# Декабрь в Венеции. Часть 7

Марк Парадокс

ДЕКАБРЬ В ВЕНЕЦИИ


Пристрастные заметки


А издали, луной озарена,


Венеция, средь темных вод белея,


Вся в серебро и мрамор убрана,


Являлась мне как сказочная фея.


А. Апухтин


Часть 7. Дорсодуро: от площади Сан-Барнаба до Пунта-делла-Догана


Площадь Сант-Агнессе - жестокая казнь и быстрая реабилитация посла -


из истории венецианских колодцев - Венеция Бродского - набережные плотов -


больница неизлечимых и Академия изящных искусств - стрелка таможни -


собор в честь спасения от чумы - музей современного искусства и немного о его


основательнице - из жизни основателя дадаизма - о некоторых обитателях


галереи Пегги Гуггенхайм - проклятый дворец - виды ночной Венеции


Путешествие по Гранд-каналу мы завершили на станции вапоретто Академия.


Впрочем, и это я где-то слышал: "Мы высадились на пристани Академиа, попав в плен


твердой топографии и соответствующего морального кодекса", - Бродский


"Набережная неисцелимых".


После изгнания из СССР в июле 1972-го поэт прибывает в США, начинает работать в


Мичиганском университете, а зимой того же года, исполняя свою мечту, прилетает


на рождественские каникулы в Венецию...


С той первой прогулки Бродского по декабрьской Венеции прошло 47 лет -


продолжая наше декабрьское путешествие 2019-го, мы идем к набережной канала


Джудекка по прямой улице рио терра Фоскарини на юг. Я уже отмечал, что рио терра,


буквально "вода земля" означает улицу, бывшую когда-то каналом, засыпанным


землей. Мы вновь находимся в сестиере Дорсодуро, как и в начале предыдущей части


заметок. Довольно широкая по венецианским понятиям рио терра Фоскарини


приводит нас к кампо Sant Agnese, названной в честь расположенной на ней старинной


церкви.


О Sant Agnese - Святой Агнессе я впервые узнал много лет назад в первое посещение


Италии. Был я тогда и в Венеции, но до этой кампо не добрался - знакомство с


историей христианской мученицы состоялось в Риме, на площади Навона.


Там находится церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне, посвященная Святой Агнессе и где в


серебряной раке крипты хранится голова ее. Легенда о мученице Агнессе отводит нас


к времени правления жестокого Диоклетиана - тогда же принял смерть и святой


Пантелеон, посвященную которому церковь с самым большим полотном в мире на


потолке мы посетили в предыдущей части заметок.


1


Рио терра Фоскарини и купола церкви Джезуати


Агнессе было чуть больше 12 лет, когда она, росшая в знатной римской семье,


принявшей христианство, отвергла сватовство сына римского префекта. Разгневанный


префект, не добившись от Агнессы отступления от христианства, приговорил ее


обнаженной отправить в публичный дом, но при исполнении приговора у Агнессы


мгновенно отрасли волосы, прикрывшие ее наготу. В публичном доме никто не смог


лишить девственности Агнессы - чудесным образом она была защищена, в том числе


и от жениха, умершего сразу после приближения к ней. Агнесса оживила его по


просьбе отца, но это не спасло ее от казни. Поскольку ни огонь, ни кол не смогли


совладать с юной мученицей, она была убита ударом меча. Покровительница


целомудрия, Агнесса изображается с ягненком (агнец божий), с пальмовой ветвью или


с длинными волосами, закрывающими тело.


2


Площадь Святой Агнессы


Но вернемся к площади Святой Агнессы в Венеции. Если улица Фоскарини радовала


свежестью красок после дождя - зеленые кроны деревьев контрастировали с


красным кирпичом фасадов и отказывались верить, что стоит декабрь, то кампо


окунула нас в уютный осенний пейзаж с желто-коричневыми листьями, пустынными


красными скамейками и старинным колодцем. С одной стороны площадь окантована


простым кирпичным фасадом церкви Sant Agnese, c противоположной - домами, а со


стороны канала Джудекка видны белые башни церкви Джезуати, обращенной


фасадом к каналу. Не избалованная туристами площадь и ведущая к ней улица


располагают к релаксации, но так безмятежно в этих местах было не всегда.


Вспоминаются слова Томаса Манна из знаменитой новеллы "Смерть в Венеции", где


он называет Венецию льстивой и подозрительной красавицей - "не то сказка, не то


капкан для чужеземцев".


То, что Венеция бывала капканом не только для чужеземцев, а и для самых что ни на


есть коренных венецианцев, доказывает трагическая судьба Антонио Фоскарини, в


честь которого и названа одноименная рио терра.


3


Площадь Святой Агнессы с одноименной церковью


Фоскарини был выходцем из знатной венецианской семьи, в первой половине XVII


века был послом Венеции в Париже, затем в Лондоне. Интересовался искусством,


сделал успешную дипломатическую карьеру. В 1622 году Совет десяти по доносу


обвинил его в государственной измене, приговорил к смертной казни, которая была


приведена в исполнение: осужденного задушили в тюрьме, тело долго волочили по


земле, после чего повесили вниз головой между колоннами на пьяцетте Сан Марко.


Через 10 месяцев тот же Совет десяти реабилитирует Фоскарини - доносчики


признались в клевете, тело было эксгумировано, перезахоронено на государственных


похоронах, а в церкви Сан Стае на Гранд-канале в часовне Фоскарини воздвигнута


статуя... Позже в той же часовне был захоронен дож Венеции Марко Фоскарини.


Немного о церквях площади Sant Agnese. Церковь, давшая название площади и


приходу, была основана в XI веке, в следующем веке реставрировалась после


пожара, в XVIII веке реставрация продолжалась, но с приходом Наполеона прекратилась


в 1810 году. В конце XIX века после обширной реставрации была передана Институту


Каванис, расположенному неподалеку в здании с балконами на рио терра Фоскарини. Институт


основан братьями Марко и Антонио Каванис в начале XIX века как агрегация школ


милосердия, эта сеть католических школ, помимо Италии, существует и в Латинской


Америке.


4


Непритязательное здание церкви Святой Агнессы резко отличается от церкви


Джезуати - полное название Санта-Мария-дель-Росарио, построенной в XVIII веке в


стиле барокко с элементами рококо. Церковь в том виде, как мы ее видим сейчас,


строилась на месте более старых церквей по заказу доминиканцев, а проект выполнил


Джорджо Массари, тот самый выдающийся венецианский архитектор, который


завершил строительство Ка Реццонико и создал дворец Грасси (эти палаццо мы


созерцали с борта вапоретто в предыдущей части заметок). В интерьере церкви есть


работы Тьеполо, Риччи, Тинторетто и других мастеров.


Живописная кампо Святой Агнессы ни одной деталью не выдает тот жестокий и


необузданный характер, который был присущ ей и всему приходу во времена


позднего Возрождения с XVI и до начала XVIII веков. Вспомним, что в это время


венецианцы не только восхищались творениями Тициана, Тинторетто и других великих


современников, а с не меньшим наслаждением наблюдали за кулачными боями,


проходившими на мостах, подобных Мосту Кулаков, который описан в предыдущей


части. Добавлю, что зрелища битв венецианских кланов были чем-то сродни


гладиаторским боям древнего Рима, пользовались популярностью как у бедноты, так и


у патрициев (последние нередко спонсировали своих фаворитов) и даже специально


организовывались для приезжих принцев, епископов или иных высокопоставленных


гостей. И рядом с кампо Сант Агнессе в те времена находился мост через канал,


впоследствии засыпанный землей (мост тоже был разрушен вместе с ликвидацией


канала в XIX веке), на котором устраивались кулачные баталии - вокруг было


достаточно места для десятков тысяч зрителей и участников. Приход и кампо Сант


Агнессе относились к группировке кастеллани, а для клана николетти путь к боевому


мосту лежал как раз через эту площадь. При этом бойцы николетти уже на подступах к


мосту бывали избитыми свирепыми жителями прихода Сант Агнессе, которые даже


внутри своего клана считались особо необузданными, - в ход шли и камни, и колья, и


кипящая вода из окон...


