# Вена, весна 2007 года

Александр Рубинсон

Вена, 2007 год

Почему Вена

Бывает так, что внезапно что-то позовет тебя в путешествие, и налетит такое настроение, с которым бороться уже совершенно невозможно, и ты понимаешь - надо начинать собирать чемодан и готовиться в дальний путь. Но куда ? Мир так велик, и хотя меня и тянет в некоторые из "городов, где я бывал", но сколько их еще, неизведанных стран и неисхоженных улиц, и разве можно позволить себе не их увидеть ?

Сидим над картой. Вырисовывается маршрут Мюнхен-Зальцбург-Вена. Может быть, и Братислава вдобавок ? Нет, это слишком много. Отбрасывается Германия. Словакия забракована. Другие страны почему-то не обсуждаются. В конце концов остается одна Австрия. Хочется красивых улиц, дворцов, музеев, словом, настоящей, классической Европы. Вена в это определение вписывается как нельзя лучше. Вспомнились и семейные истории, связанные с Австрией. Двое из наших дедушек - один мой, и один жены - бывали когда-то в этой стране.

В 1914 году моего дедушку призвали защищать отечество. Ростом он не вышел, родным языком у него был идиш, поэтому, наверное, определили его в разведку. А что ? - маленький, незаметный, по-немецки понимает. И вот первое задание - небольшой отряд разведчиков, в который входит и мой дедушка, занимает позицию где-то в Карпатах и наблюдает за происходящим в небольшом венгерском городке. Убедившись, что вражеских войск в нем вроде бы нет, разведчики спускаются с гор и входят в город. И тут-то их и берут в плен превосходящие, как говорится, силы противника. Причем без единого выстрела. С этого момента и до конца первой мировой войны мой дедушка находился в австрийском плену. Он кочевал из одного лагеря военнопленных в другой, но в целом отношение к пленным в той войне было вполне гуманным. Их не только не пытали и не уничтожали, им даже предоставляли какие-то поблажки. Так, пленных религиозных евреев (а дедушка был человек верующий) на Песах отпускали в местные еврейские семьи, чтобы они могли не только праздник встретить, как положено, но и провести его кошерно, согласно заповедям. Когда в 1941 г. немцы подходили к белорусскому городку Глуску, где жил мой дедушка, его знакомство с германской культурой и гуманизмом дорого ему обошлось. Он решил, что нечего бояться немецкой армии, ведь он так хорошо помнил этот австрийский плен... Сам он чудом спасся, а его жена и двое маленьких детей не уцелели. Об этом я уже писал в очерке "В те страшные дни. Глуск, 1941 год".

А вот дедушка моей жены пришел в Австрию в 1945 году с Красной Армией. У жены сохранились детские воспоминания о том, как он рассказывал об одном парке в Вене, где, если коснуться заветного дерева, можно загадать желание, и оно непременно сбудется.

Итак, в Вену! Мы проводим все необходимые приготовления, изучаем маршруты и достопримечательности, гостиницу после тщательного отбора заказываем через Интернет, и, кажется все готово к путешествию. Но тут появились непредвиденные обстоятельства.


Перед полетом

Буквально за три дня до поездки вдруг выяснилось, что по производственным обстоятельствам сын не сможет вылететь с нами в назначенный день, его отпускали со службы только двумя днями позднее. Казалось, что на этом весь план семейного путешествия провалился. Лишь невероятным усилием удалось нам поменять билет сына. Он должен был прилететь в Вену через полтора дня после нас.

Создавалось впечатление, что кто-то противодействует нашей поездке. На горизонте появилась новая угроза - всеобщая забастовка. Все, понимаете ли, трудящиеся Израиля по призыву руководства профсоюзов должны были именно в день нашего вылета начать небывалую забастовку, в которой самым сильнодействующим средством всегда является прекращение деятельности аэропорта. Это вам не обменять один билет на другой. На подобную ситуацию мы никак не могли повлиять. Можно было только возмущаться упрямством профсоюзных боссов и неповоротливостью правительства, их неумением решать проблемы за столом переговоров, а не на поле битвы. В ночь перед вылетом мне снились кошмары. Проснувшись, я узнал, что суд по трудовым спорам велел сторонам договариваться, а забастовку отложил на три часа. Ровно в назначенный законом срок, в 9 часов утра, она и началась. А самолет наш должен был вылететь в 15 часов и 30 минут. Шансы, что весь этот бардак закончится до этого времени, были минимальны. Что оставалось делать - сидеть дома на чемоданах? От безнадежности, от полной беспомощности мы уехали в аэропорт, как будто бы собирались вылететь точно по расписанию.

Там было пусто, как никогда. Я не знал даже, открыт ли многодневный паркинг, поэтому прежде всего высадил своих пассажиров вместе с багажом у здания терминала, а потом отправился на стоянку. Стоянка работала. Даже подвозка в аэропорт действовала, но в ней я был единственным пассажиром. И вдруг, уже в пустом зале ожидания аэропорта, приготовившись было сидеть там в ожидании сообщений с фронтов классовой борьбы, я заметил странное движение возле одной из дорожек к окошку регистрации пассажиров. Я подошел, спросил и получил ответ - да, здесь начинается регистрация на полет в Вену. Спустя десять минут, в рекордно короткий срок, мы миновали проверку службы безопасности, сдали багаж, получили посадочные талоны, прошли примерно пятикратный паспортный контроль, и оказались в зоне беспошлинной торговли.

В аэропорту работали, как будто никакой всеобщей забастовки не существует! Пока профсоюзный лидер запугивал правительство, что он сорвет даже прилет футбольной сборной Англии на матч чемпионата Европы, пока государственные деятели оправдывались и ругали профсоюзы, в аэропорту спокойно и молча готовили самолеты к вылету. И мы вылетели, несмотря на все еще продолжавшуюся забастовку, почти вовремя - с 15-минутным опозданием.


Ринг

Первое впечатление от Вены оказалось ошеломляющим. Наскоро устроившись в гостинице, мы вышли погулять по вечернему городу. Перед нами возвышались во всей своей готической мощи и красе башни церкви Вотив.


Построена эта церковь в 1856-1874 годах в честь спасения императора Франца Иосифа при попытке покушения на его жизнь. 18 февраля 1853 года нож венгерского патриота Яноша Лебеньи наткнулся на металлическую пуговицу, и молодой император отделался пустяковой раной. Тогда Габсбургам еще сопутствовала удача при покушениях, но так будет не всегда.

Мы вышли на самую знаменитую венскую улицу - Ринг. Она вытянутым полукругом опоясывает исторический центр Вены, начинаясь и заканчиваясь у Дуная. Когда-то на её месте были городские стены, которые дважды пытались, но так и не смогли одолеть воины османских султанов. В середине 19-го века, когда угроза турецких нашествий миновала, Франц Иосиф I повелел стены снести, а на их месте проложить широкий проспект. Ринг застраивался монументальными строениями - здесь расположены Парламент, Правительство, Ратуша, Университет, Городской театр, Опера и множество других внушительных зданий. Но не пытайтесь отыскать в справочниках и картах улицу с таким названием - Ринг, - не найдете. Дело в том, что она разделена на несколько небольших отрезков, каждый из которых носит свое имя, обязательно включающее в себя слово "ринг" - Шоттенринг, Бургринг, Опернринг, Шубертринг и так далее.

