# Эволюция Искусства. Этюды. Часть-2

Владимир Дмитриевич Кабаков

Венеция, как сокровещница искусства Возрождения.

Венеция.


"Это была Венеция, льстивая и подозрительная красавица, - не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в гнилостном воздухе её некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила нежащими, коварно убаюкивающими звуками..."

Томас Манн, книга "Смерть в Венеции"


...После завтрака мы отправились на экскурсию во дворец Дожей.

Дворец прямоугольной формы, на трёх высоких этажах с большим внутренним двором, дальний конец которого упирается в боковую стену Собора Святого Марка.

Кажется, сделан дворец в восточном, мавританском стиле, с широкими мраморными лестницами и высокими, инкрустированными разного рода украшениями, потолками.

Дворец выстроен в одиннадцатом веке, но после большого пожара, был почти сразу восстановлен. Первый дож Республики Венеция, избран в девятом веке и с той поры, их сменилось несколько десятков.

В тринадцатом веке, Венеция стала коммуной и управлялась Советом. Но видимо "коммунальщики" не справлялись с управлением и потому, город вскоре стал вновь республикой во главе с Дожем и разного рода вспомогательными Советами.

Такая своеобразная торговая "советская республика", продержалась почти до конца восемнадцатого века.

Дож был в этой республике, как президент и верховный судья, одновременно. Помимо Совета, состоящего из десяти человек, в городе были и Цензоры, которые следили за соблюдением законов и сохраняли чистоту нравов, в том числе в печатной продукции.

После избрания, Дожи руководили городом до конца жизни и жили во дворце вместе с семейством.

Довольно часто, во дворце случались пожары - ведь тогда обогревались каминами и топили дровами. Но каждый раз, дворец восстанавливался и становился краше прежнего - республика Венеция была одним из самых богатых и сильных средневековых государств и потому, сокровища стекались сюда со всего света...

Дворец и сегодня украшен знаменитыми полотнами итальянских художников: Тициана, Тьеполо, Тинторетто, Веронезе, Беллини и многих других известных живописцев. Видно было, что искусство всемерно поддерживаемое богатством, процветало в республике с давних пор.

В те времена, основными сюжетами картин, были история христианства и войны, а в скульптурах - разного рода аллегории и мифические сюжеты.

Была во дворце и тюрьма, а какое то время, даже две - на чердаке и в подвале. Эти помещения производят, отчасти по контрасту, самое мрачное впечатление. Узкие каменные угрюмые мешки без воздуха с толстыми решетками, справиться с которыми были неспособны и мифические гиганты.

Спали "зэки" на нарах и изредка выходили на прогулку в узкий дворик-колодец.

Здесь же, во дворце, существует так называемых "Мост вздохов", по которому приговорённых к смерти вели на казнь. Название понятно - как тут не вздыхать если знаешь, что совершаешь последние в жизни шаги...

Об этом дворце можно писать бесконечно и наша экскурсия длилась три с половиной часа. Громадные залы заседаний и собраний в нём сменялись разного рода комнатами приёмов и личными покоями Дожей. И всё это украшено картинами, скульптурами и замечательными потолками, о которых надо как-то особо рассказывать...

Вышли из дворца на белый свет ошеломлённые всем увиденным и изрядно уставшими. Пошли на набережную, где дул прохладный ветерок с воды и отдохнув немного в городском саду, возвратились, теперь уже в музей аббата Карера, который жил здесь около двухсот лет назад и оставил городу замечательную коллекцию картин, скульптур, монет и разного рода достопримечательностей.

Этот музей один из лучших в "музейном городе" Венеции и соседствует ещё с музеем археологии и музеем истории города.

При входе во дворец Дожей, мы купили такой общий билет, по которому могли ходить бесплатно ещё в несколько музеев. Это было совсем недорого, но для "музейщиков", таких как мы - очень удобно...

Все музеи расположены в бывших дворцах знати и представляют из себя шедевры архитектуры. Не исключением был и музей Карера.

Большая мраморная лестница вела на второй этаж громадного здания, протянувшегося на сотни метров в сторону "Гранд-канале".

