я внимательно изучал его лицо на изваянии, безуспешно пытаясь обнаружить шрам, который согласно преданию нанес ему копьем Александр Невский во время битвы. Но так и не увидел ни малейшего следа.

Рыцарский дом, который иногда еще называют Дворянским собранием, - наиболее красивое здание классицизма XVII века в Швеции. Статуи, которыми оно украшено, символизируют рыцарскую добродетель. Перед дворцом установлен памятник легендарному правителю Густаву Вазе. Перед северным фасадом - статуя канцлера Аксель Оксеншерна, рейхканцлера, политическими стараниями которого Швеция вышла победительницей вТридцатилетней войнеи достигла зенита своего могущества. В настоящее время здание по-прежнему используется как место проведения различных мероприятий знатных родов Швеции, чьи гербы украшают большой зал Дворянского собрания. Здание двухэтажное прямоугольной формы. Фасады из светло-красного кирпича вертикально расчленены светло-серыми пилястрами в коринфском ордере из светлого песчаника, что характерно для голландского палладианства - направления в архитектуре классицизма, обуславливающего компактность планировки, строгую упорядоченность, сдержанность, отказ от избыточной декорации, притом с портиками как у античных храмов, оконными проемами без обрамлений, а также следование стилю, наиболее сочетающимся с окружающей здание природой. Своеобразие этого архитектурного памятника заключается в слиянии палладианского фасада со сложным барочным очертанием крыши. Подобные формы сводов получили большое распространение в Швеции в XVII и XVIII вв. и редко встречаются в других странах.

Центральные фронтоны фасада украшены статуями из песчаника. На северной части - древний ратник в доспехах, с воинской цепью, олицетворяющий Рыцарство, рядом - скульптуры Благоразумия и Геркулеса, символизирующие незаменимые бойцовские качества - здравомыслие и силу. Женская фигура на южном фасаде представляет дворянство, она стоит между мужской и женской статуями, олицетворяющими военное и гражданское обучение. Восточная и западная часть крыши украшены скульптурами богини-воительницы Минервы и Воина в латах, символически воплощающих лозунг Рыцарского дома - Arte et Marte, что означает "Искусство войны". В Большом зале выставлены две с половиной тысячи дворянских гербов, помимо убранства интерьера еще обеспечивают прекрасную акустику помещения. Украшение потолка - живописный плафон XVII века "Прославление Швеции".

Внастоящее время местное дворянство раз втри года проводит собрания вРыцарском доме.


Масштабная достопримечательность города - реальный, по сей день функционирующий в своем качестве Королевский дворец, один из крупнейших действующих в мире.

Он состоит из608 комнат, украшенных гобеленами, старинным фарфором икартинами встиле барокко В основе дворцового ансамбля - возведенное архитектором Тессином четырехфлигельное барочное здание. Впоследствии здание укрупнялось и перестраивалось напротяжении нескольких столетий. Теперьрегулярно используется для официальных приемов. Нынешний дворец возведен на месте средневекового замка "Три короны", который сгорел в 1698 году. История сохранила сведения о том, что причиной пожара стала дымовая труба, давшая трещину. Новое внушительное здание строилось долго. И даже когда королевская семья переехала сюда в 1754 году, он еще не был готов до конца. С тех пор здесь жили, сменяя друг друга, десять поколений монархов Швеции. Сегодня это один из самых больших дворцов мира, официальная резиденция нынешнего короля Карла Густава XVI.

Дворец, построен в стиле "сдержанного барокко", совершенно без вычурности, что наверняка соответствует протестантской религии и повседневному шведскому народному образу жизни. Это одна из немногих официальных резиденций европейских монархов, которая открыта для публики. Внутри здание в основном такое же скромное в архитектурном смысле, как и снаружи, за исключением королевских апартаментов на втором этаже северного крыла. Самые старые интерьеры во дворце оформлены в 1690-х годах французскими художниками. Впечатляющий Большой бальный зал носит название "Белое море", а просторная Галерея Карла XI служит помещением для официальных банкетов. Привилегированные гости считают бальный зал и галерею самыми зрелищными на севере Европы. В Государственный зале вы можете увидеть серебряный трон королевы Кристины, на котором она восседала во время своего нелегкого правления.

Ну и кроме того, для особо любопытных есть возможность рассмотреть ежедневное место работы - Его Величества, нынешнего короля и Ее Величества королевы, а также кабинеты приближенных двора.

Основное культурное богатство Королевского дворца- это его многочисленные музеи: Сокровищница, Оружейная палата Арсенал, Музей античности иМузей "Три короны".

Арсенал пользуется неизменной популярностью у туристов. Он расположен вюжном крыле, там выставлены экспонаты, иллюстрирующие пятисотлетнюю историю шведских королей: воинские доспехи иих личное оружие, парадные кареты, коллекцию монарших нарядов, мундиры Густава IIАдольфа иКарла XII, и даже туодежду, в которую они были облачены вмоменты ихтрагической смерти. Среди прочего можно увидеть экипажи, в которых шведские монархи отправлялись на коронацию, макеты старого деревянного дворца, средневековую утварь и иные предметы, которые были найдены археологами при раскопках.

В Сокровищницу выможете попасть через южный вход уЗамкового холма. Здесь хранятся королевские регалии: короны идругие символы власти.

Музей античности находится в северном крыле. Он был основан Густавом III в 1792 году, после путешествия поИталии, откуда онпривез мраморные статуи, которыес тех пор хранятся там.

Музей "Три Короны" расположен всеверной части дворца, под Львиным спуском. Онхранит документы, запечатлевшие историю строительства замка "Три короны", наруинах которого ибыл построен в1697-1754 годах и поныне действующий Королевский дворец. Здесь выувидите остатки построек старого дворца XIII века, фрагменты древних крепостных стен 1200-х годов имножество спасенных отпожара памятников старины.

Однако самой впечатляющей является ежедневная смена караула, которая проводится аж с 1523 года. Конечно важно само действие, а не экипировка солдат, которая весьма скромна в сравнении с формой гвардейцев, охраняющих правительственные здания в других странах Европы. Кроме того, несколько удивляет странное сочетание темных мундиров и светлой обуви. Как будто караул заблаговременно нарядили в "белые тапочки". Впрочем если присмотреться, то это у них лишь верхняя часть ботинок белая. Напоминает фасон "Налиман", бывший в моде в начале XX века. О нем, если помните, упоминается в песенке "Я милого узнаю по походке", где говорится, что он, стиляга, носит туфли стиля "Налиман".

Меня заинтересовало значение шведского национального герба "Три короны", который красуется на знамени страны. Однако, предлагаемые версии его происхождения меня никак не убедили. Несомненно одно: речь идет о государстве, объединяющем три королевства. Но земли, которые входили в состав в разные периоды истории, за исключением самой Швеции, не являлись ранее отдельными королевствами: ни Финляндия, ни Мекленбург, ни Прибалтика. Впрочем так случилось, что Финляндия все же стала королевством, но только в 1918 года, и притом лишь на один год. Но ведь герб существует издавна, так что версия явно не подходит. Подсказку дает факт, что соседняя Дания некогда считала три короны своим собственным символом. Ну, это понятно: она до XVI века владела и Норвегией, и самой Швецией. Три королевства - три короны. Но вскоре Швеция отделилась, окрепла и превзошла по мощи Данию. Видимо, тогда и позаимствовала герб. Что же получается, Швеция претендует на владение Норвегией и Данией? Странно, ведь декларирует себя как страну неприсоединившуюся к военным блокам, миролюбивую. И действительно Швеция не воевала более 200 лет, сохраняя нейтралитет и в годы Первой и Второй мировых войн, превознося жизнь и благополучие собственных граждан непререкаемым приоритетом государства. Почему же тогда не уберет с флага изображение трех корон? Похоже не собирается. Кто знает, что на уме у этих "миролюбцев"?


На острове Риддархольмен в период Средневековья зародился Стокгольм, поэтому этот старинный район полон исторических построек, в числе которых церковь Риддархольмена. Она была основана в XIII веке как францисканский монастырь, но сегодня является пантеоном шведских королей. одним из самых старых сооружений города и единственной монастырской церковью, сохранившейся в Стокгольме. Считается, что это самое древнее здание города, просуществовавшее до наших дней.

После Реформации там размещалась обитель протестантов. Прогуливаясь по древнему полу, вы по сути ходите по памятным надгробиям королевских семей и знати. На протяжении многих столетий церковь является местом последнего упокоения шведских королей, первый из которых был погребён в 1290, а последний - в 1950 году. Начиная с 1632 года, все захоронения царствующих особ проводились исключительно в этом храме. Здесь покоятся величайшие монархи в шведской истории, включая Густава III и Густава II Адольфа. А Карл XIV Йохан, первый король нынешней правящей династии Бернадотов, похоронен здесь в большом мраморном саркофаге. Кроме того, здесь же находятся гробницы выдающихся шведских полководцев и знати.

Церковь построена в готическом стиле по традиции из коричневого кирпича, она привлекает оригинальными башенками и множеством металлических декоративных элементов, её венчают длинные устремлённые ввысь резные готические шпили. Главная ажурная вершина церкви установлена в XIX веке на месте старой, некогда сгоревшей от удара молнии. Первоначально храм вообще не имел наверший - это было запрещено уставом францисканцев. Но вид церкви менялся во время реконструкций с течением времени.

Хотя церковь непритязательна по внутренней отделке, но располагает достойными внимания оригинальными часовнями. Помимо множества склепов и саркофагов, она примечательна еще экспозицией большого количества гербов королей и знати, аристократов и придворных, рыцарских орденов, их знаков, символов и штандартов. Когда кто-либо из вельмож умирает, герб покойника перемещают из королевского дворца в эту церковь Риддархольмена. Здесь также находится геральдика иностранных правителей, к примеру - Шарля де Голля, Франсуа Миттерана, Ренье III, и даже русских царей - Петра I, Екатерины II, Николая I, Николая II. Гербов в церкви накопилось так много, что они с трудом помещаются и зачастую перекрывают, перегораживая друг друга, создавая при том достаточно непрерывную яркую общую картину интерьера в этой на первый взгляд скромной по оформлению церкви.


Примечательная Немецкая церковь была обустроена в бывшем здании торговой германской гильдии. Храм назван в честь настоятельницы бенедиктинского монастыря Нивель Гертруды, покровительницы путешественников. Немецкие моряки торгового флота отправлялись в море под девизом: "Бойся Бога и уважай Короля!". Необходимость возведения этой церкви появилась ещё в XVI веке, когда мастера, торговцы и другие выходцы из разных городов Германии обосновались в Стокгольме. Как раз в то время король Густав Ваза разрешил проживавшей в городе большой немецкой колонии проводить мессы на родном языке. А следующий за ним правитель - король Юхан III - даже позволил "выписывать" для этой общины в городе пасторов из Германии. В итоге храм стал первым немецким приходом за пределами самой Германии.


Во внешнем и внутреннем оформлении церкви участвовала целая плеяда знаменитых художников и архитекторов, создавая образец тесного переплетения культурного наследия разных наций. Поэтому проект устройства храма можно смело назвать международным. Его богатая архитектура сильно контрастирует с чопорными протестантскими церквями города. Окончательно храм был завершен в нынешнем виде в 1642 году. В работе над ним были задействованы фламандцы, голландцы и мастера из Страсбурга. А вот окна храма были расписаны витражами уже в XX веке.

Шпиль, который украшает Немецкую церковь, относится к 1880-м годам. Хотя церковь неоднократно претерпевала реконструкции, но по сей день в здании под мраморным полом отлично сохранились старые винные погреба, некогда принадлежавшие гильдии.

Интерьер церкви выполнен в стиле барокко, с большими окнами, пропускающими в здание много света, высокими сводами, украшенными изображениями ангелов. В атриуме находится с изображением Святой Гертруды, держащей в одной руке чашу и модель церкви в другой.