Венский Университет был основан в 1365 году; он был первым среди германоязычных университетов. Его новое здание, расположенное на Доктор-Люгерринг, рядом с Шоттенринг, построено в 1873-1883 годах по проекту Генриха Ферстеля. Эффектный фасад, башни и главный портик напоминают итальянские палаццо эпохи Ренессанса. Рядом, в глубине широкой площади, находится муниципалитет Вены - Ратхаус, Ратуша. Это внушительное псевдоготическое здание, построенное в те же годы архитектором Фридрихом Шмидтом. По ночам Ратуша освещена и кажется таинственным старинным замком. В парке возле неё - скульптуры, посвященные знаменитым венцам, в основном бургомистрам города, но также и Иоганну Штраусу и его коллеге по созданию вальса Йозефу Ланнеру, менее известному, чем "король вальсов".


Еще одно монументальное здание,находяшееся по соседству с Ратушей - это Парламент, работа датского архитектора Теофила Хансена, впечатляющее размерами и пропорциями, напоминающее античный храм и украшенное со стороны парадного фасада скульптурными композициями в античном духе - фонтаном "Афина Паллада" и статуями великих мудрецов древности. Я видел, что в нижнюю часть здания входят молодые люди, совсем не похожие на депутатов. Оказалось, что туда свободно допускаются посетители. Мне самому, увы, не довелось там побывать.Надо же оставить что-то и на следующий раз...

На другой стороне Ринга расположен Фольксгартен - Народный сад, а нем еще одно на вид античное сооружение - копия афинского храма Тезея, построенная в 1819-1823 годах архитектором П.Нобиле. В марте, ранней весной, сад не был особенно привлекателен, деревья еще толком не зазеленели, цветы не расцвели. В более подходящее время года он - излюбленное место отдыха горожан, в нем играют военные духовые оркестры, а когда-то выступали здесь и Ланнер, и Штраус. А возле Народного сада - Бургтеатр, прекрасное здание которого было наполовину разрушено в годы Второй Мировой войны и восстановлено в 1955 году.

Продолжив нашу прогулку по Рингу, мы попадаем на Бургринг, где нашему взору открывается площадь, украшенная двумя конными статуями (как выясняется позже, принца Евгения Савойского и эрцгерцога Карла), и полукруглый фасад Нового Хофбурга - дворца, построенного для наследника императорского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, который, однако, пожить в нем почти не успел - строительство было закончено в 1913 году, а уже 28 июня 1914 года эрцгерцог был, как известно, убит в Сараеве, что фактически послужило поводом к Первой мировой войне, закончившейся поражением Австро-Венгрии и распадом империи. В Новом Хофбурге ныне помещаются Национальная бибилиотека Австрии, Музей этнографии и Эфесский археологический музей.

Проходя мимо грандиозных сооружений этой части Ринга, понимаешь, что ты находишься в столице могущественной империи - размеры зданий, простор площадей и парков соответствуют этому громкому слову, и на память приходят столицы иных империй и с их пышными дворцами, широкими площадями и проспектами - Санкт-Петербург, Париж, Рим.

Сразу за Новым Хофбургом начинается Бурггартен, Дворцовый сад, а после него Бургринг сменяется Опернрингом, и хотя на Рингштрассе расположено еще немало примечательных зданий, мы на некоторое время остановимся у Венской Оперы.


Опера.

Застройка территории Рингштрассе, оказывается, началась именно с Оперы. Этот факт, мне кажется, необыкновенно подходит Вене, ведь музыка и её история неотделимы от этого города. В нем творили величайшие композиторы, на его сценах выступали лучшие музыканты. Бродя по городу, то и дело натыкаешься на мемориальные доски - здесь жил Бах, а здесь - Вивальди, там - Брамс, Глюк, Гайдн, Моцарт, Малер, И.Штраус, Малер, Шуман, в этом доме умер Шуберт, а в этом играл на скрипке капельмейстер Крейцер. Венская Опера была построена в 1861-69 годах архитекторами Августом фон Сиккарлсбургом и Эдуардом ван дер Нюлем. Здание это, на мой вкус - архитектурный шедевр. Но мой вкус, как видно, не совпадает со вкусом императора Франца Иосифа, который высказал по завершении строительства колкие замечания в адрес авторов проекта Оперы. Результатом высочайшей критики стали, как говорят, сердечный приступ одного из архитекторов и самоубийство второго. Еще говорят, что потрясенный этим случаем, император до конца своей долгой жизни никогда не позволял себе критически отозваться о каком-либо произведении искусства.


Попасть в Венскую Оперу туристу не сложно. Билеты на хорошие места, как правило, распродаются задолго до спектакля, но ежедневно, за 80 минут до третьего звонка, в кассе, что слева от главного входа в театр, начинается продажа входных билетов стоимостью 2-3 евро на стоячие места в партере. Каждый вечер продается 500 билетов, причем только по одному билету в руки - с целью пресечения спекуляции, и без того процветающей. Нам повезло - благодаря тому, что кто-то отменил свой заказ, мы еще днем сумели купить в кассе три билета по 9 евро в ложу первого яруса. Но нас было четверо, и одного билета не хватало. Я уже стоял в очереди за входными билетами, когда меня сооблазнил один из оперных спекулянтов - он мне предложил билет в ложу, такой же, девятиевровый, но за 20 евро. Я, поразмыслив немного, согласился. Так мы все оказались в Венской Опере. Давали в тот вечер "Севильского цирюльника".

Музыка была обворожительной, оркестр (дирижер - Марк Пиолле) превосходен, постановка очень динамичная, все певцы пели на очень высоком уровне, играли отменно. Фигаро (испанский баритон Карлос Альварес) был темпераментен, как подлинный испанец, очень хорош был Бартоло (Альфред Шрамек), Розина (Сильвия Тро Сантафе, тоже из Испании) отличалась, помимо прекрасного меццо-сопрано, еще и красотой. Превосходно пел и тенор Дмитрий Воропаев (Альмавива), хотя он мне показался немного статичным.

Единственным серьезным недостатком было то, что с третьего ряда ложи видно только происходящее на втором этаже дома Бартоло, а чтобы увидеть действие, разыгрывающееся на самой сцене, мне приходилось вставать. Понятно, что большую часть спектакля я простоял. Тем не менее, удовольствие от оперы перевесило неудобства.