И вновь, мы увидели картины знаменитых итальянцев, скульптуры восхитительного Кановы, который, как оказалось, в жизни был толстым и некрасивым.

Может быть поэтому, все его модели так ангельски стройны и легки, а их лица красивы и значительны. В этом случае, талант ваятеля соединился с талантом романтическим и мечтательным.

Может быть поэтому, мы по-прежнему очарованы творениями мастера, который жил и работал около двух столетий назад. Трудно представить себе теперешних скульпторов, так нежно и чисто работающих с мрамором...

Из музея Карера, перешли в музей археологической скульптуры и тут наше воображение поразили бюсты исполненные около двух тысяч лет назад и больше.

Там были все знаменитые портреты императоров, которые я знал из учебников истории Древнего Рима. Был там и бюст Марка Аврелия, императора - философа, труды которого я читал незадолго до приезда в Венецию.

Его грустные размышления о тщете жизни и неизбежности смерти навеяли на меня тоску, и я, приглядываясь к бюсту, невольно отмечал черты грусти и даже страдания в трагическом выражении на лице этого императора-пессимиста...

В музее истории Венеции, было много морских карт и я вспомнил, что в периоды расцвета, Венеция становилась торговой империей и её власть, а точнее власть её денег распространялась на пол мира...


Назавтра, мы отправились в базилику Святого Марка, билеты в которую заказали ещё из Лондона, по интернету. И правильно сделали, потому что когда мы в десять часов утра, пришли на площадь, очередь в собор уже растянулась на сотню метров.

Вход в собор бесплатный, но летом попасть туда без длинных очередей очень трудно, потому что посмотреть это религиозное "чудо света", стремятся все те, кто приезжает сюда отдохнуть и полюбоваться красотами Венеции, - города на воде - единственного в своём роде...

Уже при входе, увидев всю красоту внутреннего убранства, невольно охватывает изумление и преклонение перед гением религиозного человека. Пять огромных куполов и всё пространство храма украшено древними золотыми мозаиками, наполненными драматическими сюжетами из Нового и Ветхого Заветов.

Всё это создано руками первоклассных художников, скульпторов, архитекторов и осенено образом незабвенного Иисуса Христа, чьё имя получила название древняя европейская цивилизация, существующая и по сию пору.

Этот храм собрал и показал всему миру основу того культурного феномена, который историки назвали Ренессансом и расцвет которого, пришелся на конец Средневековья.

Этот ансамбль созданный людьми того времени, является воплощением мощи и совершенства человеческого духа, стремившегося возвеличить Создателя, Мессию и святость христианских подвижников, воплощавших в себе Новый Завет.

Этот храм называют ещё храмом тысячи колонн. И действительно, колонны разных форм и размеров, созданы из разных материалов и разными мастерами, на протяжении многих веков трудами скульпторов и каменщиков, художников и камнерезов. Есть колонны полностью покрытые резьбой и скульптурными горельефами. Есть высокие прочные колонны из гранита, мрамора и алебастра.

И всё это, долгие столетия поддерживает громадные пространства "молельного" дома. Интерьеры этого громадного храма, неоднократно горели на протяжении почти тысячелетия существования и их приходилось каждый раз восстанавливать и украшать заново...

Удивляют не только мозаики, растянувшиеся по потолкам и стенам, но и мозаичные мраморные и каменные полы, покрытые чудесными рисунками и монограммами. Здесь чувствуется влияние разнообразных культур и художественных направлений, существовавших в мире в те давние времена, и доступные венецианским купцам.

Начиная с одиннадцатого века, согласно принятому в Венеции закону, каждый корабль возвращавшийся из дальнего плавания, обязан бы преподнести богатый подарок Базилике Святого Марка и таким образом в храме накопились большие и блестящие сокровища - отражение культур и религий всего средневекового мира.

Об этом храме, можно говорить бесконечно. Но я стараюсь передать только часть тех впечатлений и эмоций, которые вызвали у меня свидание с этим мировым чудом - сосредоточением средневекового искусства и религиозного экстаза...


Свнт - Микеле.