Впечатляют грандиозный алтарь и королевская галерея с Ложей Короля и Королевы, увенчанная монограммой Карла XI и украшенная лепниной зеленого и золотистого цветов, искусно прикрывающей опорные конструкции помещения. К входу в нее ведёт лестничный марш с изящной резьбой. Галерея посещается представителями королевских семей, которые не забывают свое немецкого происхождения и приходят сюда на проповедь и послушать находящийся в интерьере храма орган, который считается одним из лучших в городе.

Над входом в церковь вывешена мемориальная доска, однако, не имеющая ничего общего с религией. Она установлена в память о рестораторе Петере Фурмане, самым щедрым спонсоре этой церкви.


На углу улиц Какбринкен и Престгатан можно увидеть Рунический камень, в XIII веке вмонтированный в стену жилого дома во время его постройки. Даже тогда он являлся объектом седой старины. Видимо, строители таким образом решили украсить свое творение древним экспонатом, которым можно любоваться и по сей день. Похоже эта глыба изначально была попросту надгробием - до сих пор различима надпись на ней: "Торстен и Фрёгунн ставят этот камень в честь своего сына". А может быть просто родители гордились успехами, своего отпрыска-викинга, скажем, проявленными на войне или при набегах, завладевшим богатой добычей, и потому установили ему памятник еще при жизни, который через столетия прагматичный потомок того воина использовал эту руну столь утилитарным образом.

Вмонтированный в землю пушечный ствол поддерживает Рунический камень - оригинальное дизайнерское решение было применено впоследствии, когда заметили, что тяжелый валун своим весом деформирует стену и грозит ей разрушением. Несомненно, эта глыба была привезена в Стокгольм откуда-то для использования в качестве строительного материала. Поскольку женское имя Фрёгунн известно как языческое, камень, полагают, был выгравирован еще до принятия христианства, то есть до 1000 г. н.э., таким образом, получается, он примерно на 200 лет старше самого города Стокгольма.

Анализ лазерного исследования, показал различия в характере штрихов в канавках надписи, и что камень, вероятно, был гравирован мастером-резчиком или его учеником. Это один из трех рунных камней, найденных в старом городе. Второй, первоначально находившийся в стене у южных городских ворот возле Слюссена, сегодня хранится в музее средневекового Стокгольма. Третий, который когда-то покоился на лестнице в Риддархольмской церкви, сейчас, увы, утрачен.


Музей "Ваза" - это экспозиция лишь одного, уникального, дошедшего донаших дней старинного и легендарного судна, возможно самого знаменитого в истории Швеции. Его зачастую называют шведским "Титаником", а еще - свидетельством безумия короля. Музей - один из самых посещаемых в Скандинавии. Военный парусный корабль "Ваза" - единственный в мире сохранившийся с начала XVII века. Он был спущен на воду летом 1628 года. История "Вазы" началась 16 января 1625 года, когда король Швеции Густав II Адольф подписал с голландским кораблестроителем контракт на постройку нового боевого корабля для шведского флота.

Своё название судно получило в честь царствовавшей в то время династии шведских монархов. Его строили в течение двух лет и спуск на воду приурочили к столетнему юбилею обретения страной независимости. До того на протяжении большей части Средневековья Швеция находилась под властью Дании. Зачинатель этой династии - Густав Ваза, он же Густав I, сумел добиться суверенитета стране.

В процессе строительства было задействовано 400 работников. Весил корабль 1200 тонн и был самым большим для своего времени. Король возлагал на него великие надежды и пожелал, чтобы пушек на корабле было установлено больше, чем обычно. В результате конструкция и габариты судна вошли в противоречие с весом, что предрешило трагедию. Из-за боязни перечить грозному правителю, никто не осмеливался высказывать сомнение о неудачно спроектированной конструкции. Судно торопились поставить на производство, чтобы как можно скорее подготовить его к войне с Польшей. Будучи самым крупным и дорогостоящим боевым кораблем шведов, "Ваза" должен был стать флагманом флота. Однако из-за конструктивных ошибок он был обречен при первом же отправлении из Стокгольмской гавани. Спустя 20 минут после отхода отберега на расстояние 3 километра, внезапный порыв ветра опрокинул и повалил его на бок. Вода быстро затопила судно и оно пошло кодну. Часть команды и пассажиров, которых пригласили на борт в честь первого торжественного выхода, погибли. С тех пор корабль много раз безуспешно пытались поднять наверх. После катастрофы "Ваза" провел аж 333 года на дне Стокгольмской бухты, до того, как был наконец был спасен в 1961 году. В тот день практически вся Швеция замерла. Люди отпрашивались с работы, школьники прогуливали уроки - все прильнули к экранам телевизоров или напряженно слушали радио. После того, как "Вазу" вытащили на поверхность, он был законсервирован, подвергнут реставрации и проведено ряд работ по сохранению древесины; на его основе решено было создать музей. С тех пор судно экспонируется в специально построенном для него здании. Экспозиция открылась в 1990 году, на сегодня она самая посещаемая в Скандинавии, не удивительно, ведь это старейший и наиболее впечатляющий в мире старинный корабль. В помещении, где выставлено судно, поддерживается высокая влажность воздуха. Ныне корабль предстал в том же виде, каким он был после постройки в 1628 году. Корпус пропитан специальным раствором против гниения, а в музее поддерживается полумрак, чтобы дерево не разрушалось. "Ваза" украшен семью сотнями резных скульптур, пролежавших в воде 300 лет. К счастью, были найдены почти все из 700 оригинальных декоративных изваяний корабля, которые были восстановлены, и теперь вернулись на борт грандиозного судна, внешний вид которого изысканно украшен десятками резьб в стиле барокко. Реставрированы маски львов, тел в форме рыб, гротескных копий человеческих лиц и других изваяний, на некоторых из них сохранились следы первоначальной позолоты и краски. Кроме выставленного на обозрение корпуса, здесь также представлена история его строительства и множество затонувших предметов. Теперь 69-метровую махину в длину и высотой 52 метра можно разглядывать на суше, знакомясь с особенностями постройки и мифами, которыми до сих пор окутан этот корабль.

Для тех, кто не отважится пройти через весь корабль самостоятельно, была создана полноразмерная модель верхней оружейной палубы вместе с рулевым отделением и кабиной адмирала. Посетители бродят по прошлому, удивляясь, а то и восхищаясь тогдашним грандиозным корабельным оборудованием и даже таким мелочам, как медицинские инструменты, защитная одежда и даже обычная доска для игры в нарды, чтобы получить представление о том, какой была жизнь моряков в ту эпоху.


Кажется невероятным, что столь огромное судно как "Ваза" повалил всего лишь какой-то порыв ветра. Расследование подтвердило, что виной тому стали ошибки в расчетах при строительстве. По-сути Музей Ваза - памятник неудачному судостроению. Некоторые считают, что крушение такого могучего корабля предопределило будущий закат Швеции, как былой мировой державы.


Поедем "К-ёбен-гавн"?


Собственно, Дания - ядро зарождения северной культуры и государственности. Это удивительно, ибо страна не находится на Скандинавском полуострове, лишь вблизи него. Но именно здесь возникло первое королевство в регионе, а еще ранее местные викинги как раз отсюда принялись совершать опустошительные набеги. Название столицы - Копенгаген - звучит величественно и красиво. Но как же был я удивлен, рассматривая карту древнего города, и обнаружив, что раньше он назывался по-другому, хотя и похоже, но иначе. Это старинное название режет ухо, звучит, мягко говоря, странновато. Может я что-то не понимаю? Попросил экскурсовода озвучить. Она, без всякого стеснения, проговорила его именно так, как я и предполагал - "Кьёбенгавн". Это же надо, куда меня занесло! "К черту на куличики" - звучало бы на много благороднее. Но думаю, что основатели города не ругались, либо сие слово ругательством не считали. Для датских ушей весьма пристойно. Надо же, как далеки мы от европейской культуры! Вообще-то в переводе Копенгаген - "гавань торговцев", а всем известно, что так как на базаре, нигде еще вас не обругают. А может, среди тех торговцев и русские купцы попадались? Они испокон веков крутыми были: коль что не по ним, куда надо без зазрения совести пошлют, слов не выбирая....

Сам-то город весьма симпатичный. Хотя прошлая слава и некогда богатая история не нашла своего продолжения в нынешнее время, страна обычная, средняя. А вот датчане весьма представительны, отличаются высоким ростом, особенно впечатляют рослые женщины, к тому же, они в подавляющем большинстве блондинки - прекрасная заявка на модельную внешность. Но когда таких слишком много вокруг, в мужских глазах их притягательность сильно снижается. Именно поэтому мужчины-датчане чаще засматриваются на невысоких брюнеток - здесь они редкость.

Датский язык похож на шведский, по крайней мере, эти народы друг друга хорошо понимают. Но произношение разнимтся. По этому поводу существует множество шуток. Что такое датский язык? Это если вы говорите по-шведски с горячей картошкой во рту. Мне особенно нравится такая: если вы выпьете немного алкавита (скандинавская водка), приметесь жевать гамбургер, покуривая сигару, и при этом станете говорить по-шведски, то это как раз и будет датский. Именно таким невнятным и даже неблагозвучным он кажется их соседям по Скандинавскому полуострову. Есть такой анекдот: датчанина и норвежца приговорили к смертной казни и спрашивают о последнем желании. Датчанин хочет перед смертью произнести речь, тогда норвежец попросил казнить себя первым, еще до того как датчанин начнет говорить.

В стихах Маяковского о паспорте, он, пренебрежительно упоминая шведов как "разных прочих", в тот же список заносит и датчан. Но я бы с ним не согласился, они на мой взгляд, более достойные люди. Иногда датчан называют скандинавскими французами. Внешне рослые скандинавы не похожи на приземистых жителей Франции, скорее всего смысл в отношении к жизни: так же как французы, они обожают посиживать в кафе и ресторанчиках, проводя время в общении и довольствуясь лакомствами. Надо отметить, что каждый датчанин может себе это позволить, даже малоимущие и безработные. Страна платит достойное пособие, примерно две тысячи долларов в месяц. Хотя датчане не сильно радуются, жалуясь, что и с этих денег заставляют платить налоги, умалчивая притом о множестве возможностей сводить их к минимуму, либо вообще не платить, а порой выбивать еще и дополнительные деньги сверх установленного размера пособия.

Достопримечательностей в Копенгагене не так уж много, но они есть. Не плохо прогуляться по городу, начав с Ратушной площади. Здесь можно провести целых полчаса, просто осматриваясь по сторонам. Даже только здание Ратуши стоит подолгу рассматривать, любуясь его изысканной архитектурой.

Взглянув в противоположную от ратуши сторону, вы непременно обратите внимание на т.н. "здание-термометр" с вращающейся площадкой - когда намечается хорошая погода, то "выезжает" золотистого цвета девушка на велосипеде, когда дождь - то девушка с зонтом, тоже золотистая. Обе барышни столь драгоценны, ибо у природы нет плохой погоды. Так было задумано первоначально, но механизм однажды дал сбой, остановился посредине, так что обе девушки оказались присутствующими одновременно. Народу это понравилось, и устройство чинить не стали. Действительно, зачем? Не важно, какая погода, лишь бы побольше было женщин золотых.

Другая примечательность площади - фонтан "Бык и дракон". Интересно то, что на создание такой аляповато раскрашенной композиции архитектора "вдохновил" необычный вид потеков на обоях, когда его квартиру залил сосед сверху. Как видите, не всякий пакостник тебе враг. Так и этот соседушка, вон какую идею подал, и небось на часть гонорара не претендовал.