Публика в театре была самой разнообразной. Дамы в вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах, но в то же время - и туристы, одетые достаточно демократично. Кстати, в антракте и по окончании спектакля я был рад услышать, и не раз, русскую речь. Много японских туристов, и со мною в ложе сидела пара, но в отличие от меня, на первом ряду. Ложи оборудованы небольшими электронными экранами для синхронного перевода текста, можно выбрать язык - немецкий или английский, и, поглядывая на экран, следить за содержанием оперы. Еще одна особенность - гардероб внутри каждой ложи, а не на этаже, как, скажем, в Мариинском театре; очевидно, в обязанности работников Оперы, продающих в фойе программки и направляющих зрителей согласно купленным билетам, входит и следить, чтобы посторонними посетителями не выносились из лож дорогие шубы и кожаные куртки.


Музеи

В Вене множество музеев. Каждый может выбрать себе музей по вкусу или по интересу. Есть, например, музеи пожарной охраны, похоронных принажлежностей, техники, природоведения и так далее. И я бы с удовольствием заглянул в каждый из них, но время туриста ограничено, поэтому из всех музеев мы выбрали Kunsthistorisches Museum , то есть Музей истории искусств. Он расположен на площади Марии-Терезии, рядом с Бургрингом. Основу собрания музея составляют художественные коллекции Габсбургов, собранные в течение нескольких веков, когда династия правила, среди прочих, и в Испании, и в Нидерландах. В 1871 году началось строительство здания музея по проекту архитекторов Готтфрида фон Земпера и Карла фон Хазенауэра, утвержденного лично императором Францем Иосифом. Сегодня по обе стороны памятника Марии-Терезии возвышаются два симметричных и одинаковых дворца, один из которых - Музей искусств, а второй - Музей природоведения.


На первом этаже размещается экспозиция, посвященная Древнему Египту и античности. Среди экспонатов - египетская мумия, причем она представлена завернутой в саван, а не обнаженной, как мумия в Эрмитаже. Поднявшись на второй этаж, мы попадем в картинную галерею. Шедевры живописи ожидают нас в каждом зале. Среди них - "Мадонна на лугу" Рафаэля, "Христос, несущий крест" Босха, триптих "Распятие" Рогира ван дер Вейдена, портрет Елены Формен кисти Рубенса, "Автопортрет" Рембрандта, портреты инфант работы Веласкеса и многие другие. Отдельный зал посвящен Петеру Брейгелю-старшему, Брейгелю Мужицкому. Можно подолгу рассматривать эти холсты, наполненные танцующими пьяными мужиками, детскими играми 16-го века, горожанами, катающимися на коньках, играющими в хоккей и даже в керлинг. В недавно опубликованный список 50 важнейших шедевров искусства за все времена (достаточно условный, как и все подобные рейтинги) включена картина Брейгеля-старшего "Охотники на снегу". Она находится в этом же зале. Здесь же и знаменитая "Вавилонская башня" - почти готовый архитектурный проект, с такой скрупулезностью Брейгель изобразил на полотне поднимающуюся в небеса башню. Великий художник, а такого великолепного собрания его картин мне еще не доводилось увидеть.

И еще один великий мастер представлен в музее - Вермеер. Я не удержался, сфотографировал его картину "В мастерской художника".


На третьем этаже - временные выставки, в этот раз здесь демонстрировалась коллекция античных монет, собранная великим поэтом Константиносом Кавафисом. Я - его преданный почитатель, но в нумизматике не разбираюсь. Мы спускаемся в уютное кафе на втором этаже, где подкрепляемся кофе с венскими пирожными. Вкусно !

Другой крупный художественный музей находится в загородной резиденции принца Евгения Савойского - Бельведере. Впрочем, загородной она был в 18-ом веке, а в наши дни Бельведер оказался почти в центре города. Мы добираемся до него пешком, пройдя через Карлсплатц, одну из центральных венских площадей. Входим в ворота, а затем - в двухэтажное здание, где продаются билеты. Это - Нижний Бельведер. Кроме кассы, в нем находятся еще и музей искусства австрийского барокко. Выйдя из Нижнего Бельведера, мы попадаем в парк и направляемся в стоящий на возвышении замок. Там, в Верхнем Бельведере размещается Австрийская галерея - собрание произведений искусства 19-го и 20-го веков.


Сам замок был построен в 1721-1722 годах архитектором Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом для выдающегося полководца и государственного деятеля принца Евгения Савойского. Пятью годами раньше было завершено строительство Нижнего Бельведера. Вместе с регулярным парком они составляют прекрасный архитектурно-парковый комплекс в стиле барокко. Позднее Бельведер был собственностью императрицы Марии-Терезии, а в конце 19-го века здесь поселился эрцгерцог Франц Фердинанд.

Что касается галереи, то наиболее интересны в ней работы выдающихся австрийских художников - Густава Климта и Эгона Шиле. Они нисколько не похожи друг на друга, эти два мастера, разве что оба покинули этот мир в одном и том же 1918 году. Климт работал в стиле "ар нуво", или "сецессион", создавая красочные коллажи, наполненные красивыми женскими лицами и яркими орнаментами; Шиле - экспрессионист, его картины мрачны и агрессивны, в них боль и страдание, и безнадежное ожидание смерти. Эгон Шиле, восхищавшийся Климтом и учившийся у него, умер от "испанки" в возрасте 28 лет, едва успев познать первый успех. Климт, увенчанный славой, загруженный престижными заказами, скончался на несколько месяцев раньше, ему было 55 лет. В галерее Бельведера, рядом с его прославленным "Поцелуем", находятся десятки работ художника, включая незаконченные. Климт, я уже сказал, и при жизни был популярен, а сегодня он - один из самых дорогих художников, и в 2006 году одна из его картин была куплена за 135 млн. долларов - пока что рекордная цена для произведений искусства !

Есть в галерее и превосходные работы других художников - Кокошки, Мунка, французских импрессионистов. Отдельные залы посвящены картинам венского Бидермайера - художественного направления романтико-реалистической живописи 19-го века.

За Музеем истории искусств и Музеем природоведения, в комплексе помещений бывших императорских конюшен, расположен центр искусств - "Музеум-квартир". В него входят музей современного искусства, Леопольдмузеум - картинная галерея, в которой тоже обширно представлены Климт, Шиле, Кокошка, центр танцевального искусства, музеи фотографии, современной скульптуры, выставочные залы и многое другое. Мы не были в этих музеях, невозможно побывать всюду, к тому же я уже давно заметил, что многодневное и чрезмерное потребление искусства притупляет остроту его восприятия. Не обязательно "отметиться" возле каждой достопримечательности. Важно увидеть то, что тебя интересует и радует. Я - городской житель, я люблю в городе не только улицы, но и дворы. Так вот, внутри "Музеум-квартир" - уютный двор, по которому приятно прогуляться.

А список венских музеев, в которых мы не побывали можно продолжить - музей Фрейда, Кунстхаус, дворец Лихтенштейн, Альбертина - крупнейший в мире музей графики, Академия искусств, где, между прочим, имеется превосходая живопись Босха, Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Рейсдаля, Музей техники, и прочая, и прочая, и прочая...