На обратном пути в Венецию, мы заплыли на остров Сант-Микеле, где расположено венецианское кладбище. Это кладбище, рядом с монастырём Сант-Микеле, поражает своей запущенностью, гремящими в знойном сухом воздухе однообразными песнями цикад и странными стенками, в которые вставляют останки умерших взрослых и детей, как ящики в книжные шкафы - такова современная местная традиция захоронения умерших.

Есть там и православное кладбище, на котором похоронены Дягилев и Стравинский, а на евангелическом - Бродский и Эзра Паунд.

Но это кладбище, странным образом напомнило мне запущенные российские захоронения, где сломанные плиты надгробий и выгоревшая серого цвета трава, ассоциируется с социальными катастрофами: революциями и контрреволюциями.

Кладбища эти запущены, забыты родственниками похороненных здесь, в отличии от той же Франции, где кладбища напоминают кукольные города, или кладбища в Англии, которые всегда осенены кладбищенскими деревьями и где пахнет густыми ароматами хвойных деревьев.

Такие ухоженные захоронения, говорят об уважении живых и живущих ныне к тем, кто умер давно или совсем недавно...

На фоне неухоженности и даже разорения, царящего кругом, порадовали зелёной травкой и недавно высаженными деревьями могилы Стравинского, Дягилева, Эзры Паунда и Бродского. Видно было, что многие поклонники этих умерших гениев, бывают на кладбище и среди них, есть люди, которые за этими могилами ухаживают .

Сам я, поклонник поэтического дара Эзры Паунда и вспоминая его трагическую жизнь, полную заблуждений и наказаний за них, я умилялся ухоженностью этой могилы и думал, что это крошечное воздаяние поэту, за все тревоги и тяготы его трагической жизни. Как впрочем и у Бродского.

Оба, пытались найти жизненное счастье вне родины и оба умерли одинокими и разочарованными.

Дела не меняет то, что один стал политическим преступником - Эзра Паунд, а второй - Иосиф Бродский - лауреатом Нобелевской премии. В личной жизни, внешнее признание, только поощряет внутреннее одиночество!

Мне кажется, что уехав из России, Бродский потерял покой и смысл человеческого существования и его последнее прибежище, в далёкой от России Венеции, только подчёркивают, весь трагизм и безбытность его нелёгкого существования...

Судьба Дягилева, тоже полна драматизма. После оглушительного, скандального успеха "русских сезонов" в Париже, великий антрепренёр кажется немного потерялся в плеске бравурных оркестров и шипении пенящегося в праздничных бокалах, шампанского - продолжать обычную жизнь, ему было трудно.

А тут ещё, в России неожиданно грянула революция!

Всё это сделало Дягилева невольным путешественником и наверное очень несчастным человеком. Хотя - как говорят - "мёртвые сраму не имут", и может быть совсем не важно для умирающего или уже умершего человека, где и как он будет похоронен.

Но могила на чужбине, всегда вызывает у меня невольную грусть и сочувствие!


Назавтра, жарким днём, мы пошли во дворец-музей Резонико, наполненный живописью и реставрированными картинами старых мастеров. Эти картины, сверкают восстановленными яркими красками и производят очень сильное впечатление.

В большинстве музеев, мы, по сути видим картины - "мумии", - засохшие и выцветшие следы былого великолепия..

После этого музея, мы проплыв несколько остановок на "трамвайчике, высадились у Академии художеств, расположенной в переделанной под галерею, старой красивой церкви.

Здесь, в экспозиции, вначале стоят старинные иконы, вполне сравнимые с греко-русскими иконами на досках, очень тонкого, лёгкого письма и в большинстве, представлены мастерами тринадцатого-четырнадцатого веков.

По странной, для меня православного, католической традиции, на этих иконах в основном, в качестве главного действующего лица, изображена Богоматерь - Дева Мария, либо ещё один "второстепенный" персонаж Нового Завета - архангел Гавриил, благословляющий, часто "средних лет женщину" на рождение Исуса Христа.

Хотя в Библии говорится, что Дева Мария, была совсем юной девушкой, когда родила Спасителя. Также, много сюжетов с Девой Марией, держащей на руках младенца Иисуса.

Но самого Иисуса, уже в его взрослом виде на иконах почему-то почти нет...