Слева от ратуши - колонна, на которой две скульптуры, дудящие в луры - старинные бронзовые изогнутые трубы - характерный датский музыкальный инструмент эпохи викингов. Трубачи, венчающие колонну, заметно тужатся, но луры звук не издают. Существует о том две легенды - одна справедливая, другая в корне не верна. Первая - они затрубят, если стране станет угрожать опасность; тогда звук разбудит великого воина Хольгерга, почивающего в замке Кронборг, он проснется и защитит Данию. Вторая - луры прозвучат, если рядом пройдет девственница. Ну, и что вы думаете? Не заморачиваясь на второй, считаете возможной первую версию? Отнюдь! Колонна построена сто лет назад, но луры с тех пор не звенели, даже во время фашистской оккупации, когда стране грозила смертельная опасность. Дудки не продудели, витязь не проснулся. Так что общественное мнение склоняется ко второй версии, более реальной, объясняющей многовековое молчание лур.

Справа от ратуши - сидящая бронзовая статуя самого известного датчанина, сказочника Ганса Х. Андерсена. Его ноги отполированы до блеска - каждый гуляющий здесь ребенок непременно заберется и усядется "писателю" на колени. При жизни Андерсен лишь от одной мысли о таком просто бы содрогнулся. Сказочник никогда не был женат, своих чад не имел, а чужих катастрофически боялся. Для кого же и зачем он писал свои сказки? Я уверен, не для детей, а для мечтательных взрослых. Уж очень грустные и мрачные у него истории. Дети ждут больше забав и сказок со счастливым концом. Когда я, будучи ребенком, читал Андерсена, то явно ждал иного, недоумевал и не хотел верить, что жизнь такая безнадежная. Беззаботные дети никогда не могли бы стать персонажами его сказок, все они - достаточно зрелые люди, хотя и с детским сердцем и несостарившейся душой. Но "чадобоязнь" - не единственная мания писателя. Еще он панически боялся огня, никогда не имел своего собственного жилья, и всегда носил с собой веревку чтобы спасти жизнь в случае пожара, если придется заночевать в гостинице или в гостях на верхнем этаже. Говорят, что знаменитый сказочник при всем его несомненном таланте и прекрасным воображении, тем не менее на протяжении всей жизни с грамотой не дружил, писал с орфографическими ошибками, имел проблемы с расстановкой знаков препинания. Как же он выходил из положения? Попросту щедро оплачивал корректоров и переписчиков, дорабатывающих его произведения, прежде чем они передавались в издательство.

Исторические улочки Лавинстрад и Слутеригад переносят нас в XVIII век, здесь до сих пор сохранились в неприкосновенности дома той эпохи. Печальные ассоциации вызывает площадь Ньюторв, где производили публичные казни преступников. Правда затем, когда народ стал "поцивилизационнее", жестокие наказания заменили "простой" поркой. А совсем недавно на месте эшафота оборудовали восьмиугольный подиум в качестве эстрады для музыкальных представлений. Теперь модные песенки распевают артисты, и клоуны кривляясь, развлекают прохожих, там, где когда-то обильно лилась кровь. Соседствующая с Ньюторв площадь Гаммельторв - испокон веков, и до сего времени - самый оживленный центр города. По древней традиции номера домов в Копенгагене начинаются с этой площади. Здесь был рынок и первая ратуша. А ныне главная примечательность - фонтан Каритас, что переводится как милосердная, жертвенная любовь. Он возведен в начале XVII века и изображает женщину с детьми. А вы думали влюбленную парочку? Нет, жертвенной может быть только родительская любовь.

Около площади расположился Кафедральный собор Девы Марии. Говорят, заложил его епископ Абсалон еще в XII веке. Города тогда еще здесь не было, так что церковь явилась неким ядром будущего Копенгагена. Соответственно, Абсалон считается его основателем, и соответствующий памятник установлен неподалеку. Поначалу я даже не предполагал, что епископ может быть изображен в полном воинском облачении - несколько иначе представлял себе священную персону, скорее, как умиротворенного и спокойного батюшки, что муху не обидит; a тут, надо же, яростный рыцарь на лихом коне. Датчане меня заверили: в те трудные времена священнику приходилось выполнять любую работу - и варить, и готовить, и проповедовать и защищать. Похоже, что еще и кровь неверных проливать, и самому себе грехи за это отпускать. Ох, многостаночник был Абсалон, и как он все успевал? Яростный основатель несомненно наделил соответствующей кармой и сам собор. Какие только напасти его не постигли - многочисленные пожары, обстрел английского флота, настоящий разгром храма во время Реформации. Все это оставило неизгладимый след на фасаде; а многочисленные ремонты, реконструкции и перестройки совершенно изменили его облик, увы, не улучшив внешний вид. Впрочем, есть чем гордиться - именно здесь установлен "Стормклокен" - 4-х тонный колокол, самый большой в Дании.

От Ратушной площади берет начало Стрёгет - одна из длиннейших пешеходных улиц в мире, представляющая собой бесконечную цепь магазинчиков, кафе и ресторанов. Несмотря на то, что цены достаточно высоки, отбоя от покупателей нет. Но даже если вы не можете себе позволить дорогой шопинг, просто прогуляться по Стрёгету - большое удовольствие, здесь царит совершенно восхитительный дух свободы и беспечной радости, который, несомненно, захватит и вас. Особенного внимания достоин фирменный магазин-выставка Королевской фарфоровой мануфактуры, где демонстрируются прекрасные образцы посуды, ваз и сервизов, отличающиеся от голландских, немецких и английских аналогов тем, что выполнены в характерном для Дании стиле рококо. Многие украшены медальонами с портретными или геральдическими миниатюрами. Это - копии тех сервизов, которые украшали столы европейских монархов. Желаете обедать каждый день, как король, в прямом смысле этого слова? Тогда купите себе такой сервиз, не пожалейте денег. В любом случае получите массу удовольствия, даже если пища окажется не слишком вкусной.

Совсем рядом - площадь Амагерторв с фонтаном Аистов - излюбленное место свиданий влюбленных парочек... и студентов-акушеров; для последних аист не иначе как святая птица, дающая средства к существованию, ведь по поверью именно она "приносит" детей. А в древности здесь проходили рыцарские турниры, городские праздники, по будням шумели базары. Далее следуя по улице Кебмагергаде, бывшему средневековому тракту, и Нерре Волльгаде, тянувшейся когда-то вдоль крепостного вала, можно дойти до Круглой Башни. Ее часто упоминают в качестве "визитной карточки города".

Впечатление она производила даже на Г.Андерсенa: упоминая гигантскую фантастическую собаку, стерегущую сокровища, он сравнивал ее глаза с размерами этой самой Круглой башни. Видимо это сооружение действовало на сказочника устрашающе. Чего не скажешь о нашем Петре Первом. Посетив Копенгаген, он не приминул взобраться на самый ее верх, причем не пешком по внутреннему наклонному пандусу, а как подобает истинному императору, на коне. Впрочем, не уверен, рискнул бы он разъезжать таким образом, ежели на самый верх вели обычные ступени? Или тем более, винтовая лестница? Но удаль есть удаль. Нет высот, коих наш человек не смог бы преодолеть. Блистательная супруга Петра всего лишь через несколько лет по своему повторила его залихватский трюк, добавив женское изящество - она поднялась на вершину в карете, не задев стены, и не повредив упряжку. Хотя скорее, заслуга в том не ее, а искусное мастерство кучера. Подниматься наверх действительно имеет смысл: вид со смотровой площадки на город обещает быть потрясающим в хорошую погоду -- прекрасно просматривается весь старый город, морской пролив и Эресуннский мост-тоннель через него, самый длинный в Европе. Строилась башня в трех качествах - как обсерватория, церковь и библиотека. Казалось бы, несопоставимые вещи. Однако, нынешние представления о религии как рутины и тормоза для науки, мало имели общего с реалиями XVII века, тогда как раз под эгидой церкви и проводились главные исследования и создавались хранилища письменной информации с результатами изысканий, опытов и знаний - библиотеки. Печальна слава Круглой башни как излюбленного места для самоубийц. Говорят, первая идея сбросить человека с ее крыши вниз пришла Петру Первому. Видимо у царя закружилась голова после лихого подъема верхом по спирали. Оттого он предложил одному из своей свиты добровольно-принудительно спрыгнуть с 35-метровой высоты вниз. Правда датчане воспротивились, то ли из человеколюбия, то ли из брезгливости и лени - кому как не им пришлось бы убирать все эти кровавые останки с мостовой. Впрочем идея Петра затем пришлась по вкусу некоторым местным горожанам, решившихся свести счеты с жизнью, они мнением муниципалитета не интересовались, потому никаких препятствий суициду не усматривали. На сей раз городские власти буквально утомились от еженедельной уборки трупов с мостовой, затем решили каким-то образом предотвратить дальнейшую волну самоубийств, установив на крыше Круглой башни непреодолимое заграждение. Представьте, количество самоубийств значительно сократилось - если не прыгнуть с башни, то как еще? Выдумки датчанам явно не хватило.

Сама архитектура Круглой башни наверно не столь бы впечатляла, не будь на ней золоченого герба с необычной, нечитаемой надписью. Скорее всего, это литеры начальных строчек молитвы. А ниже их - четыре позолоченные древнееврейские буквы, являющиеся непроизносимым именем бога; согласно Ветхому Завету, оно не должно упоминаться всуе, поэтому составлено так, чтобы звуки в связке не читались, впрочем можно обойти запрет - озвучить по буквам, из которых слово состоит. Если читать их справа-налево, как полагается правилами еврейского письма, то слышится как "йод-хей-вав-хей". Не хочу обидеть чувства верующих, но это звучит как жалоба ребенка на разбитую коленку, либо обращение пьяного хирурга к ассистенту за операционным столом. Тем не менее весь этот ребус составил вполне серьезный человек - датский король Христиан IV.

У монархов собственные причуды. И не только у них: похоже многие датчане обожают всяческие загадки, закрутки и шарады. Вспомним произведения Андерсена, и не только. Даже в архитектуре находят отображения всяческие "закрутки". К примеру совершенно уникальные заверченные шпили - церкви Спасителя и здания биржи. Причем у одной, подобно Круглой башне, также наклонный пандус, только не внутри, а снаружи - поистине чудесное строительное решение! Витой шпиль биржи составлен из закрученных хвостов четырех драконов - ну где еще, как не там может находиться логово чудовищ, переплетенных финансовыми сделками, как хвостами намертво, подобно гремучим змеям? Перекусали бы друг друга, задушили, да ведь жизнь в одиночку лишена смысла - какой при этом бизнес? На ком его делать?

Путеводители настоятельно рекомендуют посетить парк развлечений Тиволи - старейший в Европе. Цель его создания никогда не скрывалась властями - "Когда народ развлекается, он забывает о политике". Хотя парк первоначально задумывался как место развлечения и общения всех слоев населения, он ныне скорее детский, с соответствующими аттракционами, ориентированными на подрастающее поколение. Впрочем посещают и взрослые, не вполне повзрослевшие, либо желающие вспомнить детство свое золотое, прокатившись на вышке "Вертиго" во вращающихся самолетиках, либо закружиться на бешеной скорости в кабинке гигантского маятника. Парк построен на месте ранее снесенных фортификационных сооружений Копенгагена. Ныне там, где взрослые когда-то развлекались войной, ныне малые дети и те, кто все еще чувствует себя детьми играют в нечто подобное, щекочущее нервы. Я имею в виду захватывающие дух аттракционы. Однако ненаигравшиеся взрослые дают о себе знать порой в чересчур серьезном ракурсе: в 1944 году т.н. "группа Шальбурга" датских фашистов, устроила сильный взрыв в парке, сравняв с землей бомльшую его часть. Даже и в наше время, посетителей Тиволи периодически эвакуируют из-за террористических угроз. Однако, не скажешь, что гостей в парке поубавилось, несмотря на достаточно высокую стоимость билетов. Ну, а что же там привлекает "нормальных" взрослых? Чаще всего, они попросту сопровождают своих чад, либо устремляются в тамошние рестораны, где еда считается изумительной, чего впрочем, добиться не сложно, ибо типичная датская кухня не больно уж "блещет". Привлекают их изредка проводимые концерты, а также возможность прогуляться по тенистым, укрытым от дождя аллеям, либо пообщаться, познакомившись с иными людьми. Чтобы сэкономить на входных билетах, самые хитрые используют лукавый трюк: зная, что посетителям примыкающего к парку дорогого отеля "Нимб" вход в Тиволи бесплатный, они с отрешенным выражением лица и стеклянным взглядом, в точности как у богатых постояльцев, с напускным равнодушием вяло плетутся через фойе. Главное, не удостоив портье взглядом, или через губу, высокомерно ответив ему на приветствие, уверенно направиться к задней двери, ведущей прямиком в парк. Логика железная - даже если консьерж заподозрит что, все равно не будет вас останавливать, и выяснять, клиент ли вы отеля; себе дороже: если вопреки подозрению, он в действительности богатый постоялец, то может обидеться за унизительный допрос, а это - плохая репутация отелю и возможная потеря дохода.