Церкви

Символом Вены считается собор св.Стефана - Штефансдом. Его изображают повсюду - на сувенирах, на картинах, и везде он выглядит красивым и нарядным. На самом деле это не так. Стены собора почернели от времени, их, правда, очищают, но до завершения работ еще далеко, на мозаичной крыше зачем-то заменили старинный узор на мозаику, изображающую национальный флаг Австрии (китч, другого слова не нахожу). Главная башня стоит в лесах, ремонтируется. И хотя две другие башни, на переднем фасаде собора, нарядны и воздушно-легки, Штефансдом не показался мне привлекательным. Первый раз я зашел в него поздним вечером. Внутри темно, мрачно. Здесь готика торжествует, пахнет настоящим средневековьем. История собора восходит в середине 12-ого века, когда на этом месте был воздвигнута первая церковь св. Стефана. Она несколько раз перестраивалась и расширялась, долго достраивалась и в сегодняшнем виде существует с 1579 года. Во время второй мировой войны собор сильно пострадал от пожара.

Я пришел в Штефансдом еще раз, уже днем, в надежде получить иное впечатление. И снова - тот же мрак, те же тяжелые своды и колонны...К тому же, по странной моде последних лет, в соборе взимают плату за право войти в его огромный зал, рассмотреть украшающие его произведения искусства, подойти к алтарю. Помнится, не так давно, в собор Св.Петра в Ватикане, переполненный бесценными шедеврами, можно было войти совершенно бесплатно. Еще помнится, что некогда Иисус изгонял торговцев с площади перед Иерусалимским Храмом. Теперь же торгуют, кажется, самими храмами божиими...

Площадь перед собором - Штефансплатц - одно из самых оживленных мест города. Здесь просто гуляют, здесь стоянка фиакров, ожидающих седоков, здесь выступают уличные артисты. Суета сует, сказал бы мудрец.


При желании можно подняться на одну из башен собора. Вход платный, разумеется. Но зато открываются прекрасные виды на городские крыши, на окружающие собор улицы и площади.


В красивейшую Карлскирхе (архитектор Иоганн Фишер фон Эрлах) - церковь, построенную в середине 18-го века во исполнение обета об избавлении от эпидемии оспы, также платный вход. Цена билета - 6 евро. Мы решили воздержаться от посещения и предпочли полюбоваться её совершенными барочными формами со стороны. У входа в Карлскирхе сооружены две обелиска, напоминающие колонну Траяна в Риме, украшенные каменными лентами с высеченными на них барельефами, которые посвящены житию св.Карла. Церковь находится на Карлсплатц, вблизи Оперы и в нескольких сот метрах от Ринга. Мы еще вернемся на эту площадь.

Гуляя по венским улицам, замечаешь, что церкви есть едва ли не в каждом городском квартале. На торговой Марияхилферштрассе, среди непрерывной череды многочисленных магазинов возвышаются и несколько церквей. Вот оригинальная башня-колокольня одной из них -


Возле Бургтеатра и Хофбурга, на Минаритенплатц, привлекает внимание монастырь миноритов, раннеготическое здание которого отличается от пышных фасадов прочих католических храмов Оно было закончено в 1350 году. Церковь украшает мозаичная копия "Тайной вечери" Леонардо, выполненная в начале 19-го века по указанию Наполеона.


Я могу привести длинный список достойных упоминания церквей - Петерскирхе, Доминиканская церковь, Иезуитенкирхе, Рупрехтскирхе, и так далее. В этом городе, как видите, любили не только танцевать вальсы, но и преклонять колени в молитве.


На улицах Вены


Кертнерштрассе - самая оживленная венская улица. Она тянется от Штефансплатц до Оперы, и многоязычный поток прохожих на ней с удовольствием любуется фасадами домов, шикарными витринами магазинов, "живыми статуями", музыкантами и клоунами, невероятными марципанами и аппетитнейшими пирожными, сооблазнительно выложенными на прилавках кафе. Здесь, кажется, гуляют всю ночь напролет. Вдруг посреди улицы появляется пианино, на котором виртуозно играет красивая китаянка, на ступенях одного из домов дуэт молодых скрипачей старательно исполняет Моцарта. У самого собора огромную толпу собирает группа парней, танцующих брейк-данс. Раз за разом мы приходим на Кертнерштрассе, чтобы окунуться в атмосферу "веселой Вены".


Несколько шагов в сторону - и мы на улице Грабен, где в старину проходил глубокий ров, а теперь преобладают дорогие бутики и рестораны. Посреди улицы установлен "Чумной столб", напоминающий о жертвах эпидемии чумы и об избавлении от неё во времена императора Леопольда I. Два фонтана, существующие здесь с 15-го и 16-го веков, помнят великолепные процессии и массовые гуляния прежних веков. Днем здесь такие же толпы туристов и венцев, как и на Кертнерштрассе. Обе эти улицы входят в пешеходную зону центра Вены.


Нигде за границей я не испытывал на улицах городов такого ощущения личной безопасности, как в Вене. Наверное, и тут есть преступность, и тоже "кто-то кое-где порой" ворует кошельки и обманывает доверчивых туристов. Но все равно не чувствуется запаха опасности в воздухе Вены ! Вот разве что у нее под землей, как, например, в просторном подземном переходе у станции метро "Карлсплатц", соединяющем одноименную площадь с Рингом возле Оперы, тусуются сомнительного вида типы. Инвалиды, наркоманы, пьяницы, бомжи - словом, берегите карманы, когда проходите мимо. К чести венской полиции надо сказать, что почти всегда здесь же дежурит полицейский, иногда даже два.

А наверху - снова красота и простор ! На Карлсплатц, рядом с уже упоминавшей церковью - парк, где можно погулять и очень вкусно пообедать в уютном ресторане, напротив - красивое здание Дома любителе музыки, два киоска бывшей железнодорожной станции, построенные в стиле "ар нуво" и ставшие достопримечательностью. С другой стороны подземного перехода - снова Ринг с его бесшумными трамваями и монументальными зданиями, площадь Альбертины, Опера.


Каждый день, направляясь в центр Вены, мы проходим по улице Шоттенгассе. Несомненно, она - одна из самых красивых в городе. И каждый раз я восхищаюсь великолепным "Пале Кински" - творением замечательного архитектора И.Л. фон Гильдебрандта, создавшего в Вене немало прекрасных дворцов. Внутри этого дворца располагается небольшой художественный музей.


Почти сразу за Штефансплатц, если свернуть направо и немного поблуждать по переулкам старой Вены, находится улица "Красивого фонаря", Шёнлатернгассе. Сам фонарь взят в городской музей, а копия его и поныне украшает стены одного из домов. Легко представить себе, какие странные события происходили во мраке этой узкой средневековой улицы. Помните, в романе Кортасара "Игра в классики" герой постоянно вспоминает "дом с василиском" ? Это здесь, на Шёнлатернгассе, 7.