Прежде, чем покинуть площадь Сант Агнессе, на которой мы подзадержались, бросим


взгляд на колодец в центре ее. Это колодец 1500 года, на стенках, согласно описаниям,


есть изображение святой Агнессы с терновым венком в руках. Это изображение мне


рассмотреть не удалось, на фото можно разглядеть другое. Пользуясь случаем, посвящу


несколько слов колодцам Венеции, что я обещал сделать в начале заметок.


В настоящее время в Венеции, по разным данным, насчитывается от 500 до 2000


колодцев, они закрыты и служат для украшения и "столами" для туристов. К концу XIX


столетия, ко времени появления в городе водопровода, в Венеции было около 7000 (!)


колодцев, в основном частные и монастырские, а также часть общественных. Богатые


горожане, строившие за свой счет общественные колодцы, украшали их своим


декором. В целом, колодцы Венеции поражают своим разнообразием - от самых


простых до украшенных скульптурой, резьбой и гербами, мраморных, бронзовых и так


далее. Во время австрийского владычества австрийцы даже вывозили венецианские


колодцы в свои коллекции.


Само же устройство колодцев в Венеции было необычным - это были водосборники,


накапливающие дождевую воду. Для этой цели вокруг колодцев сооружались


небольшого диаметра люки, через которые дождевая вода попадала внутрь,


проходила по глиняным и песчаным фильтрам и попадала в главный резервуар - сам


колодец, далее уже колодец как бы брал воду из недр земли.


5


Мост Лонго через Рио Сан Тровазо


Настало время покинуть кампо Сант Агнессе, пройти к набережной канала Джудекка и,


свернув чуть направо (на запад), оказаться на мосту Longo - название говорит само за


себя - через канал Сан Тровазо, но протянувшегося вдоль канала Джудекка на


набережной Дзаттере Джезуати (Fondamenta Zattere ai Gesuati).


По сути, сейчас мы уже в "Венеции Бродского". Почти 2-х километровая набережная


канала Джудекки была одним из излюбленных маршрутов поэта; я упоминал уже, что


в первый свой приезд в Венецию Бродский останавливался неподалеку, в Дорсодуро,


в гостинице "Пансион Академия". В последующие свои посещения Венеции -


неизменно поздней осенью или зимой - он жил и в других местах, в частности в


престижной гостинице Лондра на набережной Скьявони, но пансион Академия стал


самым знаковым местом, он даже упомянут Бродским в стихотворении "Лагуна". При


описании района Каннареджо я уже цитировал строки Бродского о пейзаже, который


может обходиться без него. На самом деле сам Бродский стал частью пейзажа


Венеции: "Теперь венецианские пейзажи уже не обойдутся без него - без Иосифа


Бродского. Он - их часть", - Юрий Богомолов.


Я бы добавил, что Венеция - это часть "вселенной Бродского", а Бродский - часть


Венеции. И не важно, какие географические названия города охвачены им в стихах и


прозе, будь то самая южная набережная Венеции, на которой мы стоим сейчас,


северная часть вблизи церкви Мадонна-дель-Орто, знаменитое кафе Флориан на


площади Сан Марко или путешествие на вапоретто по Гранд-каналу. Эти места,


обозначенные в эссе "Набережная неисцелимых" и стихах поэта, показывают, что в


наших заметках мы фактически с самого начала уже находились в Венеции Бродского.


6


Набережная Дзаттере и канал Джудекка


Эссе было написано в 1989 году по заказу "Консорциума Новая Венеция"


и на итальянском называлось "Fondamenta degli Incurabili" - "Набережная


неизлечимых". Журналист Юрий Лепский в интервью с П.Вайлем приводит


воспоминания последнего, что он (Вайль) предложил поэту заменить неизлечимых на


неисцелимых, и Бродский согласился. В 1993 году был снят документальный фильм


Прогулки с Бродским, получивший премию Тэфи-1995, в Венецию для съемок


приезжали Бродский и его друг поэт Евгений Рейн. В 2016-м вышла книга Елены


Якович "Прогулки с Бродским и так далее. Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова


и Елены Якович" - история съемок фильма с текстами Бродского и фотографиями из


архивов друзей поэта.


А мы проходим по мосту de la Calcina через rio de San Vio - так же, как и Longo, этот


мост идет прямо по набережной канала Джудекка, здесь канал de San Vio пересекает


ее. Если посмотреть на север, то увидим еще один мост через rio de San Vio - мост de Mezо.


7


Мост de Mezо через Rio de San Vio


Теперь о набережной Zattere, по которой мы продолжаем свою прогулку, - кстати,


идет легкий дождь, но нет ветра, и видимость пока достаточно хорошая для съемок.


Zattere - произносится Дзаттере или иногда Заттере с ударением на первом слоге - с


итальянского, "плоты, баржи". Происхождение названия имеет, как водится,


несколько версий - самая распространенная, но и самая прозаичная такова: на эту


набережную привозили на больших баржах древесину и соль, о чем напоминает


комплекс бывших Соляных Складов Magazzini del Sale в восточной ее части. О


героических вариантах появления названия говорить не будем.


Набережная делится на четыре переходящие друг в друга части, при этом к


начальному слову Zattere добавляются разные продолжения. Мост Longo служит


границей между фондамента Zattere Al Ponte Longo и Zattere Ai Gesuati,


за мостом de la Calcina начинается фондамента Zattere Allo Spirito Santo,


а дальше будет Zattere ai Saloni.


Вскоре после моста de la Calcina на кирпичной стене находится мраморная


мемориальная доска в честь Бродского. Работа скульптора Георгия Франгуляна, автора


многих памятников в разных странах: Окуджаве, Булгакову, Шостаковичу, Хачатуряну в


Москве, Бабелю в Одессе, Пушкину в Брюсселе, Эйнштейну в Иерусалиме и многих


других.


Тексты на мемориальной доске Бродского на двух языках сообщают о великом


русском поэте, лауреате Нобелевской премии, при этом на русском указано, что он


воспел "Набережную неисцелимых", на итальянском просто сказано, что он любил и


воспел это место.


Похоронен Бродский в Венеции, на острове Сан Микеле, где покоятся Дягилев,


Стравинский, Вайль, физик Допплер, американский поэт Эзра Паунд, итальянский


художник Эмилио Ведова...


8


Мемориальная доска в честь Бродского на набережной Дзаттере


После моста Calcina, продолжая двигаться на восток, подходим к каналу


Rio delle Toreseie, справа от нас по-прежнему плещутся воды канала Джудекка,


а через rio Toreseie перекинут кирпичный мост Ponte agli Incurabili - Мост


неизлечимых. Да и сама набережная Zattere Allo Spirito Santo


(так значится в гугловской map) называется в итальянской википедии


"Fondamenta Zattere ai Incurabili" - набережная плотов неизлечимых.


Вскоре появляющееся длинное белое здание Академии изящных искусств таит


в себе смысл слова incurabili: этот двухэтажный архитектурный комплекс


построен во второй половине XVI века для Ospedale degli Incurabilli - больнице


неизлечимых, названной так, потому что она принимала обреченных для того


времени пациентов с чумой и сифилисом.