Ну а те, кто все же не хочет рисковать, либо натурой поскромнее, могут направить стопы свои в Христианию - вход бесплатный, а ощущения заметно ярче. Это - узаконенный квартал хиппи, мир-утопия, место почти что неограниченной дозволенности. "Свободный город Христиания" не имеет ничего общего с христианством, просто исторически укоренившееся местное название. Соответственно, никаких церквей, ни культовых заведений. Зато бойкая, официально разрешенная торговля марихуаной на Пушер-стрит, улице, в изобилии разукрашенной граффити по стенам домов, на автомобилях и на свободно стоящими на тротуарах экземплярами местного "поп-арта". Яркие надписи просто режут глаза, а специфический неулетучивающийся запах марихуанного курева дурманит голову. Хочется верить, что здесь обитают истинные философы и мыслители, отрешенные от мира, хотя в действительности это не совсем так, просто здесь люди, привыкшие жить вольно. Если Амстердам славится кварталом свободной любви "Красные фонари", то гордость Копенгагена - Христиания, попросту ареал свободы, но не уверен, царит ли в нем настоящая любовь, если да, то явно занимает далеко не первое место в ранге ценностей, а если и какая существует, то разве что к самим себе любимым. Показательна история самопровозглашенного "спикера" Христиании, отряженного в США собирать пожертвования у тамошних собратьев-хипарей на благоустройство "Свободного города". Копенгагенские наркоманы целую неделю не курили, копили средства для поездки - на самолет, отель, и рекламу. Но посланник вернулся обратно лишь с десятью баксами в кармане - по его словам лишь столько удалось собрать. И все? А может, больше, но пропил, прокурил целиком выручку? Подозреваю: именно так и было, ибо один из лозунгов Христиании - "Хочешь быть свободным? Начни с себя!". Где ж там любовь к ближнему? Разве что на задворках "Свободного города". Хотя даже трудно представить, какой она может быть, если весь квартал - сплошные задворки.

Что меня особенно впечатлило на площадях Копенгагена, так это конные статуи королей - Кристиана V и Фредерика VII, крупные, тем не менее, изящные, лошади грациозные, короли статные. Подобны монархам и их дворцы. Например, Шарлоттенборг, историческая резиденция королевы Шарлотты Амалии в XVII веке, величественное и роскошное здание. В нем сейчас располагается Датская Королевская академия искусств, это радует, ибо на сей раз что-то перепало народу, а не было съедено, пропито и прогуляно монархом, тем более, не перепродано в частные руки. Я нисколько не преувеличиваю "способности" власть предержащих. К примеру приведу историю церкви Фредерика, или как ее еще называют, Мраморной церкви. Ее еще в середине XVIII века вознамерился построить, как следует из названия, король Фредерик Пятый, славящийся немеренной склонностью к пьянству и разврату (надо же, как получилось в рифму!). Вероятно, ограничивал себя сперва, так что честно заложил фундамент, не поскупился, но потом "сорвался", не в силах противостоять греху, и оставшиеся средства целиком прогулял. Достроили церковь лишь его потомки аж через целых 150 лет. Облицованная мрамором, церковь словно краснеет от воспоминаний о беспутном короле, не даром же до сих пор носит его имя..

А нынешняя официальная резиденция королевской семьи - дворец Амалиенборг, XVIII века. Он наречен в честь другой Амалии, уже не Шарлотты, а Софии Амалии, и состоит из четырех зданий. Один из них носит имя короля Кристиана VIII, открыт для посещения, там можно осмотреть реальные монаршие покои. Но если вы хотите увидеть "дышащий" историей королевский дворец, то направьте стопы свои в Розенберг. Тамошний интерьер вряд ли кого оставит равнодушным. Все сохранено в точности как это было в XVI -XVII веках, те же гобелены, ковры, картины, мебель, аксессуары. Даже не возникает сомнений, что всем этим пользовались короли и члены венценосных фамилий. А мы соприкасаемся с историей, лишь взглядом, но и того достаточно, чтобы в окружении вещей представить себя в соответствующей эпохе, влиться в нее, причаститься, а коль совсем воображение разыграется, то представить себя если не королем, то графом уж точно, чем мы хуже? Кругозор наш и знания поглубже, нежели у тогдашних вершителей судеб. Разве что этикету не обучены, коль неожиданно очутились бы в той эпохе, то сразу прокололись - мы же не знаем, как тогда принято вилку держать, что можно и что нельзя делать, а тем более болтать, что шептать даме на ушко и как приглашать на танец, за что ее придерживать при этом, как разговаривать с аристократами и как со слугами, как отвешивать поклон, и самое главное, сколько можно пить за обедом, так чтобы в самый раз, чтобы не прослыть пьяницей, но и не лишать себя удовольствия. Короче, все те же проблемы, что у всех и всегда.

А эти предметы, к которым прикасались короли, удивительно стимулируют воображение: богатейшая коллекция оружия, драгоценностей, фарфора и серебра. Притом не именно их наличие, а то, как подобрано, в каком сочетании, как разложено, в какой гармонии; кажется хозяева лишь отлучились на время, оставив предметы в легком беспорядке, и небольшое пятнышко на скатерти, и пылинки на утвари лишь прибавляют достоверность картине. Если душа вечна, тем более властителя, то она и по сей день обитает во дворце. Ничего удивительного: король сам проектировал его как летнюю резиденцию в стиле голландского барокко. А еще здесь золотая сокровищница, главное богатство средневекового Копенгагена. Деньги, в нынешнем понимании - бумажные или из дешевых сплавов. А тогда такие не котировались, и даже вообще в подобном виде не существовали. Все к чему стремились - лишь к золоту и серебру, и это было весьма предметно, вот оно, твердое и увесистое, не то что нынешние неизвестно чем обеспеченные бумажки, эти разноцветные фантики, облигации и эфемерные акции, ценность коих прописана на них, но вряд ли тому соответствует. Собственно, и вообразить короля, у которого нет золота, невозможно. Какой он при этом король? Вот к чему все эти наследственные драгоценности и королевские регалии.

Чтобы от презренного злата вновь окунуться в романтическую атмосферу, перейдем в дворцовый парк. Он поистине прекрасен богатством зелени и ухоженностью. А еще - романтическим духом, отраженным в поэтических названиях - Дамская тропинка, Путь рыцаря. Здесь нет скульптур седобородых, мудрых старцев, грозных правителей и степенных матрон; статуи изображают исключительно молодых людей, юношей и девушек. Это скорее символы, нежели конкретные люди, такими изваяли, и такими же останутся на века, ничуть не состарившимися, шедевры ведь не стареют. Поэтому и сам древний парк обречен на вечную молодость,

Несомненно, главный символ Копенгагена - памятник "Русалочка". Как он выглядит - общеизвестно, мы привыкли видеть на многочисленных фотографиях, картинках, изображениях. Впрочем, кое-какие детали ускользают от внимания, хотя бы то, что девушка не вполне соответствует нашим понятиям о русалке: мы ведь привыкли осознавать подобное существо как полурыбу, все, что ниже пояса, должно соответствовать хвосту с чешуей. А здесь полноценные ножки, если имеется какой намек на хвост, то только начинающийся у пяток. У "настоящей" русалки, в том виде, в котором мы ее представляем, не может быть ни лодыжек, ни колен, ни бедер. В этом ведь вся трагедия! А тут наоборот: русалка на 90% человеческое существо, взаправдашние ножки, бедра. Какая надежда, какое волнение для влюбленного юноши!

Занятна история создания и популярности статуи - как из примитивно приземленного возникло столь возвышенное и душевное. Представьте, автор идеи - не изощренный в искусстве гурман, не знаток, не меценат. Финансировал ее торговец пивом Карл Якобсен. Видимо, решил оставить о себе народное воспоминание, не только связанное с приятным ощущением в желудке после употребления хмельного. Казалось бы, где пиво, а где романтика? Но выходит, связь все-таки имеется. В том ли дело, что изрядно напившись, начинаешь всех и все вокруг любить? Видимо нет, торговец-то был предпринимателем, а не пьяницей. Бизнес давал хорошую прибыль, что позволяло ему приобщаться к культуре. Он не только читал Андерсена, но и посещал театральные постановки, особенно по мотивам любимого писателя. Возможно, это была дань прошедшему детству, а может быть, томное воспоминание о безнадежной юношеской любви, искреннее желание создать памятник необычной девочке, видимо, напрочь засела у него, совершенно одолела мужика. И какой же он предприниматель, ежели задуманное не доведет до конца. Надо сказать, что был продвинутой личностью и романтиком конечно. Он коллекционировал картины, интересовался восточной философией, индуистским символом которой по его мнению являлся знак свастики. Именно ею он украшал стены своей пивоварни. Когда Гитлер в Германии пришел к власти и назначил свастику своей эмблемой, потомки Якобсена как будто не заметили, и не убрали подобные знаки. Сочувствовали фашизму или нет - сказать трудно.

Натурщицей для памятника поначалу назначили популярную балерину, исполнявшую главную роль в одноименном балете. Однако, она отказалась, то ли от нежелания позировать обнаженной, то ли комплексовала из-за отсутствия полноценного хвоста (ну какая она без этого русалка?) Случившееся затруднение предприимчивый пивной барон разрулил с легкостью - заставил собственную супругу позировать скульптору. Так что тело нынешней Русалочки соответствует формам жены Якобсена, а лицо - балерине, впрочем облик не отчетлив. Говорят, памятник надо воспринимать в целом - грaциозный поворот тела, задумчивый наклон головы. Наверно, это так. Но возникает вопрос, во что тогда влюбился юноша из сказки? В невыразительное лицо? Ведь при первой встрече, только голова русалки виднелась из воды. Получается, абсурд какой-то.

На публику поначалу статуя не произвела впечатление - ничего особенного, не удивляла ни размерами, ни цветом, она казалась однотонной, скучной, совершенно не соответствующей сказочной привлекательности. Но мнение изменилось неожиданно, когда один американский журнал опубликовал хвалебную статью о памятнике. Это стимулировало публику взглянуть другими глазами. Европейский вкус и эстетические понятия в корне отличаются от американских, как правило устойчивы и несокрушимые. Старый свет всегда диктовал художественные принципы. Но здесь произошло в точности наоборот. Американцы как бы пристыдили датчан за их недостаточно понимание ценностей собственной культуры. И случилось чудо: безразличие сменилось энтузиазмом и пламенной любовью к такой простой, незамысловатой, но в то же время символичной скульптуре Русалочки.