Легенда повествует, что некогда из колодца, что был во дворе этого дома, внезапно стало вонять отвратительным ядовитым запахом. Человек, взявшийся проверить, в чем дело, спустился в колодец, но вскоре, дрожа от пережитого ужаса, выбрался обратно. Он уверял, что увидел внизу чудовище, похожее на страшную птицу с телом жабы. Позвали ученого лекаря, который определил, что в колодце сидит василиск, как известно, поражающий взглядом и превращающий в камень любого, на кого он посмотрит.(По Борхесу, василиск - это гибрид петуха и змеи; другое его имя - "кокатрис"). Владелец дома, местный пекарь, пообещал солидное вознаграждение тому, кто спустится в колодец и изгонит василиска. Тогда это вызвался сделать подмастерье пекаря, но в награду он попросил не денег, а руку дочери хозяина. Вооружившись зеркалом, отважный юноша спустился в колодец. Дальше все было, как по-писаному - василиск посмотрел на свое отражение, и сам окаменел. Сыграли свадьбу, и на доме установили изображение чудовища-птицы. А в окне соседнего дома можно посмотреть на действующих лиц этой легенды.


На Шёнлатернгассе, 7, сохранились следы и другой истории, на этот раз с печальным концом. Установленная на стене мемориальная доска лаконично сообщает, что пятеро жителей этого дома, все - обладатели еврейских имен и фамилий, были "депортированы" нацистами и, как легко догадаться, никогда в него не вернулись.

Улица Марияхилфер начинается у музейного комплекса "Музеум-квартир" и тянется к Западному вокзалу (Вестбаннхоф), пересекает вокзальную площадь и продолжается дальше. Наиболее интересен первый ей отрезок, называющийся Иннер-Марияхилферштрассе. О нем я подробнее расскажу чуть позднее. В самом начале этой улицы я нашел красивое место - вид на переулок, проходящий на уровень ниже -


Если на тротуаре Кернтнерштрассе выложены звезды в честь кумиров оперы - композиторов, дирижеров, певцов, то на Марияхилфер я обнаружил такие же знаки в честь прославленных спортсменов. Первой мне попалась на глаза звезда футболиста Ханса Кранкля. Затем, проследив направление звезд (звучит, как астрологическое наблюдение!), я вошел в большой магазин одежды. Там, на полу, было продолжение - футбольный вратарь Тони Полстер, горнолыжница Розмари Миттермайер, фигуристы Вольфганг Шварц и Трикси Шуба, саночники, бобслеисты, еще горнолыжники, легкоатлеты, все - обладатели олимпийских титулов, чемпионы мира, Европы. Вдруг я увидел отпечатки чьих-то невероятно огромных ног. "Снежный человек, йети," - догадался было я. Подошел поближе - нет, не йети. Это были следы Арнольда Шварценеггера, самого знаменитого австрийца в мире.


О шоппинге

Раз уж речь у нас пошла об улицах Марияхилфер и Кернтнер, то невозможно не поговорить о шоппинге. Да, не только высокие материи привлекают путешественников, но и возможность походить по еще нехоженным магазинам и поглазеть на чужеземные витрины. Я, впрочем, в этом деле - дилетант, до уровня женщин мне никогда не подняться, а уж их буквально хлебом не корми, только отпусти на все четыре стороны на какой-нибудь торговой улице. Так вот, в Вене эти две вышеупомянутые улицы и есть тот самый потребительский рай, о необходимости которого... пардон, это не из этой оперы, пардон...

Как раз к нашему приезду в Вену прибыла и новая коллекция одежды "M by Madonna". спроектированная, как говорят, лично ею. В утро начала распродажи у магазина "Н&М" на Кернтнерштрассе собралась толпа гражданок, а с открытием дверей они хлынули вовнутрь. Все это я рассказываю на основании показаний очевидцев, сам я не присутствовал. Мне этот вещизм не свойственен. Я был занят в это время другими делами - в соседнем супермаркете рассматривал этикетки на бутылках с алкогольными напитками. Но мы не об этом, сейчас мы говорим о серьезном, а не о созерцательном шоппинге. По утверждениям женщин, цены на одежду в Вене не так уж и высоки, включая и коллекцию Мадонны. Речь не идет об эксклюзивной моде, она дорога в любом месте земного шара. На Кернтнерштрассе имеются и магазины известных европейских торговых сетей, как упомянутая "Н&М", "Zara", и бутики, ювелирные магазины, сувенирные лавки. Есть и универмаг, название которого мне не запомнилось - в нем на нижних этажах продаются одежда и обувь, выше - канцелярские товары и игрушки, еще выше - электроника, на предпоследнем этаже - диски и компьютерные игры. На последнем этаже расположено кафе. Возле Оперы привлекает внимание потенциальных покупателей крытый торговый центр, типа "молл", в котором среди прочих магазинов есть и супермаркет фирмы "Биппа".

Если вам не хватило Кернтнерштрассе и соседнего Грабена, то стоит перебраться на улицу Марияхилфер. Километры магазинов по её обеим сторонам могут занять у настоящего любителя шоппинга несколько часов. Здесь практически повторяются те же названия, что и на Кернтнерштрассе, но ассортимент чуть попроще, и цены чуть пониже. Загляните в большие многоэтажные магазины-универмаги, их тут несколько. Обойдите обширные книжные магазины, в них можно купить книги и на английском языке. На русском продаются только путеводители.

Кстати, красивый и полезный альбом о Вене я приобрел совершенно в другом месте, под арками императорского дворца Хофбурга. Там, в маленьком и тесном магазине сувениров оказался и самый большой выбор, и самые дешевые цены. Два араба оживленно разговаривали, пока я выбирал, что именно купить. Выбрав, я протянул книгу одному из них. "Данке, "- сказал он, получив деньги, и добавил - "Спасибо". Не знаю, что дернуло меня за язык, но я, ответив ему таким же "данке", тоже добавил на его родном арабском: "Шукран!".

Выбор сувениров в Вене мне показался бедноватым. Порекомендую, однако, сувенирный киоск на Грабен. Там было некоторое разнообразие, хотя и недешевое.

Побывали мы и на рынках. Самый известный из них - Нашмаркт - расположен недалеко от Карлсплатц. Он очень большой по размерам, все лавки находятся под открытым небом, и идти вдоль них, любуясь видом экзотических плодов (а такими для израильтян являются и всякие латиноамериканские или азиатские фрукты, и привычные русским черника с земляникою, которые в Израиле не растут и не продаются), нужно очень долго. Когда же, наконец, кончаются продовольственные ряды, то начинается "блошиный рынок". Я обычно ищу в таких местах неизвестные картины великих художников, но что-то они мне плохо попадаются. И в этот раз я их не обнаружил, к моему разочарованию.

Огромный торговый центр, самый большой в Австрии, находится южнее Вены. Мы проезжали его на трамвае, когда ехали в Баден. К счастью, было воскресенье, и все магазины были закрыты. Иначе не знаю, доехали бы мы до Бадена, или нет...