Руководил строительством известный нам Антонио да Понте, создатель моста


Риальто, а закрыл больницу в 1807 году Наполеон. Из больницы взглянуть


в последние дни жизни на море и небо вывозили неизлечимых


пациентов, отсюда и добавление к имени набережной. А как неизлечимые


преобразовались у Бродского в поэтичное неисцелимые, мы уже сказали.


9


Церковь Иль Реденторе на острове Джудекка - вид с Набережной Дзаттере


На другой стороне канала видны монотонные здания острова Джудекка, который тоже


относится к Дорсодуро. Среди кирпичных фасадов выделяются массивный купол и


узкая колокольня церкви Иль Реденторе. Эта церковь - одна из вершин мастерства


Андреа Палладио, знаменитого архитектора позднего Возрождения, автора церкви


Сан-Джорджо-Маджоре и других в Венеции, а также многочисленных вилл и дворцов


в Виченце. Церковь была заложена в 1577 году в честь избавления от чумы 1575 - 76


годов, унесшей треть населения города, а завершено строительство было в 1592 году.


Вот на нашем пути еще один канал, соединяющий канал Джудекку с Гранд-каналом -


Rio de la Fornace. Этот канал пересекают три моста - Ка Бала, северней изящный мост


Санти и еще северней мост San Gregorio, названный в честь близлежащей старинной


церкви IX века.


10


Мост Santi и мост Ca' Bala через Rio de la Fornace


Далее на нашем пути после канала Rio de la Salute набережная становится совсем


узкой, и мы подходим к острию треугольника венецианского острова - здесь канал


Джудекка сливается с Гранд-каналом. Это место называется Punta della Dogana. Punta


- это наконечник, верхушка, в отличие от punto - точка. Здесь, в старом здании


таможни Догана-да-Мар расположен художественный музей - я упоминал о нем при


описании палаццо Грасси, который приобрел миллиардер Франсуа Пино. Японский


архитектор Тадао Андо провел комплесную реставрацию здания - фасадов и


интерьеров, Пино это стоило 20 млн. евро, в музее экспонируется в основном


современное искусство.


11


Punta della Dogana - вид с набережной Zattere ai Saloni.


Интересно украшена вершина здания: два раба держат большой золотой шар, на


котором не без изящества стоит Фортуна. Скульптура, созданная в XVII веке, вращается


на ветру.


Обогнув стрелку Доганы, выходим на набережную Гранд-канала - Fondamenta Salute.


12


Punta della Dogana


Gondola-Traghetto Dogana на Fondamenta Salute 13


Вид на Сан Марко с набережной Салюте: слева дворец Ка' Джустиниан и отель


Монако, правее колокольня Сан Марко


Вид на Сан Марко с набережной Салюте


На другой стороне канала видны здания пьяццы Сан Марко, а мы приближаемся к


одному из главных символов Венеции - двухкупольному сооружению в стиле


венецианского барокко - церкви Санта-Мария делла Салюте.


В эту церковь я влюбился еще в первое посещение Венеции, это было еще до выхода


книг Ипполитова и Акройда. Ипполитов отмечает, что это творение Лонгены в чем-то


вторично по отношению к архитектуре Палладио, хотя и не скрывает своего


восхищения церковью Салюте.


14


Церковь Санта-Мария делла Салюте


С первой любовью расстаться не так просто, тем более что внешнее и внутреннее


убранство у Салюте гармоничны. Если уподобить церковь женщине, то внешний облик


- это ее красота, а интерьер - внутреннее содержание. Чтобы полюбить, наверное,


нужно узнать внутреннее содержание, а чтобы влюбиться, иной раз достаточно и


внешнего облика.


Если Фрари, в которую я попал впервые в эту поездку в Венецию, запала в душу в


большей мере интерьером, то Салюте, которую посетил в 3-й раз, осталась любимой,


прежде всего за счет внешней красоты, а затем и "внутреннего содержания".


Немного об истории создания собора. В 1630 году в Венеции, немногим более, чем


через 50 лет после предыдущей эпидемии, разразилась новая эпидемия чумы,


которая и на этот раз унесла около трети жителей - 100 тысяч жизней. Дож и патриарх


пообещали воздвигнуть в честь Девы Марии храм, если чума прекратится.


В 1631 году, когда чума пошла на спад, архитектору Багдассаре Лонгена было поручено сделать


проект церкви. Строительство продолжалось более полувека и завершилось в 1681


году, а освящение церкви состоялось в 1687-м, уже после смерти зодчего.


15


Интерьер церкви Санта-Мария делла Салюте


При строительстве более ста тысяч деревянных балок было забито в дно церкви как


сваи, а всего для фундамента использовали более миллиона их.


Главный вход построен по образцу римской триумфальной арки, к нему ведут 15


ступеней лестницы, которые символизируют 15 ступеней Храма Соломона в


Иерусалиме и 15 десятков бусин чёток Розария Девы Марии. Вход от канала оснащен


такой же широкой лестницей до площади перед собором.


Во время нашего посещения церковь была полупустой, редкие посетители терялись в


просторном восьмиугольном помещении с красочным узорным полом,


величественно-строгими часовнями с колоннами и арками, цветным подвесным


фонарем.


Главный алтарь церкви спроектирован самим Лонгеной и состоит из трех мраморных


статуй фламандского мастера Жосс де Корте: слева Венеция в образе красивой


девушки просит Мадонну помочь победить чуму, в центре сама Дева Мария с


младенцем, наконец, справа оборванная старуха убегает от Мадонны - это Чума.


В алтаре находится византийская икона Мадонна делла Салюте с острова Крит,


доставленная в Венецию в 1670 году Франческо Морозини.


Помимо ряда работ Тициана, в интерьере представлены картины Тинторетто, Луки


Джордано, Пьетро Либери, Сассоферато и других.


16


Интерьер церкви Санта-Мария делла Салюте - Главный алтарь


Завершив осмотр Салюте, обнаруживаем, что дождь не прекратился, а усилился, при


этом угрозы наводнения сегодня нет, хотя резиновые сапоги не повредили бы.


В детективном романе "Высокая вода" американской писательницы Донны Леон,


много лет прожившей в Венеции, где и обитает ее любимый герой комиссар полиции


Брунетти, жена его, провожая комиссара на работу, говорит: "Не забудь взять сапоги".


Эта фраза сразу понятна или венецианцам, привыкшим к сиренам, которые могут


возвестить об аква альта в любое время дня и ночи, или туристам, попавшим в город в


сезон наводнений. Далее в романе дотторе Брунетти прибывает на место убийства с


пластиковым пакетом, в котором лежат черные резиновые сапоги 43 размера...


Мне чтение Донны Леон доставило огромное удовольствие - помимо фабулы и


интересного раскрытия характера итальянцев, она точно указывает улицы, каналы,


мосты и прочие атрибуты венецианской жизни, которые узнаваемы или доступны к


поиску на карте.


17


Интерьер церкви Санта-Мария делла Салюте


Мы же сквозь дождь идем по calle de Bastion к недостроенному дворцу, чья слава


затмила известность многих достроенных сооружений Венеции. В 1749 году старинная


семья Веньер, давшая Венеции 18 прокураторов и трех дожей, заказала архитектору


Лоренцо Босхетти проект дворца на Гранд-канале. Этому архитектору, помимо


невоплощенного в жизнь заказа Веньер, довелось стать автором только одного


сооружения в Венеции, которому в конце ХХ века суждено было быть


растиражированному в миллионах копий по всему миру. Но об этом позже - мы


увидим это сооружение.