Кроме этой сказочной личности, столь прославившего Данию, имеется еще один персонаж, вполне реальный, впрочем, окутанный легендами и домыслами, хотя и прославленной не датчанами, а великим англичанином Шекспиром. Легко догадаться, что речь идет о принце Гамлете. Даже кто не читал трагедию, несомненно смотрел прекрасный фильм и конечно сочувствовал благородным переживаниям героя. Сейчас подтверждена достоверность этой исторической фигуры, и то, что сюжет трагедии близок реальным событиям. Об этом свидетельствует и летопись историка XII века Саксо Грамматикуса, и также повествуют исландские народные саги. Разница в том, что Гамлет вовсе не был столь благороден и великодушен, каким он изображен у Шекспира, а наоборот - достаточно хитрым, мстительным и жестоким. Такие качества соответствовали традициям древних времен и не осуждались. Собственно, почти все поступки королей и принцев воспринимались как данность. Но во времена Шекспира этот взгляд изменился, общество настойчиво стремилось к Ренессансу; человеколюбие, благородство, широта души приветствовались, а коварство, злоба, жестокость отныне считались недостойными. Поэтому Гамлет не мог быть изображен, каким он был в действительности, авторское перо наделило его многими качествами, которыми исторический персонаж вовсе не обладал - такими как честность, высоконравственность. Каков же настоящий Гамлет? Вырисовывается достаточно ловкий, расчетливый и смышленый заговорщик. Желая отомстить за убийство отца, он чтобы скрыть кровавые планы, притворялся сумасшедшим, пачкал себя грязью, кричал петухом и бегал по улицам с дикими воплями.

У него хорошо получилось: замыслы не раскрылись - случайно оброненные слова и подозрительные действия по составлению заговора никто всерьез не воспринял, подозрений не возникло. Что от умалишенного еще ожидать? И даже убийство им Полония, приближенного короля, восприняли как юношескую шалость. Усыпленная бдительность врагов облегчила Гамлету достижение цели: в масштабе мести он далеко превзошел написанное в пьесе - не просто на честной дуэле поверг нескольких своих врагов, а убивал их беспощадно десятками, жег их замки и жилища. Но такое явно не достойно пера Шекспира. Посему и не отражено. А набившие оскомину "гамлетовские сомнения", душевная драма, поиски трудного выбора между прощением и местью - не иначе как выдумки, и оставим их на совести автора пьесы. Впрочем, без этих приписанных ему эмоций был бы нам интересен реальный, таким как он был в действительности сей "герой" - циничным и расчетливым?

По традиции экскурсоводы везут туристов в "замок Гамлета" Кронборг, что в часе езды от Копенгагена. Поездка в корне абсурдная, ибо принц никогда там не жил, замок был построен на много позже. Но об этом хитрые гиды либо говорят в самом конце, либо не упоминают вовсе. Кто бы иначе туда поехал? После такого признания перестаешь понимать, зачем сюда забрел - смотреть собственно нечего, ибо замок практически без начинки - никакой мебели, ни убранства, да и сказочку что рассказывают о Гамлете, ничего общего с реальностью не имеет. А что же Шекспир, неужто не знал истины? Нет, не знал. В летописях и сагах не упоминается, где Гамлет обитал. Вот и выбрал автор самый известный и мощный в его времена датский порт. Но понимая, что крепость построена недавно, назвал место действия иначе - Эльсинор, в созвучие с населенным пунктом Хельсингор, расположенным рядом с крепостью Кронборг. Он, видимо, полагал: коль древнее поселение в этих местах известно с незапамятных времен, где же, как не здесь все происходило. Разве что совсем въедливые историки пеняют на несуразицу. Художественная натяжка - вовсе не преступление, главное для литературного произведения - захватывающий сюжет, увлекательная история, мощный конфликт и тонкие душевные переживания. Все это у Шекспира есть.

Иные исследователи идут дальше, утверждая, что Гамлет вовсе не являлся принцем, ибо его отец реально не был королем, просто владетельным феодалом. И в убийстве отца виновата мать Гамлета, которая изменила с родным братом мужа. Разразившийся из-за этого скандал привел к вооруженному поединку между супругом и любовником. В результате отец Гамлета погиб, а его дядя женился на вдове убитого им брата, присвоив все его владения. Шекспир, заранее распределив роли - кто злодей, а кто праведник, усугубляя вину первых, и обелив вторых, умышленно не упоминает ни о дуэли, ни тем более о супружеской неверности. Искажая подлинные события, причиной смерти указывает подлое, злоумышленное отравление во время сна. Хотя совсем не легко отравить человека соком белены, накапав ею в уши. Жидкость не просочится через барабанную перепонку, а залитая в ухо мгновенно разбудит спящего. Знаю не понаслышке, ибо сам наблюдал. Помню как в детстве, будучи 3-х лет от роду, залил своему брату, нет, не сок белены, а простую воду в ухо, когда тот спал. Не подумайте, что отравить желал, исключительно по его просьбе: он сам настоял, мол, разбуди непременно к такому времени. Но я знал, что он - соня, и растолкать его трудно, просыпаться не любит. Тогда он пошутил, мол, если не удастся, тогда налей холодной воды в ухо. Я был совсем маленький, понимал дословно и последовал полученной инструкции: когда разбудить обычным методом не удалось, набрал в красивую широкую чашку с золотым ободком немного свежей водицы, и аккуратно полил содержимое ему в ушное отверстие. Братец вылетел из кровати как пуля. Еще и ругать меня принялся, хотя не понятно за что - сам ведь попросил об "одолжении". Слава богу, до шекспировской версии не дошло, особенно в той части, что убийца женился на вдове. Хотя мой брат в силу ранней молодости тогда еще не состоял в браке, я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы жениться на его будущей избраннице. Уж лучше самому отравиться.

А вот в праве ли Гамлет считаться принцем, если его отец не был королем? Представьте, имеет право. И вот почему: мать Гамлета, та самая королева из-за которой брат убил брата, являлась дочерью датского короля, следовательно Гамлет - королевским внуком, посему действительно мог называться принцем. А звали его дедушку-короля..... держитесь крепче - звали его Рёрик. Неужто тот же самый Рюрик, который был призван на престол в Новгород, основатель русской царской династии? Возможно и так, тем более что жил в то же время. А может попросту тезка; вероятно Рюриков в Скандинавии было не меньше, чем нынешних Педро в Бразилии. Впечатляющий эпизод шекспировской трагедии, когда Гамлет произносит грустный монолог, с черепом Йорика в руках. Имя умершего шута созвучно с королевским - Рюрик, выходит, достаточно распространенное даже в народе. С другой стороны , это может быть лишь авторский прием, недвусмысленный намек, что человеческая сущность для всех одна, независима от социального статуса, все равны перед смертью. Это то, что единит любого с монархом. А возможно ли бессмертие? Маловероятно с физической точки зрения. Если же следовать предположению, что духовное существование человека длится столь долго, пока о нем помнят, или по крайней мере, вспоминают, значит реально его продлить. И здесь поможет Шекспир, чьё творчество вечно. Ловко пристроившись к нему, вполне возможно получить известность и даже бессмертие.. Некоторые ловкачи этим пользуются, становясь несменяемыми актерами в пьесе "Гамлет", причем продолжают играть роль даже после своей физической смерти. Как такое возможно? Достаточно просто - завещают свой череп театру с условием, что именно его используют в пьесе, а имя во всех будущих спектаклях будет указано в афише в качестве актера, сыгравшего роль Йорика.

Монархия торжествующего социализма


Норвегия - поистине жемчужина, украшающая скандинавский венок. Можно спланировать путешествие, не включив в него Данию, Исландию, и даже Швецию. Но обойтись без Норвегии совершенно невозможно. Это - истинная Скандинавия, одновременно цивилизованная и дикая, спокойная и несбалансированная, морозная и солнечная, вежливая и грубая, мощная и расслабленная, цельная и противоречивая. Весь этот контраст существует в единстве, он не разрушает, наоборот, укрепляет страну и объединяет население. По-иному нельзя, климат северный, суровый, не поддерживая друг друга, сложно выжить. Так было до последнего времени, пока в Норвегии не обнаружили большие нефтяные запасы, и страна сказочно разбогатела. Пусть не самые гигантские месторождения в мире, но население немногочисленное, и на каждый замерзший норвежский нос выпадает увесистая доля прибыли, которой по большому счету вполне достаточно, чтобы никогда не работать. Однако, государство не дает расслабиться. Не все доходы распределяются немедленно. Придуман некий фонд "будущих поколений", в который откладывается значительная доля прибылей. К чему он? Отвечают так - а вдруг запасы нефти иссякнут, что тогда мы оставим потомкам? Цель вроде как благородная, но какая часть дохода туда направляется не знает никто, кроме правящей элиты, и тех, кто этим "народным достоянием" распоряжается. Возникают всяческие понятные сомнения, но дальше кухонных, полных скептицизма разговоров дело не идет, норвежцы воспитаны в уважении к власти. Здесь сказывается религиозное протестантское воспитание. Хотя вера не играет столь большую роль, как в прежние времена, традиции и мировоззрение остаются теми же, их нелегко изменить в народном сознании. Тем более, что норвежцы достаточно пунктуальны, последовательны и упрямы. Им живется неплохо, страна считается одной из богатейших, но народ традиционно скромен и бережлив. Излишки не свойственны норвежскому дому, вплоть до отказа от самых простеньких вещиц, слегка украшающих быт. Жилище, в котором подолгу живет семья, мало отличается от того, каким оно было, когда в него вселились. Окна не занавешиваются в соответствии с протестантскими правилами - скромная жизнь нараспашку. Комнаты без убранства, стены ничем не украшены. Если желаете полнее понять традиции, разобраться в норвежском характере, советую, посмотрите кинофильмы "Север", 2009 года и "Дурацкое дело нехитрое", 2014 г. и "Ноль градусов Кельвина", 1995 г.

Довелось пообщаться с женщинами, которые замужем за норвежцами. Как правило, жалуются на невнимание к ним мужей. Никаких от них подарков не дождешься. Даже цветочки на день рождения - крайне редко. Скупердяйство во всем, и не только в материальном, ви чувствах тоже. Разница в менталитете большая. И это притом, что Норвегия считается страной победившего феминизма. А может, именно поэтому? Коль женщины добились равных прав, значит больше уже не "слабый пол", самостоятельны, и не претендуют на излишнее внимание и опеку. Но наши-то женщины к такому не привыкли, как это так, не укладывается в голове, если муж не заботлив, вроде бы любит, да притом равнодушен? Не по-мужски как-то, что это за викинг?! С нашими мужчинами разница - шириной в пропасть. И как же я был удивлен, когда узнал, что авторитетные знатоки этой страны называют норвежцев не иначе как скандинавскими русскими. На мой недоуменный вопрос отвечают, мол общего немало - так же как русские близки к природе, а еще подобно им задумчивы и рассудительны. Наверно сказывается на характере соответствующий холодный климат. Впрочем недавно выяснил, что самое морозные места на планете находятся вовсе не в Норвегии, а в Монголии. Однако норвежцы совершенно на монголов не похожи.

А еще - языческие суеверия. Я к примеру, прочитал, что 85% норвежцев верят в троллей. Кто не знает, объясню: это такие мифические, носатые, лохматые уродцы гигантского роста, иногда многоголовые; они вроде бы обитают в норвежских горах. Некое подобие наших леших. Тролли достаточно враждебны к человеку, могут убить и даже съесть. Конечно, трудно представить, что в XXI веке найдутся те, кто по-прежнему это принимает за истину. Я еще понимаю, веру в приметы, сам такой, если черная кошка перебежит дорогу, дальше не пойду: знаю, сулит несчастье. А если за черной кошкой несется черная мышка, а за ней черная внучка, тогда беда уже случилась - дедка наверняка тянул не репку, а высоковольтный кабель.

