# Круиз по Южным Карибам. От Барбадоса до Сент-Томаса. Окончание

Катерина Александровна Андреева

Окончание рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- бриллианты со скидкой

- улыбка игуаны

- три флага Эль Морро

Содержание предыдущих серий:


Часть 1-я: круизный лайнер "Celebrity Summit"


- все на борт!


- обезжиренные тараканьи лапки


- от эноматика до гео-тэга


Часть 2-я: Барбадос


- грушевидный бородач


- английский обарбадосился


- плантация со слоновыми ушами


Часть 3-я: Сент-Люсия


- два Питона


- ядовитый хлеб


- загар в черных песках


Часть 4-я: Антигуа


- (не)опасный хвостокол


- собор в соборе


- Хемингуэй в трусах


Часть 5-я: Сен-Мартен


- остров на двоих


- Франция в тропиках

- держите шляпы и детей


Часть 6-я. Маршрут: остров St. Thomas - Сапфировый пляж.


Как видим, к концу круиза маршруты становились всё короче, достопримечательностей мы в них впихивали всё меньше, пока на о. Сент-Томас не достигли всего одного пункта: пляж. Карибская круизная жизнь она такая, расслабляет по полной, а именно этого и хотелось достичь.


В 8 утра "Celebrity Summit" уже стоял в живописной бухте Сент-Томаса, одного из Американских Виргинских островов. Всего в комплект USVI входит три относительно больших острова (и "наш" в том числе), плюс целая куча мелких.


США выкупили острова у Дании за 25 миллионов золотом в 1917-м, революционном для России, году.


Кстати, Россия тоже проявляла интерес к данному региону. В конце 19-го века рассматривался вопрос о покупке острова Сент-Томас Россией, которая намеревалась устроить на нём военно-морскую базу. "Расположенный на пути германских торговых пароходов в Панаму вблизи от Барбадоса, через который ходили английские суда, остров представлял немалый интерес.


Морской министр России, адмирал И. А. Шестаков, приказал собрать о нем все сведения, однако дело не получило развития, видимо, как по политическим, так и по финансовым соображениям" (Р. В. Кондратенко "Морская политика России 80-х годов XIX века").


А если бы удалось? Вот и сюжет для книжки про альтернативную реальность :)


Шарлотта-Амалия - главный город Сент-Томаса, наверное, самая американизированная из карибских столиц. Торговля изначально была тут в приоритете, да и сейчас, прямо скажем, это рай для туристов-шопоголиков. Продается всё: от безналоговых драгоценностей и парфюмерии, до монстрообразных кубинских сигар. Где бы вы думали закупаются бриллиантами кинозвезды? На Сент-Томасе!


А ведь когда-то остров был практически легальным убежищем для карибских пиратов, которые совершенно свободно торговали контрабандой. В честь Эдварда Тича aka Черная борода, с которым мы чуть ближе познакомились в рассказе про остров Grand Cayman, здесь даже назван небольшой замок - Blackbeard Castle, куда можно сходить на экскурсию. Если вас, конечно, не смущает репутация Тича, известного в числе прочего и как "lady-killer" - товарищ замочил всех своих 14 жен.


Загрузившись в такси прямо в порту, мы озвучили водителю название всего одного места: Сапфировый пляж. Расположен он на противоположной стороне острова, поэтому и цена получилась не слишком гуманной, по $10 с человека.


Этот пляж не был спонтанным выбором, кое-какая подготовка всё же была проведена, прочитано несколько буклетов и сделаны соответствующие выводы. Исходя из того, что в некоторые дни в гавани Сент-Томаса может скопиться чуть ли не 11 (одиннадцать!) круизных лайнеров, причем большинство пассажиров не выезжает за пределы столицы и её окрестных пляжей, мы предположили, что надо отсюда сваливать. И чем дальше, тем лучше. И тише.


И таки да. Уж не знаю, где осели круизные толпы в тот день, но на Sapphire beach было минимум народа, уютно, чисто, и невероятно красиво. Очень достойное место, с растущими прямо в песке деревьями кокколоба (он же - морской виноград), прекрасной водой, коралловыми рифами слева и справа, и с видом на другие островки.


Снорклинг замечательный, особенно много рыб-попугаев, которые сами лезли на руки и заглядывали по-щенячьи в глаза.