Дворец семьи Веньер должен был украсить Гранд-канал, проект его во многом


напоминал прекрасный палаццо Corner de la Grande, стоящий напротив на другом


берегу, проект был задокументирован в гравюрах и моделях, имеется также


компьютерная реконструкция трехуровневого палаццо с тройной аркой первого этажа.


Но в конечном счете у семьи Веньер не хватило средств для завершения


строительства, возведен был только первый этаж, к дворцу прилегал сад.


В XIX и начале ХХ веков недостроенное здание переходило к разным владельцам, но


известность и современный облик дворец получил ровно через 200 лет после заказа


проекта - в 1949 году.


Вначале интересный фрагмент из истории жизни новых владельцев.


18


Апрель 1912 года. Предприимчивый американский промышленный магнат 46 лет,


женатый на дочери богатого банкира, отец трех девочек, по роду занятий много


времени проводит в Париже - его фирма строит лифт для Эйфелевой башни, в


Париже у него квартира. Наш герой знакомится с актрисой Леонтиной Орбат -


увлекшись ей и отбросив строгость семейной морали, он предлагает своей пассии


увлекательное путешествие из Франции в Нью-Йорк в первом классе


трансатлантического лайнера.


12 апреля путешественники в составе бизнесмена, его камердинера, водителя и


Леонтины с гувернанткой прибывают в Шербур и поднимаются на палубу роскошного


судна, следующего из Саутгемптона. Имя промышленника Бенджамин Гуггенхайм, а


гордое и красивое имя лайнера - Титаник.


Леонтина и гувернантка спаслись, обе прожили до 77 лет, Бенджамин и его двое


спутников погибли. Миллионер Гуггенхайм был одним из самых богатых и известных


пассажиров Титаника, есть свидетельства, что он мужественно встретил смерть на


борту, помогая спасать женщин и детей, он показан в фильмах, в частности в


знаменитой картине Джеймса Кэмерона "Титаник".


Дочь Беджамина - Пегги Гуггенхайм, выросшая в Нью-Йорке, приехала в Европу в


1921 году и оказалась в центре богемного искусства Парижа и Лондона, постигая


тайны современной живописи и скульптуры. На Эйфелевой башне, которую 10 лет


назад благоустраивал ее отец, она впервые услышала предложение руки и сердца; с


первым мужем художником Лоуреном Вейлем она прожила 7 лет и родила двух


детей. В 1941 году она бежала из оккупированной Франции, при этом успела помочь


ряду художников оформить американские визы, чтобы спастись от нацистов. В 1947-м


она возвращается в Европу, а через 2 года приобретает недостроенный дворец Веньер


деи Леони. Кстати, окончание "деи Леони" дворец получил благодаря барельефам


львиных голов на его фасаде (хотя существует и смелая версия, что в саду палаццо


держали льва).


Здесь Пегги провела всю оставшуюся жизнь, создав один из лучших музеев


современного искусства в мире.


Здание было отремонтировано, но верх не достраивался, был выбран низкий садовый


павильон.


В саду дворца покоится и прах Пегги Гуггенхайм. Девиз ее жизни хорошо передан в


названии книги ее мемуаров: "На пике века. Исповедь одержимой искусством".


Дядя Пегги - магнат и коллекционер Соломон Гуггенхайм в 1937 году основал фонд


поддержки современного искусства, затем открыл в Нью-Йорке музей авангардного


искусства, для которого в конце 50-х годов XX века было построено ультра


современное здание на Пятой авеню, а музей получил нынешнее название Музей


Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Мне довелось посетить этот музей много лет


назад - к тому времени я уже успел в первый раз побывать в Венеции и осмотреть


музей Пегги, и, если в Венеции в тот же день мы успели еще многое, то в нью-йоркском


это был полный день "занятости". Немудрено, нью-йоркское собрание


содержит более 6000 экспонатов, музей - второй по посещаемости в Нью-Йорке


после Метрополитен музея. Музей Пегги в Венеции насчитывает немногим более 300


экспонатов, второй по посещаемости в Венеции после Дворца Дожей.


Фонд Гуггенхайма располагает еще двумя музеями - в Бильбао (Испания), тоже в


современном здании под стать нью-йоркскому, и в Берлине.


19


Вход в музей Пегги Гуггенхайм со стороны сада и картина "Голос Космоса", Рене


Магритт 1931


С 1951 года Пегги открыла свою коллекцию во Дворце Веньер деи Леони для


бесплатного посещения - с весны до ранней осени, 3 дня в неделю. Это


продолжалось до самой смерти Пегги в 1979 году, музей она подарила Фонду


Гуггенхайма с условием, что он останется в Венеции.


"Жить в Венеции или даже посетить ее означает, что вы влюбляетесь в сам город", -


писала Пегги Гуггенхайм.


Дворец, как и положено в Венеции, имеет два входа - парадный с воды и второй с


набережной.


Проект палаццо основывался на архитектуре позднего Возрождения XVI века, за


основу брались образцы творения Палладио и Лонгены, но XVIII век внес свои


коррективы. Если в XVI-XVII веках вход с канала делался прямо на уровне канала,


чтобы можно было вести переговоры, заключать сделки прямо с воды, то со временем


такая необходимость отпала - палаццо Веньер де Леони воздвигнут на пьедестале и


содержит вход с лестницей и воротами.


Украшает вход скульптура всадника "Ангел города" работы Марино Марини.


Поскольку среди посетителей музея были монахини и другие внимательные ценители


искусства, Пегги перед принятием таких гостей выкручивала съемный детородный


орган всадника, опасаясь что его откровенная форма отвлечет зрителей от вытянутой


морды коня и других важных особенностей скульптуры. После завершения визита


Пегги водружала снятую деталь на место.


20


Скульптура Марино Марини "Ангел города" при входе в музей Пегги Гуггенхайм с


Гранд-канала


В шутку говорят, что в Венецию не надо приезжать в первый раз, а надо сразу в третий


или хотя бы во второй. Как я уже говорил, музей Пегги Гуггенхайм я посетил в первый


приезд, как и Галерею Академии, во второе посещение пропустил оба этих музея, а


сейчас, в третий приезд, во второй раз пошел в музей Пегги, пожертвовав Галереей


Академии.


Выверенный состав коллекции этого музея включает лучших представителей основных


течений современного искусства Европы и Америки, некоторые картины (каюсь, кроме


всадника Марини, скульптур не будет) показаны ниже. Рассказывать об авторах и


работах можно очень много, тем более что жизнь почти каждого из них не менее


увлекательна и богата событиями, чем захватывающий роман. Признаться, я с


большим интересом рассматриваю картины мастеров искусства модернизма, нежели


художников предшествующих эпох (надеюсь, это признание останется между нами).


О постмодернизме писать не буду, чтобы не забраться в совсем непроходимые дебри.


Содержание картин практически комментировать не буду: здесь главное - включить


фантазию, можно найти описания в сети (хотя в случае современного искусства они


помогают намного меньше, чем при анализе работ Возрождения или реализма).


Об одном из представленных художников хотелось бы вкратце рассказать. Но вот о


ком? Пикассо столь знаменит и о нем столько написано, что и браться не стоит.


21


Кандинский - с него начали свои коллекции и Соломон, и Пегги Гуггенхайм, у меня он


один из самых любимых. Пару лет назад при путешествии по Баварским и


Австрийским Альпам я специально включил в маршрут Мурнау, городок на горном


озере, где Кандинский жил со своей избранницей Габриэлой Мюнтер, - в этом доме


сейчас музей.


Но выбор мой падает на другого художника - Макс Эрнст - влияние его на разные


стили модернизма велико, наследие многогранно, но знают его меньше. К тому же


есть обоснование говорить именно о нем - он был мужем Пегги Гуггенхайм, и это


связывает его имя с Венецией.