И все-таки о троллях. Очертания норвежских скал, если присмотреться, походят на лики людей. Это ли послужило началу легенд об окаменевших существах-гигантах? И по сей день множество географических названий однокоренные со словом "тролль": Тролльвей, Тролльхейм, Тролльванн, Тролльстиген и т.д. Ну как не поверить, что по этим дорогам бродили "фольклорные элементы", плавали по одноименным с ними озерам, жили в "тролличьих" поселках? А может, и до сей поры живут? Представьте, это умозаключение не так уж и далеко от истины. Впрочем, не всех троллей следует бояться. Если судить по сувенирам, представленных в изобилии в туристических магазинах, тролли бывают и небольшими, достаточно симпатичными и безобидными. Они могут стать хранителями вашего жилища. Из свирепых леших произошедшие, часто перерождаются в добродушных домовых. Норвежцы по традиции на крыльцах своих жилищ оставляют блюдца с молоком и печеньем, дабы угощением задобрить тролля, не то голодный дьяволенок осерчает и что-нибудь в помещении поломает. А коль он сыт, то отработает наславу, обеспечит лад в доме. Собственно, и без него вы можете добиться того же: чтобы сохранить покой в семье требуется не так уж много - любовь, забота, внимание и ... два телевизора. Притом экономия молока и печенья ощутимая. Эх, все-таки я не в восторге от сувенирных троллей, столь широко представленных на полках магазинов. Почему-то не захотелось, чтобы мой дом стерег лохматый, беззубый уродец, какую бы хвалебную репутацию ему ни создавали. Если хотите больше узнать об этих существах, посмотрите впечатляющий фильм "Охотники на троллей" 2010 года, снятый талантливо и если можно такое отнести к сказочным героям, "максимально убедительно".

Но почему же норвежцы верят в троллей, и как это сочетается с протестантскими религиозными догмами? Я задавал вопрос множество раз, и только единожды получил вразумительный ответ: главное не тот тролль, что в эпосе, а тот, что внутри нас - вот кого надо опасаться! Точнее не скажешь, теперь все проясняется - и кто такие тролли, и где они в действительности обитают. Выходит, незачем покупать сувенирного, коль реальный всегда с тобой. Считается, что покупки в Норвегии дешево не обойдутся. Это самая дорогая скандинавская страна, хотя и самая богатая. Здесь все накладно - и еда, и экскурсии, и приобретения. На то он и коммерческий баланс, когда расходы догоняют доходы. Поэтому жить в богатой стране не всегда радостно. Вопрос, не сколько вы зарабатываете, а сколько у вас остается после необходимых выплат.

И тем не менее, самые лучшие как по качеству, так и по цене сувениры я приобрел именно в Норвегии. Исключительный случай, когда правило коммерческого баланса забуксовало. Секрет прост - места надо знать. От моих читателей их скрывать не стану - изложу как есть: адреса, явки, пароли. Лучше всего покупать сувениры в городе Бергене, на горе Флёйен, туда можно подняться на фуникулере. Цена на проезд немаленькая, но стоит того, чтобы кроме приобретения сувениров по хорошим ценам еще и полюбоваться видом красивого города с высоты птичьего полета.

Каково жить в одной и самых богатых стран мира, коей является Норвегия? По мнению тех, кто там не живет - куда уж лучше! Но местные почему-то так считают далеко не всегда. Для работающего человека проблем нет, но для тех, кто получает социальное пособие - сильно не разгуляешься из-за дороговизны товаров на внутреннем рынке. Хваленая медицина не больно высокого качества, хотя и бесплатная. Местные жаловались, что врачи не очень квалифицированные, и на все ваши жалобы о недугах дают стандартный ответ - а попробуйте-ка стать на лыжи, покататься - все недуги исчезнут. Это не шутка, а вполне, по их мнению, серьезный совет - считают, что лыжные прогулки есть средство от всех болезней. Когда-то мой друг-врач по секрету сообщил мне: стать успешным лекарем не так уж сложно, нужно всего лишь спросить у пациента, играет ли он в шахматы, если скажет "нет" - настоятельно порекомендовать заняться, если "да" - потребовать немедленно бросить. Помогает в ста процентах случаев. То же самое на счет лыж - каким бы странным не выглядел совет врача, но средняя продолжительность жизни в Норвегии - 80-84 года, одна из самых высоких в мире.

Вот и лыжи для норвежца - продолжение их тела. Это и спорт, и развлечение, и укрепление здоровья. Ими даже короли пользуются. А простым норвежцам - обыденность, если потребуется, то на лыжах даже на работу отправятся. Впрочем, трудятся норвежцы на "расслабоне", многие не полную рабочую неделю, и не более 7 часов в день, притом пятница, почти как у мусульман, день "святой", не выходной конечно, но непременно укороченный.

Говорят, что норвежские дети начинают ходить и кататься на лыжах одновременно. Народ крепкий, морозоустойчивый, на продолжительными зимние периоды не жалуются, наоборот, гордятся ими, равно как своей выносливостью и стойкостью, способностью запросто переносить холода. Впрочем, важна не морозоустойчивость, а хорошая сезонная одежда, особенно для туристов. Даже летом необходимо сделать скидку на северные широты и облачаться в соответствии с простым, легко запоминающемся правилом - футболка, толстовка, ветровка-штормовка. А если судьба вас влечет в какие дикие места, не помешает сноровка и... винтовка. Но разве что в чисто спортивных целях. Умение стрелять для норвежцев - важный навык. Хотя врагов у них вобщем-то нет, никто не зарится на их природные ресурсы, тем более, страна надежно прикрыта блоком НАТО. Деньги на содержание армии не расходуются, все доходы направлены на внутренние социальные нужды. Притом экономика страны не многогранна - исключительно добыча нефти и рыболовство. Ничего иного не производится. Зачем? Им и так всего хватает. Это раньше, когда нефть в Норвегии еще не была открыта, страна не вылазила из бедности, была попросту европейским задворком. А ныне - истинный нувориш, разбогатевший от неожиданно свалившегося на голову черного золота в виде нефтяного душа, взявшегося ниоткуда. И как истинный богатей, со стремлением получить образование не заморачивается. Даже в школе детей не напрягают учебой, знания не стимулируются - некое извращенное понятие равенства: всем полагается быть одинаковыми, никто не должен выделяться, не считать себя лучше. То же самое относится и к высшему образованию. Ну, уж куда ни шло, если кто окончит университет. Но вот стремление получить кандидатскую, или не дай бог, докторскую степень - такое обществом явно не приветствуется. Искренне удивляются - ему делать нечего, что ли? Уж лучше бы пошел на лыжах покатался. Неясно, что в основе таких странных взглядов - протестантская религиозная мораль или понятия укоренившегося в Норвегии менталитета и общественного устройства, составленного единением двух несочетаемых значений - "монархический социализм"?

На втором месте у норвежцев после любви к лыжным прогулкам - доходящая до фанатизма забота о чистоте окружающей среды. Надо заметить, что это не такая уж большая проблема для страны, где мало промышленных предприятий, но чем-то же занять народ надо, вот и пропагандируют повсеместно борьбу за экологию, вовлекая в заморочку всех, от мала до велика. Пятилетний норвежский малыш, возвратившийся домой из детсада заявил отцу, что им немерено гордится. Догадайтесь, почему? Если думаете, из-за того, что тот добрый и заботливый, вы не угадали. И не потому, что тот попросту его родной папа. Оказывается, главное достоинство отца в том, что он водит экологически чистый электрический автомобиль, а не бензиновый, изрядно загрязняющий атмосферу. Норвежцы необычайно консервативны, живут в собственном мирке, редко его покидая. Даже отпуск предпочитают проводить в своей стране: я сколько не путешествую, никогда их не встречал в других странах.

Собственно, любовь к природе искренне разделяю. Высокие скалистые горы с причудливыми очертаниями, глубокие длинные фиорды, на многие километры врезающиеся внутрь континента, загадочные туманы в пасмурную погоду и волнистые, серебрящиеся облака в ясный день, живописные озера и чудесные сосны - прекрасные и неотъемлемые составляющие того, что зовется Норвегией. Ничего подобного нет в иных частях Скандинавии, все это специфика Норвегии и только. Впечатляющее путешествие - водная прогулка по фиордам. Ранее я слышал много восхищенных отзывов, но реально не представлял, в чем ее особенность, чем отличается от иных речных круизов. Оказалось, что красота фиордов вовсе не в каких-то особенностей воды, залив-то обычный, даже узковат; а в том, что неимоверно, впечатляюще глубок, о чём лишь можно догадываться: тяжелый паром скользит по водной глади, не ныряет (не приведи господь), посему глубину, какая бы она не была, не чувствуешь, не ощущаешь. Вода спокойная, гладь ровная, не плещется - ничего особенного. В чем же красота? Она в берегах. В тех великих холмах, что обрамляют фиорд, тех, что похожи на сказочных троллей, или на пирамиды, или овальные громадины, одни сложены природой из неотесанных камней, иные - целиком зеленые, покрытые соснами и кустарником, или абсолютно пустынные, грозные скалистые, либо серо-почвенные. В сочетании с узким фиордом, холмы кажутся еще более высокими, чем на самом деле. Неизменный туман придает особую сказочность пейзажу, а пробивающиеся через пелену густых облаков редкие лучи разрисовывают склоны тонкой солнечной кистью, игриво распределяя блестящий пятнистый колорит. Почти все путешествие я не отводил глаз от этих холмов, удивляясь их высотой и величием. Даже периодически начинающийся дождь не заставил покинуть палубу - когда еще такое увижу? Фиордов в Норвегии множество, и все они уникальны, хороши по-своему. Здорово бы отважиться когда-нибудь на полный круиз, объездить все заливы. Это уж как сложится. По крайней мере, загадал, проплывая между скал, похожих на сказочных троллей, мысленно адресовал им свой привет, этим духам гор, и искренне надеюсь, что воспримут мой посыл и посодействуют его осуществлению.

На мой взгляд, впечатляющий дух страны и удивительная красота ее природы талантливо отражается в музыке гениального сына Норвегии Эдварда Грига. Через все его творчество проходит тема страстной любви к природному великолепию, величественным скалам, тихим фиордам, являющейся источником силы и творческого вдохновения, дающими исцеление, пробуждающими жизненную энергию. Тонким чувством природы, созданных музыкой ярко и живописно, навеяны его лирические произведения, отражающие поэтические образы, впечатления и одухотворенные чувства, навеянные величием этого мира. Это светлый гимн, полный радости и ликования. Чайковский искренне восхищался музыкой Грига, отмечая, что она проникнута чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты величественно широкой и грандиозной, несказанно завораживающей норвежской природы. Просто удивительно до какой степени Григ был наделен острым чувством изящества, тонким ощущением пленительного очарования и творческой фантазией, так ярко воспринимая окружающий мир.

Бесконечно любуясь этой природной красотой наяву возникает недоумение, почему так много людей стремятся жить в больших городах? Видимо, цивилизация берет свое, вытесняя естественную прелесть искусственно созданной. Впрочем, и эта последняя достойна уважения. Города Норвегии производят достойное впечатление.

Я к примеру, даже не ожидал, что Осло такой красивый город, несмотря на неблагозвучное для нашего уха название. Спросил местного экскурсовода, а как называть жителей города Осло? Вопрос покоробил, и ответ получил не сразу, видно обдумывал, как сказать попристойнее, а может он и сам позабыл, мучительно подбирая нужное, наиболее благозвучное слово. Оказывается, они себя называют - "ословиты". Ну что ж, тоже красиво, и не столь удаленно по звучанию от того, что подразумевалось изначально. Тем не менее, для норвежцев название их столицы звучит достаточно гордо, в переводе это - "поле Бога". Выходит, ословиты всегда в поле зрения господа и под его защитой. Когда-то датчане, властвуя над Норвегией, попробовали изменить название на Кристианию в честь своего короля. Однако, мирской властитель не бог, не всевластен. У Дании отобрали Норвегию за ее поддержку Наполеона. И присоединили к Швеции, состоявшей тогда в антибонапартовской коалиции. Но норвежцы оказались хитрее своих новых хозяев - умудрились в качестве условия вхождения в состав Швеции задекларировать преимущественное право собственного парламента утверждать или отклонять любые постановления правительства объединившихся стран. Естественно, такая привилегия рано или поздно приводит к независимости, что и случалось через сто лет, в начале XX века. А затем город вновь вернули Богу, восстановив историческое название - Осло.