Потом уже, в следующих залах, моё внимание привлекли большие картины, изображающие крестные муки Христа, в окружении разбойников и учеников. Разбойники, в отличии от Иисуса Христа, не прибиты гвоздями к Т-образному кресту, а привязан за локтевые сгибы, верёвками...

Мне вспомнились все богословские трактаты, в которых историки пытались выяснить, как был распят Спаситель, кокой формы был деревянный крест, и как выглядела сцена этой мучительной казни. Сюжеты этих картин, во многом отражают ту точку зрения, которая в те времена была популярной.

Мне кажется, корни этой традиции, в "очеловечевании" Нового Завета, отражающей тенденцию урезания, усреднения, "подчистки" революционных Заветов самого Иисуса из Назарета и выдвигание на первый план, вполне второстепенных персонажей.

В этом, случае, для меня видна работа "человеческого, слишком человеческого" предания, которая приглушала революционность учения Иисуса, на протяжении всего времени развития христианства.

Ведь в Евангелиях, роль Богоматери, иногда подаётся почти в негативном свете. И слова Иисуса "Кто матерь моя и кто братья мои...?", обращённые к ученикам, показывают его отношение к своим родственникам. Как мне видится, для Иисуса из Назарета, его братьями и сёстрами были его духовные последователи - "рабы и даже мытари", но не родственники...

Надо отметить, что культ Богоматери был утверждён на одном из соборов, уже только в пятом веке. Ещё во времена Иоанна Златоуста, многие его последователи, относились к Деве Марии, как к обычной женщине и только в католичестве, со временем богословы стали утверждать, что она тоже была рождена непорочным зачатием.

Это нагромождение "святости", там где она вовсе не нужна, создавала разного рода побочные христианские культы и даже секты, оставляя в стороне подлинное значение слов и дел Иисуса Христа в Писании, и даже его мучительную смерть, во имя спасения человечества от грехов...

Глядя на этот набор сюжетов в картинах итальянцев, я лучше начинаю понимать протестантов, совершивших Реформацию, в надежде возвратиться к Писанию, освобождённому от привычного для средневекового феодализма толкования Нового Завета, вполне в традициях Ветхого Завета...

Старые художники, часто пишут распятого Иисуса в окружении разбойников. Но так ли близки были Иисусу из Назарета на Голгофе, разбойники и в идейном и в физическом смысле.

Всё-таки, главная трагедия всего произошедшего на Голгофе - это казнь Сына Божиего, воплощенного в человеке Иисусе Христе. Разбойник, который попадёт в рай - это линия всё-таки боковая и не имеющая большого значения деталь в Евангелиях...

Но возвратимся в Венецию...

В Академии, много картин Тьеполо, Беллини, Тинторетто, Веронезе и других, знаменитых и не очень, итальянских художников, писавших громадные картины, в основном на библейские сюжеты. Несколько картин посвящено Святому Георгию, убивающему дракона, причём дракон на всех картинах, напоминает детёныша бронтозавра - "небольшой такой".

Есть большая картина, которая иллюстрирует кражу в Александрии тела Святого Марка, который выглядит вполне, как совсем недавно умерший.

И к тому же, несмотря на то, что дело происходит в Венеции, рядом с телом Святого Марка, стоит огромный верблюд, видимо должный напомнить, что святой был привезён из Александрии, то есть из Африки...

Размышляя над увиденным, я подумал, что в Италии, и в Венеции в частности, вслед за периодом икон, последовал Ренессанс, который возродил, утраченное в тёмное Средневековье, искусство древней Греции и Древнего Рима.

Однако в России, техника живописи, осталась ещё несколько столетий на уровне иконографии и живопись, как таковая, возродилась уже в восемнадцатом веке и расцвела в девятнадцатом, уже будучи совершенно светской.

На мой взгляд, эта "задержка" в культурном развитии России обусловлена самодержавием и крепостничеством, которые и "заморозили" все искусства на долгие столетия, а в живописи - на стадии освоения писания икон.

В это же время, в Италии развивались и набирали силу города - республики, в которых искусство, приобретало всё более светский характер, при покровительство богатых граждан этих городов - государств...

Май 2019 года. Лондон. Владимир Кабаков