Жизнь Эрнста полна драматическими событиями, какими были и участие в войнах, и


лагеря, и эмиграции, и, конечно же, любовь и творчество. Родившийся в пригороде


Кельна Брюле в католической семье, он воевал в рядах германской армии в Первой


мировой, дослужившись до лейтенанта. В Боннском университете изучал историю


искусств и философию, там же познакомился со студенткой из Кельна Луизой Штраус.


В 1918 женился на Луизе, через два года родился сын Джимми, который тоже станет


художником. Брак состоялся вопреки воле родителей с обеих сторон: католическая


семья Эрнста не одобряла выбор невесты из либеральной еврейской семьи.


В квартире Луизы в Кельне собирались художники, Эрнст был самым активным


основателем немецкой ветви дадаизма.


Надо сказать, что и в последующих браках Макса - а их у него будет еще три - два


брака будут против желания родителей, а все три избранницы будут из мира искусств.


В 20-х годах в Париже знакомится с Полем Элюаром, который становится его верным


другом. Дружбе не помешала даже любовная связь Эрнста с женой поэта Галой


(Еленой Дьяконовой), будущей музой и супругой Сальвадора Дали.


С помощью Элюара Макс перебирается в Париж, о котором мечтал. На смену


дадаизму приходит сюрреализм, Эрнст участвует в Галерее сюрреалистов, затем


успешно в выставке в Париже. В этом же 1926 году расторгается брак с Луизой, еще


раньше она с сыном уехала от Макса, оставив его в "семейном трио" с Галой и


Элюаром. Осенью того же года Макс знакомится с юной красавицей аристократкой


Мари Берт Оранш (Ма-Бе, как ее называли), дочерью влиятельного чиновника.


Двадцатилетняя воспитанница монастыря сбегает с 37-летним художником, лишь в


следующем году влюбленным удается выпросить у отца Мари согласие на свадьбу.


Этот брак продлился 10 лет, а год спустя Макс встречает другую, опять


двадцатилетнюю красавицу - английскую художницу Леонору Каррингтон. И вновь


молниеносная любовь, Леонора бросает Лондонскую академию живописи и


прибывает в Париж. Затем чета живет на юге Франции, оба плодотворно работают. Но


война вносит свои коррективы, начинается сюр, который не уступит самым


экстравагантным творениям представителей стиля. Эрнста арестовывают французские


власти как подданного враждебной страны. С помощью Элюара его освобождают, а


Францию захватывают фашисты. Эрнст снова арестован - на этот раз гестапо, его


искусство еще в 1933-м объявлено нацистами дегенеративным. Ему удается бежать.


Леонора после нервного срыва уезжает в Испанию, родители помещают ее в


психиатрическую клинику. Оттуда ее отправляют с медсестрой в Лиссабон, она сбегает


и получает политическое убежище в мексиканском посольстве.


Эрнсту удается в июле 1941 года оставить Европу и сбежать в США, там его ждет сын


Джимми. Но и здесь его задерживают как гражданина Германии, сюр продолжается.


22


На помощь приходит Пегги Гуггенхайм, которая этим же летом вернулась в Нью-Йорк


после двухлетнего пребывания во Франции. В декабре того же года Макс и Пегги


поженились. Брак формально продлился пять лет. В 1943-м Макс встречает опять


молодую, опять прекрасную, и опять художницу! Если в случае с Леонорой Каррингтон


разница в возрасте была 26 лет, то на сей раз только 19. Новая избранница -


американка шведского происхождения Доротея Таннинг. В 1946 году влюбленные


женятся в Голливуде, приобретают участок в Аризоне с видом на Большой каньон.


Деньги для этого предприятия Макс получил за картину "Искушение Св. Антония" на


сюжет, взятый на вооружение авторами еще с XV века (картина Тинторетто на эту тему


находится в церкви Сан-Тровазо в Венеции) - работа Эрнста победила в конкурсе из


11 картин, представленных художниками для участия в фильме "Милый друг" по


Мопассану.


Супруги решают переехать во Францию, в 1953 году они перебираются в Париж, а


затем живут на юге Франции. Свой жизненный путь Эрнст закончит на 85-м году жизни


прославленным мэтром. Похоронен на кладбище Пер Лашез. Франция считает его


своим художником, Америка - своим.


Художник и скульптор, философ и теоретик искусства, он стоял у истоков нескольких


стилей - дадаизма, сюрреализма, абстрактного экспрессионизма, с юных лет пытался


искать свои пути в искусстве, нередко бросая вызов устоявшимся мнениям и течениям.


После скандальной выставки дадаизма 1920 года от него отрекся отец. Картина


"Мадонна, шлепающая младенца Христа перед тремя свидетелями" (1926 год) вызвала


обвинения в богохульстве, отлучение автора от церкви и шок благочестивой


публики. С годами картины Эрнста усложнялись, наполнялись фантастическими


образами, нередко автор отождествлял себя с необычными птицами.


Мах Эрнст вошел в историю живописи как автор четырех техник: фроттаж, граттаж,


декалькомания (он впервые применил ее в масляной живописи) и разбрызгивание


краски. Расскажу о последнем, самом необычном из четырех. Банка с краской


подвешивается над холстом. В дне банки проделано отверстие, она раскачивается,


создаются изображения...


Кратко о дальнейшей судьбе жен Эрнста.


Луиза Штраус - доктор философских наук, автор очерков, мемуаров, многочисленных


статей по искусству. В 1933-м, спасаясь от нацистов, эмигрировала в Париж. Эрнст из


Нью-Йорка предлагал помочь уехать в Америку, устроив фиктивный брак, но Луиза


отказалась. В 1944-м ее арестовали и отправили в Освенцим, где ее след оборвался...


Мари-Берт Оранш - французская художница. После развода с Эрнстом в 1940-м


познакомилась в Париже с другим пионером нового стиля в живописи - Хаимом


Сутиным. Вместе они покинули Париж, скрывались в маленьких городках. В 1943 Сутин


скончался от перитонита. Покончила с собой в 1960-м (на 55 году жизни), похоронена


рядом с Хаимом Сутиным в Париже на кладбище Монпарнас.


Леонора Каррингтон - английская художница, скульптор и писательница. Мексика


стала ее новой родиной, там она вышла замуж за венгерского фотографа Энрике


Вайса, родила двух детей. Получила заслуженное признание как выдающийся


художник-сюрреалист и общественный деятель. Ее работы считаются национальным


достоянием Мексики. Скончалась в Мексике в возрасте 94 лет (2011).


23


Пегги Гуггенхайм - о ней сказано выше.


Доротея Таннинг - американская художница-сюрреалист, скульптор, поэт. В 1978 году


(после смерти Эрнста в 1976) переселилась из Франции в Нью-Йорк, где и прожила всю


оставшуюся жизнь. Работы ее находятся в крупнейших музеях мира (Галерея Тейт,


Центр Помпиду и других). Опубликовала мемуары, роман, две книги стихов. Творила


до последнего года жизни, умерла в Нью-Йорке в 2012-м в возрасте 101 года.


Пегги Гуггенхайм начала приобретать картины Эрнста в Европе еще до личного


знакомства с ним, в музее Венеции более десяти его работ.


В нашем обзоре показаны три работы Макса: "Садовая ловушка для самолета" 1935-36",


"Одеяние невесты" 1940 и "Антипапа" 1941-1942, вторая работа художника с таким


названием.


Макс Эрнст "Садовая ловушка для самолета" 1935-36


Атрибуты этой картины: стиль сюрреализм, жанр символическая живопись, техника -


написана маслом на холсте.