Венские кафе

Венский образ жизни непременно включает в себя кафе и пирожные. То, что для венцев - будни, для нас, путешественников - событие. Я еще дома предвкушал, как мы пойдем в настоящее венское кафе, непременно знаменитое, как "Захер" или "Шварценберг", как будем выбирать там самые вкусные пирожные и станем медленно вкушать их, наслаждаясь этими прославленными лакомствами. Но стремление поддерживать себя в форме не позволило мне в полной мере отдаться чревоугодию. Говорят же, что охота пуще неволи. Первое пирожное я попробовал в музее, оно было земляничным, вкусным, но особо не запомнилось. Еще одно я съел в одном из кафе сети "Аида". Этих кафе в городе множество и, хотя пирожное было очень вкусным, но в нем явно не хватало эксклюзивности. За нею надо было идти в более изысканное место.

Кафе "Сентрал" существует более века. Оно расположено рядом с Хофбургом, на улице Шоттенгассе. Легенды утверждают, что здесь любил бывать Троцкий. Можно себе представить, как он сидел на мягком полукруглом диване у одного из столиков, что возле стен, и читал газеты; точно также их читают и сейчас посетители "Сентрала", надеюсь лишь, что они не замышляют при этом мировых революций. У самого входа сидит типа манекен за каким-то старинным письменным прибором. Я принял его за изображение кассира, но оказалось, что это статуя известного австрийского писателя Петера Альтенберга, тоже завсегдатая кафе. У некоторых столиков установлены фотографии знаменитых клиентов - из них мне знакомо только имя Франца Верфеля. Зал, как в старые добрые времена, украшен портретами императора Франца-Иосифа и императрицы Елизаветы. В середине, между колонн, играет пианист.


Я заказал для себя фирменное пирожное "сентрал", украшенное шоколадкой с названием кафе. Поначалу она кажется несъедобной. Куда там - еще как съедобная ! Запиваю её молодым австрийским вином, очень вкусным. В меню есть несколько наименований кофе, выбор сладостей разнообразен, но к этому времени я уже пришел к выводу, что пирожные отлично научились готовить во всем мире, а не только в Вене, поэтому главное - не поесть, а вкусить из самой атмосферы венского кафе.

Удивительным образом венцам удалось эту атмосферу перенести и на международную сеть кафе "Старбакс", относящуюся к явным признакам глобализации, а не к специфически местному образу жизни. Впрочем, если "Старбакс" - это глобализация, то я, наверное, за неё! Здесь самый горячий кофе, подающийся в огромных количествах, благодаря чему им вполне можно насытиться. Здесь можно сидеть часами, что и делают в "Старбаксах", разбросанных по всей Вене, студенты со своими лэп-топами и другие посетители с толстыми книжками, или без оных. Самый главный венский "Старбакс" находится на Кернтнерштрассе, рядом с Оперой. Он единственный из всех открыт до 10 часов вечера, все остальные закрываются уже в 7 часов.

Другие, настоящие венские кафе, наоборот, наполняются только вечером и открыты до полуночи.Самое известное из них - "Захер" - размещается рядом с площадью Альбертины. Много раз проходя мимо, мы заглядывали в него только снаружи. Симпатичное место, и всегда заполнено публикой, вкушающей прославленный шоколадный торт. Его изобрел в 1832 году кондитер князя Миттерниха Франц Захер. Сегодня семье Захер принадлежит на улице Филармоникергассе не только кафе, но и престижный отель.

Тем, кто предпочитает домашнюю обстановку и "Захер", и "Сентрал" продают свои кондитерские изделия в специальных магазинах. По всей вероятности, так же поступают и другие знаменитые венские кафе.


Памятники и память

Население Вены составляет порядка двух миллионов человек.Я бы смело к ним добавил еще несколько сотен памятников, настолько органично они вписаны в венские площади, скверы и парки. Вот, ты идешь утром по Бурггартену и видишь - гуляет приличный господин в шинели и с тростью. Только ты собрался сказать ему "гутн морген", как вдруг понимаешь - перед тобой Его Императорское Величество Франц-Иосиф I собственной персоной, запечатленной в бронзе.Чуть дальше - сидит великий Гёте, а с другой стороны улицы на него смотрит Шиллер. В этом же саду - красивый белокаменный памятник Моцарту. И так постоянно - бюсты, всадники, монументы и мемориалы встречаются тебе во время прогулок по городу.

Оказывается, идея памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге нашла свое воплощение и в Вене. Монумент императрице Марии-Терезии на площади, названной её именем, построен по тому же принципу - императрица восседает на троне, а у её ног толпятся, кто верхом, а кто пешим строем, выдающиеся деятели той эпохи. Памятник изваян в 1874-78 годах скульптором Каспаром Цумбошем.


Там, где Ринг превращается в Шубертринг, находится площадь Шварценберга. Грозный князь и фельдмаршал, победитель Наполеона, к тому же твердой рукою наводивший порядок в империи, гордо гарцует на своем коне возле дворца, до наших дней принадлежащего его потомкам.


А напротив дворца и площади Шварценберга, на вершине высокого обелиска стоит советский солдат. Да, в то время, когда в бывших советских республиках уничтожают или прячут памятники советским воинам, павшим во время боев за их освобождения от нацистов, в Австрии уже более пятидесяти лет сохраняют мемориал солдатам Советской Армии. Говорят, что его требовали демонтировать, но австрийское правительство решило оставить памятник на месте. Он - часть истории Вены и Австрии. С 1945 по 1955 годы столица Австрии была поделена между странами-победительницами на контролируемые ими зоны. Подлинную независимость современной Австрийской Республики отсчитывают именно с 1955 года, с момента вывода иностранных войск из страны.

А я еще подумал, что, может быть, потому в Вене с уважением относятся к Красной Армии, что здесь она никому не навязывала режима "народной демократии" и покинула Австрию сама, без подталкивания.


Неподалеку, где Шубертринг сменяется Паркрингом, находится красивейший Штадтпарк - Городской парк. На его зеленых газонах и аллеях, омываемых Дунайским каналом, установлены десятки памятников. Главная достопримечательность - знаменитый золотой Иоганн Штраус, играющий на скрипке. Среди других постояльцев парка - Шуберт, Легар, Брукнер, Моцарт...


Так в Вене хранят память об истории города и государства - запечатлевая её в камне и металле, увековечивая тех, кто прославил себя и свой народ, кто создавал и развивал его замечательную культуру.