Из необычных зверей видели хитона - панцирного моллюска. Обитая в приливно-отливной зоне морей и океанов под ударами морского прибоя, хитоны надежно защищены панцирем, состоящим из 8 пластинок. Если хитона оторвать от камня, что нелегко, он тут же сворачивается в клубок, как броненосец.


Вспоминается история, как гуляя как-то в парке, мы столкнулись с большим броненосцем (а они довольно распространены на Техасщине), который не замечал нас до последнего, чуть ли не уткнувшись носом в сапоги. А заметив - спрятался. Вот так:


Ни о каком "свернуться в клубок при приближении опасности" там и рядом не стояло. Ну а хитона не стали трогать. Так он и остался лежать, как мраморный рулет на блюде :)


Периодически на пляже появлялись игуаны. Обычные черные, с улыбающейся мордой.


Они медленно переступали по песку в надежде найти что-нибудь съедобное, особенно рядом с лежаками. Кто-то их отгонял как воробьев, кто-то подкармливал. Муж пожертвовал игуане большой капустный лист из своего гамбургера - сожрала в два счета, и дальше пошла, неблагодарная.


Кстати, цены на напитки здесь были немаленькие, но и не запредельные: пиво $4, коктейли по $8, лепешка с мясом или рыбой - $8.


Ребенок из воды у нас практически не вылезал, так что часов шесть мы провели в полном расслабленном режиме.


На выходе опять взяли такси. Машины на острове почти все леворульные, при том, что ездят по левой стороне. Вот тебе и американские острова. До отплытия корабля время еще оставалось, так что таксист предложил сделать небольшой крюк ради красоты. Отвез на гору, откуда действительно открывался приятный вид на гавань, и был виден наш корабль.


Заключительный круизный ужин мы провели все вместе за большим столом в главном банкетном зале. Потом еще долго пили вино на балконе в каюте наших друзей, любуясь вечерним морем и наслаждаясь отличной погодой.


Следующим утром "Celebrity Summit" возвращался в Пуэрто-Рико, поэтому чемоданы попросили собрать накануне, и выставить их за дверь до 11 вечера. Это обычная для круизов практика, чтобы при высадке люди не толкались и не мешали друг другу.


А также давали знать - в какой секции по утру дожидаться высадки (обычно это какой-нибудь бар, концертный зал и пр.) В принципе, всё довольно организовано и отработано.


На Сент-Томасе -


Попробовать: тунец с корочкой, snapper (люциан), креветки по-креольски, гуакамоле, чипсы из юкки.


Купить: ювелирные изделия.


День отъезда. Сойдя с корабля без задержек согласно выданным инструкциям, мы провели некоторое время в очереди к секьюрити, и наконец, получив багаж, были предоставлены сами себе.


Рейс в Хьюстон отправлялся в 4 вечера, а выгрузили нас с утра пораньше, так что можно было еще погулять по Сан-Хуану. Но не с чемоданами же. И тут пригодился совет, давно вычитанный на просторах американского интернета.


Багаж можно было временно оставить в кафе "Barrachina" за символическую денежку ($2 за чемодан). Очень удобная услуга. От корабля идти 500 метров, или 6 минут. Не знаю, почему другие кафе или рестораны такое не практикуют.


Уже налегке мы отправились смотреть главную местную достопримечательность - крепость Эль Морро. Нам с мужем уже доводилось бывать в Пуэрто-Рико в до-детский период, когда мы неплохо покатались по острову, дотянувшись даже до Аресибо (рассказ >>). Но остальные члены команды оказались здесь впервые.


В своем втором плавании к берегам Вест-Индии, Христофор Колумб первым из европейцев ступил на землю Пуэрто-Рико - небольшого прямоугольного острова на самом северо-востоке Карибского моря.


Местные индейцы называли свой остров Борикеном, но Колумб дал ему название Сан-Хуан-Батиста ("Святой Иоанн Креститель"). Вскоре, на острове появляется город Пуэрто-Рико (то бишь "богатая гавань"). Впоследствии, картографы перепутали названия, и за городом закрепилось имя Сан-Хуан, а за островом - Пуэрто-Рико.