Во время первого периода своей жизни во Франции Эрнст создал несколько версий


картины "Садовая ловушка для самолета". Картина из коллекции Пегги, пожалуй, самая


красочная - яркий насыщенный цвет. Где здесь самолет, не так просто понять.


Цветы гнездятся на обломках самолета, а детали его плавные, изогнутые, похожие на


ленты. Мне вспомнилась картина "Постоянство памяти" (она же "Мягкие часы") -


визитная карточка Сальвадора Дали с перетекающими часами. "Часы" Дали считаются


24


классическим примером сюрреализма, но и "Садовая ловушка" Эрнста не менее четко


выражает основные идеи стиля - слияние сна и реальности, исследование ума,


иррациональность. Раз уж мы заговорили о Дали, который дал самую простую формулу


сюрреализма "Сюрреализм - это я",


расскажу одну историю, после которой те, кто поверхностно


знакомы с сюрреализмом, постигнут его глубоко.


1936 год. Международной выставка сюрреалистов в Лондоне. Приглашенный


докладчик Сальвадор Дали появляется в подводном костюме и маске с двумя


собаками на поводках в одной руке и бильярдным кием в другой. В середине лекции,


скованный маской для дайвинга, он начинает задыхаться, машет руками, взывая о


помощи. Публика тем не менее уверена, что это часть перформанса. Мэтра успели


спасти, после чего он сказал: "Я просто хотел показать, как глубоко я погружаюсь в


человеческий разум".


Две следующие картины Эрнста "Одеяние невесты" и "Антипапа" написаны во время


завершения первого французского периода и переселения в Америку, время начала


Второй мировой войны. Здесь сюрреализм автора вобрал и восприятие ужасов


войны, и драматические события его личной жизни. Центральная фигура первой картины -


невеста с оранжевым одеянием и головой совы, справа она высвобождается из


наряда... На картине "Антипапа" в лошадиной фигуре справа Пегги Гуггенхайм


усмотрела самого Макса Эрнста, в розовом одеянии с копьем - сама Пегги, в зеленом


личность с древесно-столбовым основанием дочь Пегги и Лоуренса Вейла - Пегин.


Слева - в обиженной позе дама с лошадиной головой и - внимание! - головным


убором из совы. Во время написания картины (а Антипапа была создана на базе


рисунка, сделанного Максом еще во Франции, до переезда в США) еще свежи были


отношения с Леонорой Каррингтон, нередко отождествлявшей себя в творчестве с


лошадью. Это говорит в пользу того, что прототип этой фигуры - Леонора.


Подтверждение тому и совиный головной убор героини "Одеяния невесты", где тоже


ассоциация с Леонорой. Возможны и другие интерпретации персонажей этих картин,


не забудем, что мы имеем дело с сюрреализмом.


"Одеяние невесты" создано в технике декалькомании: разбавленная краска наносится


на две поверхности, которые накладываются друг на друга. Затем тщательно


прорабатываются "спонтанные участки". Фрагменты декалькомании сочетаются в


картине с обычными: так, в "Одеянии невесты" распущенные веером (или


плиссированной юбкой) волосы невесты и накидка на картине в картине в левом


верхнем углу "выдают" метод декалькомании, хотя в ряде случаев отделить его


фрагменты от традиционных весьма сложно.


Что же до олицетворения себя в экзотических образах (птицы Эрнста, лошади


Каррингтон), вспоминается лестница Селарона в Рио-де-Жанейро: при посещении ее


обратило на себя внимание частое присутствие на изразцах изображения беременной


чернокожей женщины - оказалось, что художник Селарон отождествлял себя с этим


образом.


25


Макс Эрнст "Одеяние невесты" 1940


26


Макс Эрнст "Антипапа" 1941-42


27


Василий Кандинский "Пейзаж с красными пятнами N2" 1913 и


Пабло Пикассо "На пляже" 1937


Кандинский и Пикассо - два гениальных художника, которые являются основными


"виновниками" появления абстракционизма.


Картины в коллажах я старался подбирать по визуальному или цветовому


соответствию. В примере "Поэта" Пикассо и этюда французского художника и


скульптора Фернана Леже (1881 - 1955) совпадают и стиль (аналитический кубизм), и


практически годы написания.


28


Пабло Пикассо "Поэт" 1911 и Фернан Леже "Этюд обнаженной" 1912-13


Следующий коллаж содержит работу "Мужчины в городе" Фернана Леже,


выполненную в стиле кубизм в так называемый "механический" период творчества


автора, и картину итальянского художника, графика и скульптора Джино Северини


(1883 - 1966) "Море = Танцовщица". Вторая картина - это как раз из тех работ, которые


я отметил при первом посещении Венеции. Эта красочная энергичная картина создана


в стиле футуризм (техника - масляная краска на холсте), особенностью работы


является авторская рамка, на которую выплескиваются волны навстречу зрителю -


море (да и танцовщица) не может быть заключено в рамку. Здесь и неукротимое


движение волн, и шум моря, и захватывающий ритм танца, и даже мелькание юбок


танцовщицы...


Постеры этой и еще одной картины из моего обзора (будет показана ниже) были


привезены из первого посещения музея и много лет хранятся у меня.


29


Фернан Леже "Мужчины в городе" 1919 и Джино Северини "Море = Танцовщица" 1914


Пауль Клее "Портрет фрау П. на юге" 1924 и Пабло Пикассо "Студия" 1928


30


Сай Твомбли "Без названия" 1967


Вначале я прошел мимо этой неброской работы Сая Твомбли (Cy Twombly, 1928 -


2011), пишут также и Туомбли. Как правило, останавливаешься прежде всего у картин


известных авторов или у полюбившихся с прошлого посещения работ. Данная


композиция в виде школьной доски с белыми каракулями к таким не относилась, но


что-то меня заставило вернуться в зал, где она экспонировалась, и остановиться. Так


появилась эта фотография, а я открыл для себя целый мир удивительного художника


современности.


Американский художник и скульптор Сай Твомбли (1928 - 2011) большую часть жизни


прожил в Италии, скончался в Риме. Несколько раз выставки его работ были показаны


на Венецианской биеннале, он был награжден Золотым львом.


31


Данная работа входит в состав серии картин Твомбли "Blackboard", выполненной в


стиле абстрактного экспрессионизма с применением, помимо масляной краски на


холсте, воскового карандаша. Но был и еще один патент авторской техники создания


этих шести повторяющихся петельных линий на сером фоне: художник сидел на


плечах друга, который двигался взад-вперед по длине холста, позволяя всаднику


рисовать плавные непрерывные линии. Эта серия, как и другие работы художника,


постоянно продавалась по внушительным суммам на аукционах. Рекорд был


установлен в 2015 году, когда на аукционе Сотби в Нью-Йорке картина этой серии


была продана за 70.53 млн долларов (наибольшая сумма для произведений искусства,


проданных Сотби в 2015 году). Интересно, что продавец картины приобрел ее в 1990


году "всего лишь" за 3.7 миллиона. Вкладывайте деньги в искусство, господа!


В 2010 году в возрасте 82 лет Сай Твомбли стал третьим современным художником


XXI века, приглашенным установить свою постоянную работу в Лувре: он выполнил


расписной потолок для Бронзового зала - на насыщенном голубом цвете неба,


украшенного сферами, расположены белые вставки с именами греческих скульпторов


IV века. Это монументальное произведение занимает более 400 кв. м - как здесь не


вспомнить картину Фумиани размером 443 кв. метра на потолке церкви Сан Панталон


в Венеции!


На следующем коллаже картина Кандинского "Вверх" в стиле абстрактного искусства,


написанная маслом на картоне, и работа Метцингера "На велодроме".


Картина Метцингера - это тот второй мой постер, о котором я сказал раньше.