Дворцы, императоры и императрицы

В 1156 году Генрих II Бабенберг сделал Вену столицей своего королевства, а спустя 90 лет, с гибелью короля Фридриха II закончилось правление в Австрии династии Бабенбергов. За неимением наследника трон перешел к богемскому королю Оттакару II, но на австрийский престол претендовали и представители родовитого рыцарского семейства Габсбургов. В 1278 году воины Рудольфа Габсбурга, к тому времени уже императора Священной Римской империи, разбили Оттакара, сам король пал в сражении, и к власти в Австрии на долгие 640 лет (за исключением пяти лет, когда в Вене правил венгерский король Матеуш Корвин) пришла династия Габсбургов. Роль их в истории страны огромна. Большинство из Габсбургов "работали по совместительству" и императорами Священной Римской империи, и их владения постоянно расширялись. И не только за счет военных побед - с помощью междинастических браков они воцарились в Бургундии и Голландии, а позднее и в Испании. Но городом Габсбургов всегда оставалась Вена. А с 1529 года их резиденцией в Вене стал Хофбург. На этом месте еще в 1275 году Оттакар II построил Швайцерхоф, "Швейцарское подворье". В 16-ом веке здесь был построен дворец, позднее превратившийся в императорские конюшни, а ныне ставший знаменитой "Испанской школой верховой езды". Наконец, в 18 веке на Михаэлерплатц, соседствующей с дворцом, устроили парадный въезд на территорию дворца, получивший название Михаэлертор и украшенный красивым куполом.


Под аркой этих ворот находится вход во дворец, в открытые для посетителей апартаменты императора Франца-Иосифа и его супруги, императрицы Елизаветы. Но дорога к ним лежит через музей столового серебра и фарфора императорской семьи. Тысячи тарелок, чашек, кастрюль, подносов, вилок, ложек и ножей занимают стенды музея. Впечатление такое, что из каждого сервиза августейшие особы могли откушать не более одного раза в жизни, иначе им бы никогда не понадобилось такое количество посуды. Конечно, нужно принять в расчет, что Франц-Иосиф правил дольше любого австрийского самодержца - целых 68 лет. Возможно, ему все же довелось пару раз пообедать из одной и той же тарелки.

Среди всего этого великолепия я заметил гипсовые статуэтки императора и императрицы.


В Австрии существует настоящий культ Франца-Иосифа и Елизаветы, которую здесь называют по-домашнему Сисси. Франц-Иосиф, судя по всему, был выдающимся монархом. В его рабочем кабинете нет никаких особенных излишеств, все скромно и просто, не по-царски. Спал он на кровати, которую хочется назвать солдатской. Рабочий день проводил за государственными делами, принимал огромное количество посетителей. Он стал императором в юном возрасте, в 18 лет, и неограниченная власть стала для него неограниченной ответственностью. Франц-Иосиф ввел Австро-Венгрию в 20-ый век как могущественную многонациональную империю, одну из влиятельнейших держав того времени. К его счастью, он не увидел падения империи после её поражения в первой мировой войне. Франц-Иосиф успел умереть раньше - в 1916 году, в возрасте 86 лет. К тому времени он 18 лет был вдовцом.

Они встретились впервые в Инсбруке, и вряд ли эрцгерцог Франц, которому было тогда 18, обратил внимание на 10-летнюю девочку, баварскую принцессу Елизавету. Спустя 6 лет они были помолвлены, и в 1854 году обвенчались в Вене. Сисси стала легендой еще при жизни - она едва ли не первой среди царствующих особ (а может, и вообще во всем мире) стала соблюдать диету, занималась спортом, начиная свой день с гимнастических упражнений на "шведской стенке" и на кольцах. Она до последнего дня жизни сохранила тонкую талию - я по двум причинам не привожу точной размер её талии, потому что, во-первых, в разных источниках он исчисляется по-разному, а во-вторых, чтобы понапрасну не расстраивать читательниц - и прекрасную физическую форму. Сисси была отличной наездницей, она много путешествовала, сочиняла лирические стихи, изучила древнегреческий, чтобы читать Гомера в оригинале, очень интересовалась греческой античной культурой - видимо, из-за того в её жилах текла и греческая кровь. Словом, Сисси была похожа на королев и принцесс из легенд и сказок. Во всяком случае, такой она осталась в народной памяти, в фильмах (есть минимум три, в самом известном её роль исполняет Роми Шнайдер), в романах и театральных постановках.

Но не все было спокойно и в доме Габсбургов. В нем и прежде случались трагедии. Например, одну из дочерей императрицы Марии-Терезии казнили на эшафоте. Она была французской королевой, и звали её Мария-Антуанетта. В семье у Сисси имелся не совсем нормальный братец, знаменитый фантазер и самодур Людвиг Баварский, построивший в баварских горах фантастический замок, ставший позднее образцом для замков Уолта Диснея. А в 1889 году произошло страшное несчастье - сын Сисси и Франца-Иосифа 31-летний кронпринц Рудольф покончил с собой, застрелив и свою возлюбленную, баронессу Марию Вечеру, брак с которой не мог состояться из-за противодействия императора. Это произошло в его поместье Майерлинг. Помните фильм с таким названием ?

10 сентября 1898 года императрица, отдыхавшая в Швейцарии, вышла погулять вместе со своей приближенной, венгерской графиней Штараи. Они направились к Женевскому озеру. Сисси не могла представить себе, что в это же время анархист Луиджи Лучени, итальянец по происхождению, собрался убить принца Филиппа Орлеанского, но, обнаружив, что тот не приехал на свою швейцарскую виллу, решил, что он все же прикончит кого-либо из представителей царствующих семейств. Несмотря на то, что императрицу сопровождала охрана, Лучени смог прибилизиться к Сисси и нанес ей удар ножом в область сердца. Ранение оказалось смертельным.

Трагическая гибель, ангельская красота, необыкновенный образ жизни сделали из императрицы Елизаветы культовую фигуру. (В отличие от неё эрцгерцог Франц-Фердинанд, убитый летом 1914 года в Сараеве, остался в истории всего лишь неудачливым наследником австрийского престола и невольной причиной первой мировой войны;ему почему-то не посвящены музеи). В комнатах императрицы в Хофбурге сохранена обстановка того времени, выставлены её платья и туфли, портреты, предметы туалета, спортивные снаряды.

Kроме императорских покоев, интересны и сокровищница Габсбургов, где хранится, в числе прочих богатств, и корона Священной Римской империи. Вход в неё через Швейцарские ворота, ведущие в самую старинную часть дворцового комплекса. Ворота расположены на площади Йозефплатц, одной из красивейших в Вене.


Во дворе здания, куда ведут Швейцарские ворота, находится Бургскапелла. В ней проходят выступления всемирно известного Венского хора мальчиков. Если бы нам удалось продлить наше путешествие в Вену еще на недельку, мы бы и на него непременно сходили бы.

Проходя по императорским покоям в Хофбурге, я время от времени поглядывал в окна. На улице моросил дождик, но не он привлекал меня, а архитектурная гармония площади Йозефплатц, посреди которой установлен памятник Иосифу II и его лошади, а справа и слева её обрамляют дворцы.


Рядом, буквально за углом - вход в Испанскую школу верховой езды. Здесь ежедневно проводятся показательные выступления по конной выездке. Билеты на них достать нелегко, нужно заказывать заранее, да и стоят они дороговато - дороже, чем в Оперу. Я предполагаю, что раз существует такой спрос, значит, зрелище оправдывает затраты. Но мы на таком предствлении, к сожалению, не побывали. А на утренние тренировки, куда тоже продают билеты, только намного дешевле, мы не пошли, начитавшись отрицательных отзывов - там, мол, ничего не происходит, просто лошади гуляют по манежу.