Город большой, и что самое главное, располагающий к отдыху и хорошему настроению. Он современен, о старине напоминает разве что крепость XII века Акерсхус. Собственно, "крепостью" ее можно назвать с превеликой натяжкой. По сравнению с Кремлем, это в лучшем случае, крошечный, невысокий форт. Удивительно, как Акерсхус выдерживал долгие осады, притом никогда не был взят противником. Что самое нелепое - в крепости нет ни колодцев, ни источников воды. Ближайший - снаружи, за ее стенами. Осажденные потихоньку ночами через тайную дверь с ведрами ходили туда за водой. А как же враги? Экскурсовод заверил, что противники никогда не были осведомлены о том. Неужто воины, ни те, что за стеной крепости ни те, что снаружи, "быстрым разумом" не блистали? Странный факт: ословиты никогда даже не задумывались в промежутках между осадами, чтобы провести воду внутрь крепости. Выходит, в состязании нелепиц побеждает та, что больше? Коль совершил глупость, не спеши исправлять - не всякий умный об этом догадается. Прямо-таки наглядное подтверждение слов Лопе де Вега -

Раз сделать глупость - не беда.

Беда - хотеть ее исправить.

И глупость первую оставить

Нам безопаснее всегда.

Нынешнюю крепость Акерсус я бы назвал памятником предприимчивости. С начала XIX века ее эксплуатировали исключительно в качестве каторжной тюрьмы. Притом деловитые надзиратели частенько сдавали своих подопечных в наём; они за соответствующую мзду передавали заключенных городским жителям для использования в качестве дешевой рабочей силы. Полученная прибыль вроде бы шла в казну. Хотя, кто знает?

Представить себе не могу, что сами склоняемые к труду преступники уж больно радовались такому. Здешний климат явно к работе не располагает. То ли эти места столь действуют расслабляюще для тела и ума? Именно такое ощущение сложилось, когда гулял по набережной Акер-Брюгге - поразительно гармоничная архитектура, современная, но в тоже время вполне сочетается со старинным памятникам, здесь же расположенным. И вид на старую крепость вовсе не нарушает баланс. Все сплетено в единый архитектурный узор, причем с разных точек наблюдения он выглядит разным, неповторяющимся, просто ума не приложишь, как подстраивается, дополняет сам себя, воплощаясь в цельную картину, создающую лицо города. Домам ультрасовременные, квартиры обустроенные. Представляю, как хорошо здесь живется. Визитная карточка благополучной страны и счастливых ее обитателей.

Однако, чем больше расспрашивал, тем вырисовывалась не столь обнадеживающая картинка. Видимость богатства эфемерна. Проживающие в этих домах вовсе не являются их хозяевами, лишь временными съемщиками. Граждане государства не столь зажиточные, как поначалу кажется. Они рентуют роскошные квартиры на месяц, либо на неделю, как гостиницу и только. Зачем же это им нужно? Все просто - потешить тщеславие, ощутить себя богатым, пусть ненадолго, зато уверенно на весь непродолжительный промежуток "расслабухи". Не совсем понятно? Отнюдь. Представьте себе, что у вас появилась возможность снять на время замок, принадлежащий графу, а то и принцу, но еще лучше - королю. Пусть денег на покупку у вас нет, но позволить себе взять во временное пользование вы можете без серьезного ущерба вашего бюджета. Откажетесь что ли? Сомневаюсь. Ведь деньги важны конечно, но удовольствие от приобщения к старине, монаршим персонам, королевскому сервису, ощущению собственной важности и значимости наверняка одолеют вашу неоспоримую природную скромность. Вот и у ословитов так же.Чем они нас хуже?

Непременно следует посетить Ратушу Осло. И не только потому , что там ежегодно вручают Нобелевскую премию мира. Не смущайтесь, что снаружи здание выглядит стандартно. Зайдите внутрь, интерьер замечательный. Его расписывали лучшие авангардистские художники Норвегии, в том числе и знаменитый Эдвард Мунк. Пройдитесь по галерее с раскрашенными резными сценами норвежской мифологии, в том числе с изображениями бога Тора на колеснице, Девы-Лебедя, сказочного Одина на восьминогом жеребце, ведомый вороном, статуи Адама и Евы. Еще шесть значительных изваяний найдете снаружи со стороны фасада. Угадайте, кого они изображают в монархической стране?

Не угадали. Не королей и не принцев, не полководцев и не героев. Изображают они простых тружеников, рабочих. Вспомните, Норвегия - это монархия торжествующего социализма. Посему рабочий клас в особом почете. И все почести, в первую очередь ему. Ну а король? Да что он. Научился быть скромным. Религия и общественный уклад требуют. Но если живешь как король, зачем тебе развивать излишнее тщеславие? Притворись воздержанным и непритязательным, зачем возбуждать зависть? А хочешь быть любимцем у своего народа - ничего нет проще: возьми в привычку кататься на лыжах, да растрезвонь по всей стране об этом - успех гарантирован, норвежцы станут обожать до беспамятства. Пожалуй, нелегко нам это понять. Конечно, мы - не норвежцы, у нас кругозор пошире. Ждем, чтобы лидер взялся за штурвал самолета, порулил подводной лодкой, покатался на лошади и уложил спарринг-партнера в спортивном единоборстве. Наш герой должен быть суперменом во всех качествах. Норвежцы поскромнее, менее требовательны, как и положено приверженцам коммунального строя. Притом, выплачивая из своей зарплаты высокие налоги и возлагая большие требования и надежды на власти, они в основном довольны своим правительством и монархом-социалистом, как бы странно последнее ни звучало.

Продолжение идеи бесклассового строя отражается на фресках главного зала ратуши. Они изображают общественный труд в городе и деревне для построения гармоничного, лучшего общества. Считается, что фрески выполнены в стили социалистического реализма (а мы-то думали, что он существовал только в СССР!). Впрочем, в оформлении присутствует и некоторый символический акцент, особенно там, где изображены инновации здравоохранения и образовательной системы. Не обойдены вниманием исторические события, в том числе и печальные, оставившие глубокие раны, такие как фашистская оккупация страны. Кульминацией всех композиции является картина Мать-Норвегия рядом... с церковью. Вот наконец, еще какое отличие местного социализма от известного нам советского - религия не является чем-то лишним, наоборот, это исторический фундамент, основа этики, неотъемлемая часть общественной жизни. Изображение лютеранской церкви гармонично сочетается с расположенными рядом скульптурами, символизирующими Культуру, Философию, Семью и Благотворительность. Да и сам главный зал напоминает грандиозный храм, посвященный обществу во всех его качествах и проявлениях.

Из архитектурных шедевров Осло особенно выделяется Новая Опера - белоснежное здание в современном стиле, выстроенное из мрамора и стекла. Кому-то оно напоминает лебедя, свернувшегося на берегу, кому-то айсберг, кому-то инопланетный корабль. Все эти сравнения несомненно верны. Абстрактный стиль известен многозначительностью, он развивает воображение, тем и ценен. Имеет смысл взойти на террасу крыши и полюбоваться оттуда превосходными видами на город, реку и старую крепость. А внутри здания нет пределу инновации: залы - одни из самых современных в мире, способные фантастически трансформироваться во время представления. Акустика исключительная. Еще - каждое кресло в зрительном зале оснащено индивидуальным экраном для трансляции субтитров на разных языках мира. Оформление залов впечатляет ажурной деревянной резьбой. Настоящий шедевр - большая люстра, составленная из шести тысяч элементов, каждый из которых выполнен индивидуально, непременно вручную.

А вот здание Королевского дворца не кажется чем-то особенным. Впрочем, это понятно: Норвегия большую часть своей истории была зависимой. То являлась частью Дании, то Швеции, посему и в голову не приходило создавать что-то особенно значительное. Иностранные короли предпочитали жить у себя на родине, в Стокгольме или Копенгагене, а в Осло наведывались редко. Этот дворец был для них словно временный загородный домик в провинции, этакая королевская сторожка, посему для его обустройства значительных сумм не выделялось. Даже здания на бульваре неподалеку кажутся на много интереснее по архитектуре, чем он. Если не осознавать, что это реальное место проживания нынешнего монарха, и не обратить внимание на церемонию смены караула, можно не придать ему особого значения. Видимо, это предвидел и сам архитектор, и постарался все же придать зданию некое подобие величия, расположив его на пригорке. Подняться туда можно по широкой лестнице, удивительно напоминающей потемкинскую в Одессе. Мне понравилась площадка вокруг дворца, но только лишь тем, что необычайно широка, просторна и воздушна. Наверно без нее само здание выглядело бы еще более заурядно.

Если вы интересуетесь памятниками, то многие из них расположились на набережной, причем самых разнообразных стилей - от классических до ультрасовременных. Впечатлил один такой в абстрактой манере - новоиспеченный современный кентавр, полумотоцикл - полулошадь, нечто среднее между ними. Видимо характеризует развитие технических возможностей, когда конь как транспортное средство уступил в этом качестве автотранспорту. Рассматривать его можно долго, находя каждый раз какие-то новые детали, и расширяя воображение.

Но особенно мне понравился памятник-фонтан "Палец". Это собственно часть руки, облаченная в перчатку, с направленным вниз перстом. Никаких неприличных намеков этот скульптурный шедевр не подразумевает. В замысле архитектора сравнение пальца с чем-то пошлым не значится. Тогда в чем же смысл? А он прост. Это символически увековеченное событие, когда в середине XVII века король Кристиан IV указал на карте место, где будет построен Осло. Несколько странно, на первый взгляд, звучит. Ведь город существовал со времен викингов, так почему же этому монарху, причем не коренному норвежскому, а этническому датчанину принадлежит слава основания города? И почему местные жители не оспаривают, а наоборот, ставят тому событию памятник? Объяснить сие толерантностью и природным интернационализмом норвежцев не легко - как-то не вяжется. Ситуация проясняется, когда выясняешь, что сам город тогда находился не здесь, а несколько поодаль от фьорда. Он неоднократно страдал из-за непрерывных пожаров, и в конце концов был до основания разрушен. Идея перенести его поближе к заливу была поистине разумной: можно рядом построить порт, развить торговлю, а случись какой пожар, в изобилии вода для тушения, легко погасить. Жители помнят и ценят столь блестящую идею, выказывая почтение датскому королю и признавая его основателем нового Осло именно там, где он указал на карте, и где они сейчас живут. Кристиан IV вряд ли считается у них иностранцем, ведь в те времена Норвегия и Дания были единой страной, следовательно и король был один для всех. И все же червоточинка какая-то имеется - ведь не установили же ни цельный памятник монарху, ни даже бюст, ни надпись какую, где бы упоминалось имя короля. Это памятник событию, а не правителю (такой вот каламбур!). Забывая притом, что все исторические начинания сами по себе не случаются, их творят исключительно люди, и поэтому выдающиеся события не должны быть обезличены. Кто знает, ежели бы Кристиан IV подобно нашему Петру Первому не тыкал пальцем в карту и не заявлял - "здесь будет город заложён", и долго бы еще ословиты горели в пожарах да тягали продукты и питьевую воду "на собственном горбу" издалека.

Настоящая жемчужина города - парк скульптур Густава Вигеланда. Там можно провести пол дня, даже больше, и это время не покажется вам потраченным зря. Парк - одно из самых посещаемых мест во всей Норвегии. Почему так? Ведь он может показаться даже мрачным, несколько депрессивным. И тем не менее пользуется большой популярностью. Здесь практически любая скульптура дает простор размышлению. Причем не абстрактному, а совершенно конкретному. Дело в том, что каждая из фигур отражает определенные жизненные события - рождение, смерть, любовь, либо обыденные ситуации - родственные взаимоотношения, материнскую заботу, семейные проблемы, романтическую привязанность, равно как и отрицательные человеческие эмоции - ревность, зависть, скаредность. Каждую скульптуру можно "читать" по-разному, вероятно любой посетитель заметит что-то индивидуально свое, касающееся исключительно его. Это целый мир эмоций и страстей. Даже удивительно, что такие нераскрашенные, однотонные и даже на вид мрачноватые фигуры могут пробуждать целую волну ощущений. Но кроме одиночных скульптур, в середине - комплекса целая группа, окружившая центральную стеллу. Почти все они логически связаны между собой, порой физически переплетены, что указывает на то, что не существует ничего само по себе живущего, все связано между собой, любые события, и все люди до единого.