Французский художник и теоретик искусства Жан Метцингер (1883 - 1956) стоял у


истоков кубизма, выдвинул идеи рассмотрения объекта живописи не с одной точки


зрения, а с нескольких, признал важность математики в искусстве.


Картина "На велодроме" сделана в стиле кубофутуризм, помимо масляной краски на


холсте, применена техника коллажа. Запечатлена сцена фотофиниша велогонки, в


изображение как бы введено дополнительное четвертое измерение - время, показано


прошлое и настоящее. Голова велосипедиста почти полностью прозрачна, через нее,


шею и руки видна публика, как кубики мозаики. Работа потрясает, и не менее


удивительным является то, что она стала первой картиной в искусстве модернизма,


показывающей реальное спортивное событие и его чемпиона. Это велогонка Париж -


Рубе 1912 года и ее победитель Чарльз Крупеленд, который выигрывал и этапы Тур де


Франс.


Одна из картин Метцингера висела в кабинете Нильса Бора - в ней ученый черпал


вдохновение для разработки своей знаменитой квантовой теории атома.


32


Василий Кандинский "Вверх" 1929 и Жан Метцингер "На велодроме" 1912


Василий Кандинский "Белый крест" 1922 и Кеннет Ноланд "Рождения" 1961


33


Хуан Миро "Сидящая женщина II" 1939 и Казимир Малевич "Без названия" 1916


Эллсворт Келли "Зеленый красный" 1964 и " Синий красный" 1964


34


Бельгийский художник-сюрреалист Поль Дельво (1897 - 1994) - еще одно новое для


меня имя. Бельгийца Рене Магритта знал, он часто появляется в сетевых публикациях,


да еще его работы использовали культовые музыканты (Пол МакКартни, Пол Саймон и


другие) для оформления обложек альбомов и текстов песен. Многим известны его


картины "Память", где голова статуи с окровавленной щекой стоит на земле или "Сын


человеческий" с мужчиной в костюме и с зеленым яблоком, закрывающим лицо.


Магритт оказал огромное влияние на творчество художников ХХ века, его даже


называют отцом поп-арта, хотя сам он не соглашался с этим титулом. В нашей


подборке картина Магритта "Голос Космоса" показана выше в коллаже с фото входа в


музей Пегги Гуггенхайм. Эти тревожные сферы-колокола нереального масштаба


создают странное воздействие неземных миров. Кстати, колокол - один из любимых


мотивов у Магритта - так, небольшой колокол лежит рядом с головой на картине


"Память".


Но вернемся к Полу Дельво. На мой взгляд, художник очень интересный. Хотя


формально он не состоял ни в каких официальных группировках художников, Дельво


оказал немалое влияние на творцов-сюрреалистов. Он любил соединять


несоединимое - картина "Перерыв дня (Женщины-деревья)" хорошее тому


подтверждение. Еще одна особенность его творчества - культ женщины. Женщина -


центральная фигура у Дельво, нередко обнаженные женщины показаны на фоне


пейзажа, архитектурных объектов, в обществе одетых мужчин. Это аллюзия к


знаменитым работам (Джорджоне "Сельский концерт", Мане "Завтрак на траве"), но с


отрицанием и с помещением персонажей всегда в абсурдную ситуацию


(сюрреализм!). Эротизм у Дельво, если и есть, то отстраненный.


Следующий открытый мной автор в галерее Пегги - американский художник Моррис


Хиршфильд (1872 - 1946). Успешный производитель тапочек в Бруклине, отошедший


от дел в 65 лет, он занялся рисованием. Изображал людей, часто женщин, и животных.


Мне его картины напомнили работы Пиросмани: Хиршфильд также творил в стиле


наивного искусства (примитивизм), но его изображения были еще фантастичнее,


приобретая черты сюрреализма. Уже через несколько лет его пригласили к участию в


выставке современного искусства в Нью-Йорке, а затем состоялась и его персональная


выставка.


Последний из новых для меня художников в музее (из вошедших в обзор) - Кеннет


Ноланд (1924 - 2010), американский художник-абстракционист, которого называли


лучшим колористом со времен Матисса. Отойдя от абстрактного экспрессионизма, он


сделал серию изображений концентрических колец, уделяя главное внимание цвету -


работа "Рождения" в нашей подборке из этого периода. С конца 60-х он начал


создавать картины цветных полос, став одним из значительных мастеров стиля color field - живопись цветового поля.


В этом стиле работал Марк Ротко, чьи вертикальные композиции из цветных


прямоугольных форм, парящих на холсте, по баснословным ценам приобретались


галереями на аукционах. Уроженец Витебской области, в десятилетнем возрасте


эмигрировавший в Америку, он, подобно другому уроженцу Витебска Марку Шагалу,


утверждал, что его искусство не является абстрактным. Тем не менее он считается


ведущим представителем абстрактного экспрессионизма и одним из родоначальников


живописи цветового поля. К сожалению, заснять работы Ротко (в музее есть две его


картины) у меня не получилось.


35


Поль Дельво "Перерыв дня (Женщины-деревья)" 1937


Моррис Хиршфильд "Две женщины перед зеркалом" 1943


36


В подборку вошел другой американский художник, работающий в стиле цветового


поля и минимализма - Эллсворт Келли (1923 - 2015). Картины Келли "Зеленый


красный" и "Синий красный" с квадратами, украшенными сверху красной полосой,


созданы через полвека после "Черного квадрата" Малевича, но там был


супрематизм, а здесь скорее живопись цветового поля.


Подытожим наш экскурс по залам музея Пегги Гуггенхайм по художникам - их


оказалось 15: Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Макс Эрнст, Рене Магритт,


Казимир Малевич, Фернан Леже, Хуан Миро, Джино Северини, Пауль Клее,


Жан Метцингер, Эллсворт Келли (этих 11 я знал); Сай Твомбли, Кеннет Ноланд,


Поль Дельво, Моррис Хиршфильд (этих четверых открыл для себя в галерее).


Показаны фотографии 23 картин и фото скульптуры Марино Марини, стоящей при


входе в музей.


Оставляем музей Гуггенхайм - следующая наша цель дворец конца XV века Дарио.


Он где-то неподалеку, тоже в Дорсодуро, у нас есть номер дома, хотя в Венеции это


дает не так уж много, но помогает, когда вы уже вблизи искомого объекта.


Дворец Дарио


Как и у большинства палаццо Венеции, парадный фасад его выходит на Гранд-канал,


оттуда Дворец Дарио достойно украшает главную улицу Венеции.


37


Но мы подходим к нему с суши, здесь он выглядит скромнее, и приблизиться к нему


вплотную вообще невозможно. Формально здание находится на кампиелло Барбаро.


Вот искомый номер - 352, за забором видна верхняя часть палаццо.


Чем же знаменит этот дворец? Вначале о создании его. Палаццо был построен по


заказу знатного венецианца Джиованни Дарио для его дочери Мариетты - это был


свадебный подарок к обручению ее с богатым торговцем Винченцо Барбаро.


Архитектор дворца - Пьетро Ломбардо, скульптор и архитектор, внесший большой


вклад в создание памятников итальянского Ренессанса - участвовал в отделке


интерьеров Дворца дожей, был архитектором нескольких церквей в Венеции и


скульптором ряда надгробий в церквях. В ряде работ ему помогали два его сына, тоже


архитекторы.


В итоге Дворец Дарио оказался достойным образцом эпохи Возрождения, выгодно


выделяясь своим мозаичным фасадом из цветного мрамора. Дворец со стороны


канала запечатлел Клод Моне.


Но есть и другая грань славы палаццо, в неменьшей степени способствующая его


популярности.