Из дворцового комплекса Хофбурга можно выйти через проход, называющийся Воротами Героев. Он ведет в Народный сад и в сторону Ринга.


Здесь находится мемориал австрийским воинам, павшим в первую мировую войну. По чистой случайности, я оказался рядом, когда возле этих ворот происходила церемония, сопровождавшаяся военным парадом во главе с генералом.


Австрия - нейтральное государство, она давно ни с кем не воюет. От боевой славы австрийцев остались только парады. Но и совершенно безобидно марширующие австрийские солдаты невольно - и формой, и касками, и выправкой - напомнили о том, о чем австрийцы, кажется, предпочитают не вспоминать. О том, что в Австрии родился не только вальс, но и Адольф Шикльгрубер, аннексировавший страну без малейшего недовольства со стороны бывшей грозной империи. Мне думается, что кумиру австрийцев императору Францу-Иосифу это очень бы не понравилось, а вот его народ дружно пошел за Гитлером прямехонько во вторую мировую войну. И заплатил за это высокую цену. Но искупил ли свою вину ? Хочется верить, что да. У меня, во всяком случае, ни разу - разве что во время упомянутого военного парада - не возникло ощущение, что отцы и деды во этих симпатичных и доброжелательных людей были среди тех, кто уничтожал моих родных и сражался с моими соотечественниками. И на параде военный духовой оркестр, прошедший следом за вымуштрованными солдатами, напомнил о музыкальных традициях "веселой Вены", а не о нацистских лагерях уничтожения.


В Шёнбрунн мы решили отправиться пешком. По плану города выходило, что это не намного дальше, чем до Бельведера. Дойдя до Музейного квартала, свернули на улицу Марияхилфер и дошли по ней до вокзала Вестбаннхоф. От вокзала повернули налево. Шли, шли, шли, а Шёнбрунн все никак не показывался на горизонте.

Шёнбрунн - это летний императорский дворец. Строить его начали еще в конце 17-го века, и жили в нем Габсбурги, начиная с первой четвети 18-го века и до падения империи в 1918 году. Императрица Мария-Терезия, августейшая "мать-героиня" (у неё было 16 детей) и её супруг, император Франц I, проводили здесь большую часть времени. В Шёнбрунне скончался Наполеон II, никогда не правивший сын Наполеона I. В одном из залов дворца 6-летний вундеркинд Моцарт играл для императорской семьи, а после музыкального представления, как рассказывают, уселся на колени Марии -Терезии, удостоился её поцелуя и убежал в детские комнаты со своей ровесницей принцессой Марией-Антонией, будущей французской королевой. Франц-Иосиф и Сисси тоже подолгу жили во дворце.

Наш путь в Шёнбрунн проходил теперь уже не по парадной имперской Вене, а по кварталам, где, судя по вывескам на турецком и на сербском языках, обосновались эмигранты из этих стран. Особняки сменились скромными доходными домами, появились промышленные здания, мы миновали целый квартал предприятий высоких технологий. Наконец, перешли по мосту через железную дорогу и очутились перед станцией метро "Шёнбрунн". Вместо длинного пути через всю Вену нам надо надо было просто воспользоваться услугами метро. Еще пара минут, и мы у входа на территорию дворца.


Как и во многих других местах Вены, в Шёнбрунне в эти дни проходила пасхальная ярмарка. На ней, наряду с традиционными разноцветными яйцами, продаются изделия местных умельцев, обязательные разнообразные пирожные, выпечка. Сам дворец, творение архитектора Фишера фон Эрлаха, отличается строгостью линий и напоминает цветом фасада петербургский Михайловский замок.


По входному билету, включающему осмотр 40 комнат, можно пройти по наиболее красивым и интересным помещениям, украшенным портретами, фресками, гобеленами, обставленным историческими реликвиями. А между тем сквозь окна дворца уже манил нас зеленый, весенний парк Шёнбрунна.

Он огромен, и поэтому по парку курсирует специальный поезд с остановками у самых популярных точек - Музей карет, пальмовая оранжерея, барочный павильон Глориэтта. Мы сели в вагончик поезда, полагая, что билет во дворец дает нам право проехать и по парку. Это оказалось совершенно необоснованным предположением, а когда с нас пришли взимать плату за проезд, по 5 евро с пассажира, выпрыгивать из вагона было уже поздно. И мы поехали. По дороге поезд прошел через хозяйственный двор знаменитого зоопарка Тиргартен, старейшего в Европе, и поднялся к Глориэтте. Там мы покинули его и спустились вниз пешком, по зеленым аллеям парка. По газонам гуляли белки. В пруду летом обитают лебеди, а сейчас он был пуст. В парке множество скульптур, зачастую скрытых среди деревьев; фонтаны, увы, хранили свои струи для летнего сезона, был закрыт и зеленый Лабиринт, где, наверное, легко заблудиться. Но и в весеннем запустении парк казался прекрасным.


Я бы сказал, что Австрия явно ностальгирует по империи. Все эти музеи, памятники, портреты, культивирующие императоров и императриц, ежедневно напоминают австрийцам о былом величии их страны. Поклонение прошлому проявляется даже в такой детали, как усы - никогда и нигде я не видел такого количества людей с завитыми вверх фирменными австрийскими усами, а на улицах Вены они попадаются постоянно. И в то же время эта ностальгия не носит никакой политической окраски. Нет призывов восстановить империю, никто не предлагает завоевать Чехию, или Венгрию, или Буковину. А ведь, пожалуй, стоило бы австрийцам захотеть, и некоторые из её бывших провинций с удовольствием бы присоединились к метрополии. Но они не хотят. Им не нужна политическая власть над Сербией, Словакией или Хорватией. Вполне достаточно им тех эмигрантов из экономически менее развитых стран, которые уже поселились в Австрии. Ведь в этой стране живут очень хорошо. Вот так - оказывается, нет связи между устроенной, благополучной жизнью и статусом сверхдержавы. Можно прекрасно жить и преуспевать и на обломках великой империи. Наверное, надо для этого больше думать о собственном народе, и меньше - о символах мирового владычества. Я не сомневаюсь, что и в Австрии существуют проблемы, но их решение, вероятно, никак не связано с восстановлением былого имперского величия. Это могло бы стать хорошим уроком для некоторых других распавшихся или распадающихся империй, но пока не видно никого, кто готов был бы выучить этот урок. А жаль...


И в заключение...

Сначала я хотел в этой части разместить советы для потенциальных туристов - как добраться из аэропорта в город, как пользоваться метро, когда и сколько оставлять "на чай", но в конце концов я решил, что на эти вопросы я смогу ответить, если понадобиться, индивидуально каждому заинтересованному, в комментариях или по почте. Поэтому в заключение я просто приглашаю вас вместе со мной последний раз бросить взгляд в окно гостиничного номера и посмотреть на церковь Вотив и на здание университета за нею.

До новых стреч, Вена !