Вот для защиты Сан-Хуана и был воздвигнут мощный, 6-уровневый форт Эль-Морро, строительство которого началось в 1539 году. На протяжении следующих 300 + лет, Испания всё больше и больше увешивает El Morro разными "фишками": то толщина стен увеличена с двух метров до пяти с половиной, то вообще весь Сан-Хуан решено было обнести огромной стеной, строительство которой заняло 48 лет.


Всё это - огромные городские стены, попутно построенный форт Сан-Кристобаль для отражения наземных атак, и, наконец, бронированный со всех сторон Эль-Морро защищали Сан-Хуан до самого конца 19-го века.


Но в 1898 году случилась Испано-американская война, положившая конец господству Испании в Карибских водах.


В ходе боевых действий США захватили принадлежавшие Испании с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины. Согласно Парижскому миру, завершившему войну, Испания отказалась от прав на все эти колонии, которые были объявлены "свободными государствами", оказавшимися, однако под тем или иным контролем США.


Вот так, красавец Эль-Морро превратился в американский "Форт Брук", а зеленая лужайка перед ним была засажена пальмами и превращена в поле для гольфа.


Сегодня над фортом развеваются флаги Пуэрто-Рико, США и Бургундский крест, которым раньше пользовались испанцы.


Вокруг статуса Пуэрто-Рико не прекращается борьба. Определенная часть островитян стремится к превращению страны в штат США.


Лагерь сторонников независимости малочислен и раздроблен. Среди них - возрожденная в 2010 году компартия (вместе с политической школой им. Владимира Ленина), флаг которой повторяет рисунок национального флага, но, как это ни парадоксально, с него устранен красный цвет. Это единственный в мире флаг коммунистической партии, на котором нет красного цвета.


Большинство же пуэрториканцев, участвуя в периодически проводящихся референдумах, поддерживают идею сохранения нынешнего статуса страны.


Вход на территорию Эль-Морро стоит $3 (дети до 15 лет бесплатно). В самом центре находится главная площадь крепости, где проходят парады и торжества.


Здесь же вырыт колодец, который обеспечивал дождевой питьевой водой всех защитников форта. Помещения вокруг использовались как казармы, пороховые склады, тюремные камеры и огневые точки.


Спустившись по лестнице вниз, можно попасть на Батарею Святой Барбары - самую мощную пушечную батарею всего форта.


Большая часть пушек здесь расположена почти на уровне моря, чтобы иметь возможность обстреливать днища кораблей, подошедших слишком близко к крепости. Правда, в боевых действиях батарея участвовала всего дважды. В остальное же время это были учения, учения, учения.


И, пожалуй, самый романтичный элемент крепости - garitas. Караульные будки "гаритас" стали национальным символом. Их изображения можно встретить в любом туристическом каталоге, на открытках, на автомобильных номерах и разнообразных сувенирах. А современные молодые пуэрториканцы любят там целоваться :)


И о туалетах. Нет, ну а что? Хватит с нас истории, пора и о насущном. Их два, и из окон обоих открываются просто сумасшедшие виды на Атлантику. Так что не спешите звать полицию, увидев радостного человека с фотоаппаратом, выходящего из туалета. Это не псих и не извращенец. Просто ему пейзаж понравился ;-)


Погуляв еще около часа по улочкам старого Сан-Хуана, мы забрали чемоданы из кафе, и на такси добрались до аэропорта. Как обычно бывает на островах, к стандартным проверкам добавляется еще агриконтроль перед посадкой в самолет (да-да, вон то яблочко с местного рынка лучше съесть заранее!), который довольно чувствительно замедляет весь процесс. Стоит это учитывать и приехать чуточку пораньше.


Через 4 с половиной часа мы вновь стояли на техасской земле после 7-дневного качания по морям - по волнам. В целом получилось вполне приятная и красочная поездка (называть круизы путешествиями у меня язык не поворачивается).


Как всегда, напрягало то, что нужно постоянно оглядываться на часы, так как корабль отходит в 5-6 вечера в зависимости от острова. Но если воспринимать такие кратковременные высадки как ознакомительные, позволяющие оценить - хочется тебе потом провести побольше времени на этом острове, или лучше выбрать другой, то это как-то позволяет мириться с действительностью.


В любом случае, отдохнуть получилось, и на том спасибо.


На этом по Южным Карибам у меня всё! Спасибо всем, кто смотрел, читал, и писал.

Катерина Андреева.

www.andreev.org