В Венеции немало дворцов и других достопримечательностей с мрачной историей,


вспомним хотя бы "проклятый дом" с черепом, рассмотренный в предыдущей части


заметок. Но Дворец Дарио по числу связанных с ним фатальных случаев затмевает все


другие объекты и получил название "Проклятый дворец".


Опишу лишь некоторые мрачные страницы из истории дворца.


Вскоре после вступления молодой четы Винченцо Барбаро и Мариэтты Дарио во


владение дворцом Винценцо разорился, Мариэтта покончила с собой, а через


некоторое время погиб и Винченцо. Вскоре на Крите убивают их сына.


300 лет никто не жил в "проклятом доме", пока уже в XIX веке потомки Барбаро не


продают палаццо богатому купцу Абдоллу. Не прошло много времени после переезда,


как преуспевающий торговец разорился.


С 1838 года владельцем дворца был английский историк Роуден Браун (Rawdon Browne),


который жил здесь четыре года. К концу срока он покончил жизнью вместе со


своим любовником. История Брауна растиражирована в массе описаний дворца Дарио


на разных языках. Разное написание имени в текстах долго не позволяло мне найти


информацию об этом Брауне. В итоге выяснилось, что данный господин был


уважаемым историком, писателем и коллекционером искусства, после продажи


дворца Дарио в возрасте 32 лет он переехал в дворец Бусинелло, затем в другие,


дожив до 77 лет в Венеции и будучи похороненным на кладбище Сан Микеле. О его


ориентации, помимо ориентации на углубленное изучение архивов Венеции, ничего


не сказано.


Но легенде это не мешает. Американский бизнесмен Чарльз Бриггс после вселения в


"дом, который убивает", скомпрометирован из-за гомосексуальной связи (в то время


это еще могло привести к серьезным последствиям), бежит в Мексику и кончает там


жизнь самоубийством.


В начале XX века во дворец к тогдашней владелице Изабелле де Бом-Плювинель


прибыл в гости французский поэт Арни де Ренье - после внезапной тяжелой болезни


он был вынужден раньше срока оставить Венецию.


Полвека дворец снова пустовал, в 1964 году всемирно известный тенор Марио дель


Монако ехал в Венецию оформлять сделку по покупке палаццо, в Местре попал в


серьезную автокатастрофу. Сделку певец отменил и еще год не мог выступать.


38


Очередной владелец граф Филиппо Джордано делле Ланце был убит во дворце Дарио


любовником, которому удалось сбежать от правосудия, но не от судьбы: был настигнут


киллером в Лондоне.


Менеджер рок-группы The Who Кит Ламберт приобрел дворец на пике своего успеха в


80-х, а в 1983 году он погиб при падении с лестницы в ночном клубе.


Венецианский бизнесмен Фабрицио Феррари вскоре после приобретения палаццо


обанкротился, а его сестра погибла в автокатастрофе.


Итальянский магнат Рауль Гардини владел дворцом более четырех лет, в 1993 после


громкого политического скандала, связанного с коррупцией, покончил с жизнью при


не совсем ясных обстоятельствах в Милане.


В конце 90-х дворец планировал купить Вуден Аллен, но в конечном счете передумал.


С 2006 года дворец реставрирует американская компания, для публики он закрыт, но


устраиваются выставки совместно с музеем Пегги Гуггенхайм. Думается, что некоторые


экспонаты современного искусства могут озадачить призраков палаццо и на время


показа лишить их зловещих чар.


Венецианцы пытались найти объяснения дурной славе дворца, одним из которых


стала латинская надпись на фасаде здания: Urbis genio Ioannes Darius. При


перестановке букв получается: Sub ruina insidiosa genero. Таким образом от слов:


"Почетному гражданину Джованни Дарио" переходим к надписи: "Под домом создаю


кровавые руины". Другое объяснение - дворец построен на бывшем кладбище


тамплиеров.


После этого зловещего, но популярного места мы делаем перерыв, чтобы - нет, не


попрощаться, а встретиться на мостах и набережных Венеции поздним вечером.


"На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся


мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы чётче...", - это вновь Бродский


"Набережная неисцелимых".


Начнем с площади Сан Барнаба - при описании дворца Веньер деи Леони, где


находится галерея Гуггенхайм, я обещал показать творение архитектора


недостроенного палаццо Босхетти, которое стало известным во всем мире. Это


католическая церковь Сан-Барнаба, построенная Босхетти в 1776 году на месте старой


церкви IX века. Названа в честь апостола Св. Варнавы. Ныне в церкви располагается


музей изобретений Леонардо да Винчи.


А международную славу церкви принесло участие ее в качестве библиотеки в


американском кинобестселлере "Индиана Джонс и Последний крестовый поход",


снятом в 1989 году Стивеном Спилбергом - кассовые сборы составили почти 500 тыс.


долларов (третий фильм из знаменитой серии). В фильме Джонс старший (в


исполнении Шона О'Коннери) попадает на Campo San Barnaba и замечает, что


библиотека больше похожа на церковь, а это и есть церковь Сан-Барнаба.


39


Церковь Сан-Барнаба


А мы продолжаем идти по ночной Венеции, это по-прежнему район Дорсодуро,


иногда на границе его с Сан Поло.


Ночная Венеция совсем не такая, как днем, она надевает маску сказки, отрешенной от


мира и живущей по своим законам. Тишина, которая по определению не нарушается


автомобилями, мотоциклами... Тишина, отличная и от деревенской: здесь не может


быть мычания коров, ржания коней. Канули в лету, как звезды в каналы, времена, когда


в Венеции были искусные наездники - да, в средние века мосты были не только


без перил, но и без ступенек, чтобы можно было въехать на коне. В XIV веке


устраивались скачки не только на площади Сан Марко, а и на мосту Риальто; указ о


запрете появления лошадей в городе был издан только в ХVII веке.


С погодой нам повезло, к вечеру дождь утих, оставив мокрые тротуары и даже не


прислав себе на замену промозглый ветер, нередко гостящий в зимней Венеции.


Черные воды каналов ловят светящиеся лица фонарей и лепят кольца мостов, украшая


их нижний полукруг разноцветными блестками. Иной раз сквозь темный занавес


облаков выглянет луна и, убедившись, что за последние несколько столетий в облике


Венеции ничего не изменилось, удалится восвояси.


40


Траттория на Calle Nuova St. Agnese и Отель American Dinesen на Rio de San Vio


А нам пора прощаться. Прощаться с Венецией - городом, открывшемся мне заново,


городом, в который можно не влюбиться, но нельзя разлюбить.


Подготовка к этому путешествию была длительной, хотелось объять необъятное,


охватив новое, и увидеть еще раз кое-что из must города на воде. Во время


насыщенного пребывания в Венеции мы увидели не все из запланированного, как это


обычно бывает, тем более что план корректировало наводнение, но и немало


интересного из незапланированного.


И, наконец, после поездки. Считается, что при описании путешествия человек


переживает его еще раз. Это точно - помимо этого, я еще много узнал о тех объектах,


которые увидел, и исследовал массу ассоциаций, с ними связанных. Это было


увлекательным, хотя и непростым занятием. Конечно, в этот не очень короткий обзор


вошло далеко не все из увиденного в путешествии по Венеции, но все, что вошло,


дорого для меня и, может быть, кое-что заинтересует и моего читателя.


В завершение несколько видов ночной Венеции.


41


Мост del Squero на Rio de la Toletta


42


Мост del Squero на Rio de la Toletta


43


Rio de Sant Barnaba и Мост de la Toletta на одноименном канале


44


Мост de le Maravegie на Рио де Сан-Тровазо


Mark PARADOX (c) 2020


45