С удивлением узнал, что художественный стиль скульптур Вигеланда относится к т.н. "тоталитарной эстетике". Вся эта монументальность, преимущественное использование прямых линий и устремленных вверх геометрических форм, а также серая однотонность цвета - характерные признаки "фашистского" искусства. Действительно, парк был создан в 30-40-х годах ХХ века, во время самого расцвета нацизма в Европе. Более того, говорят, будто бы Вигеланд был любимцем Гитлера и пропагандировал его идеи о превосходстве арийской расы, и сам парк был фюрером проплачен. Неужели, этот скульптурный музей под открытым небом - по-существу, констатация нацистских идей?

Признаться, я не обнаружил ничего похожего ни на фашистскую символику, ни на утверждение человеко-ненавистничества, и если бы мне в последствии не рассказали эту историю, никогда бы не заподозрил подобное. Вполне допускаю, что скульптор симпатизировал Гитлеру, но те идеи, которые он воплотил в своих произведениях - сугубо бытовые, естественные, они несомненно критические; соотносить их можно с любой философией, исследующей человеческую природу.


Здесь возникает вопрос, на который я пока не нашел ответ: следует ли судить мастера, не зависимо от его таланта и произведений, которые он изваял, лишь только за его политические пристрастия? На первый взгляд кажется, что художник, исповедующий неправильную, с нашей точки зрения, философию, не должен быть включен во всемирный пантеон искусства. Но ведь не все придерживаются единых позиций. Естественно, большинству неприемлем фашизм, но очень многим чужды противоположные, социалистические или тем более, коммунистические идеи. Что же тогда, вычеркнуть Маяковского? Или исключить Гоголя, Пушкина, Лескова и Чехова, а заодно еще и Демокрита, Тацита и Цицерона за то, что допускали антисемитские высказывания? И гении могли заблуждаться, эпоха была иная, и как другие, не лишены предрассудков. Мы же не можем запретить музыкантам играть Вагнера за его известные пристрастия идеологии фашизма. Впрочем раньше именно за это его произведения вовсю бойкотировалась. Но сейчас концерты музыки Вагнера проходят даже в Израиле. Или скажем, уважаемый мной, сын Норвегии, лауреат Нобелевской премии писатель Кнут Гамсун. Его новаторский психологический роман "Голод" сильно впечатлил меня, просто-таки перевернул душу. Но оказалось, и этот автор "страдал" нацизмом. После войны Гамсуна даже судили за эти взгляды, хотя он реальных преступлений не совершал, обвиняли лишь в политической недальновидности. Долгими месяцами его, уже пожилого человека, непрерывно допрашивали, а пресса просто травила. В результате приговорили к незначительному штрафу. Отдадим дань его предприимчивости - эту неустойку он с легкостью покрыл, причем многократно даже перекрыл, получив большой гонорар за новый роман, где он описал тот самый судебный процесс над ним. А известный нам с детства итальянский писатель-сказочник Джанни Родари менял убеждения как перчатки - сперва был фашистом, затем вступил в коммунистическую партию, потом перекинулся к социалистам. В результате, он свой везде и у всех. Никто не ставит ему в вину политические взгляды. Ну, не парадокс ли?

Времена меняются, то, что вчера осуждалось, сегодня выглядит естественно. Например, отношение к гомосексуализму. Лет 300 назад за это казнили, в прошлом веке сажали в тюрьму, ныне уже считается нормой. Кто знает, что будет завтра? Может быть станет "обязаловкой". Уже во многих странах негативное отношение к представителям нетрадиционных ориентаций преследуется по закону. Что же получается, надо запретить Максима Горького, приравнявшего гомосексуализм к фашизму? Как скажем, в некоторых штатах США наложили запрет на любимую нами с детства книгу Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома". Это милое, доброе, прогрессивное произведение, осуждающее рабовладение и отстаивающее стремление негров на гражданские права, оказывается, признали расистской за то, что негров в ней называют... неграми, а не как сейчас полагается "афро-американцами". В очереди на запрет Марк Твен - он себе позволял подобные политически некорректные фразы.

От всего этого голова идет кругом. Может быть, и мне когда-нибудь приклеят какой-то ярлык. Я вот тоже здесь употребил запрещенное в штатах слово "негр". Или настанет такой день, когда все окончательно перевернется с ног на голову, и моя традиционная сексуальная ориентация будет откровенно осуждаться. Вот к примеру скажут, ах он такой-сякой, находился в браке с женщиной (вы только представьте себе такую аномалию!), а еще оказывается, у него было аж два брака с дамами - что за извращенец! Одна надежда, что не доживу до того времени.

Но вернемся к хорошему, а именно, опять в Осло. Скажите, любите ли вы музеи? Норвежцы, как и все скандинавы, их просто обожают. Наверно, никто в мире, как они, не догадается что даже тривиальное событие можно переделать во что-то великое. Страна небольшая, популяция не столь значительна, даже при высоком проценте выдающихся людей, абсолютное количество их невелико. Посему, каждая незаурядная личность, особенно примечательна. Развлечений в стране немного, почему же не сходить в музей? Так что проблем с недостаточной посещаемостью не наблюдается. Основные музеи расположены на полуострове Бюгдой - Музей викингов, Народный музей "Кон-Тики", Морской и музей корабля Фрам. Все они так или иначе связаны с морем. Как подругому: почти у каждого норвежца есть лодка, да и страна сама ассоциируется с морем; там основные ресурсы, основное богатство страны: нефтедобыча и рыбопромысел.

Я люблю корабли, особенно старинные; меня покоряют их стройные, и вместе с тем, напыщенные силуэты, с грозными фигурными бушпритами, высокими мачтами, широкими парусами, замысловатым такелажем, ажурным оформлением по бортам. Но приоритетными для меня все же являются художественные музеи. В Осло их несколько. Национальная галлерея - самая популярная. Это несомненно наилучший художественный музей в Скандинавии. На мой взгляд, и Норвегия в целом, и ее жители обладают прекрасным художественным вкусом. Шведы и датчане явно не дотягивают. Не знаю, почему так. Может быть, из-за близости норвежцев к природе? Видимо это и развивает их эстетику. Даже гостиничные номера обустроены со вкусом и изяществом. Несомненно, такой дизайн, как в Норвегии, я не видел у ее соседей. Другое объяснение: Норвегия - процветающая страна, народ социально защищенный, живет лучше других, меньше работает, поэтому больше времени уделяет искусству. Коль деньги имеются, то и покупают, притом платят щедро. Исторически расцвет искусства сопряжен с благосостоянием общества: этоха Ренессанса, когда итальянская знать ( в том числе и церковная), разбогатев, не жалела средств на приобретение картин и статуй, или XVII век - расцвет голландской живописи как следствия благосостояния нидерландских бюргеров. Увы, искусство - это такой же товар, как и все прочее. Заплатят художникам - появятся картины, гобелены, скульптуры, будет чем украсить жилище, дом, храм или дворец, a не заплатят - останутся в неукрашенных лачугах, словно дикари в пещерах, будь даже это королевские палаты, да ведь не добавится никакого уюта.

Дело понятное. Посему станем наслаждаться живописью, столь широко представленной в Национальной галерее Осло. Несомненно привлекают полотна импрессионистов, и классических художников. По нескольку картин практически каждого из мировых знаменитостей. Всех перечислить невозможно, получится длинный список, я даже затрудняюсь предположить, кто был пропущен. Но ведь все они - иностранцы. А чем же порадуют местная живопись? Признаться, тоже есть на что взглянуть. Чудесные пейзажи Юхана Даля, Томаса Фернлея, Матиаса Блументаля. Признаться, им легко было писать картины: природа Норвегии до того прекрасна, монументальна и изменчива, что приукрашивать ее на полотнах не приходится, бери себе и копируй с натуры. Я конечно, преувеличиваю - нужно иметь несомненный талант, чтобы качественно изобразить увиденное. И надо обладать достаточно зорким глазом, чтобы "поймать" и зарисовать природное чудо, которое при небольшом изменении угла освещения или набежавших тучек может достаточно быстро исчезнуть.

Хороши бытовые сцены Таулова, Вереншелля и Крога, талантлива портретная живопись Петерссена, маринизм Синдинга. Имеются в Норвегии и мастера авангардной и современной живописи - Солберг, Карлстен и др. Не удивлюсь, что вы слышите эти имена впервые, но поверьте, их произведения достойны внимания.

А теперь перейду к самому главному, художнику мировой величины - норвежскому экспрессионисту Эдварду Мунку. Его картина "Крик" - жемчужина коллекции. Вы скажете: подумаешь, Мунк, не Рафаэль, не Рембрандт, не Сезан. И однозначно ошибетесь: Мунк, вернее его полотна - самые востребованные в мире. Не верите? Тогда позвольте вас ошарашить: оригинал картины "Крик" - всего лишь 10 лет назад было самым дорогим произведением искусства в мире, его цена 120 миллионов долларов.

В музее подойти к ней можно вплотную, она специально не огорожена. При определенной ловкости есть шанс соскоблить немного краски, если конечно зазевается охранник. Предположим, картина вемсит два килограмма, то два грамма ее по идее должны стоить 120 тысяч долларов. Но сомневаюсь что продать подобную добычу в качестве части известной картины вряд ли у вас получится.

Чем же эта картина примечательна? Красотой изображенной природы или персонажей? Нет. Люди на картине изысканностью не блещут, а искаженное лицо на переднем плане вовсе навевает ужас; природа, река, мост и небеса изображены схематически. Что же происходит, и почему человек кричит? Присмотритесь к изображению неба - оно кроваво-красное, это небо катастрофы, небо погибели, небо ядерного взрыва, небо крушения мира. Но лишь только один человек, видит, или если хотите, чувствует наступающее бедствие. Его крик истошен и пронзителен. Вместе с ним взывает природа, тревожно вибрируя каждой своей молекулой. Но остальные персонажи удивительно спокойны, они размеренно прохаживаются или смотрят вниз на воду, даже не замечая того , что назревает и произойдет через миг. Несомненно, мастер изобразил себя; лишь только чувствительная натура художника способна видеть то, что пока неведомо иным, ощущать тонко нынешнее и заглядывать в будущее, отчетливо предвидеть катастрофы и потрясения. Он сливается с природой, и вопиёт вместе с ней, напрочь отвергая и протестуя против гибели человечества, что может произойти в любой момент из-за космических катастроф или атомной войны. Удивительно, но художник писал картину еще до изобретения ядерного оружия, задолго до начала Второй мировой, и даже прежде Первой мировой. О чем картина? Увы, что будущее ничего хорошего не сулит, и сей запечатленный крик - не столько ужас перед будущем, сколь беззащитность перед ним и человеческое бессилие изменить его, исправить, предотвратить апокалипсис. Нечто подобное приведено в кинофильме Ларса фон Триера "Меланхолия" 2011 года, который я искренне рекомендую посмотреть.

Картина Мунка "Крик" по-сути положила в свое время начало новому направлению искусства под названием "экспрессионизм", и в определенной мере стала его эмблемой. Напряженная зарямженность, эмоциональный всплеск, равно как и тема одиночества и отчаяния стали основными тенденциями во всех аспектах модернизма.


Стокгольм-Копенгаген-Осло-Нью-Йорк, 2015-2022 гг.